Organische Düngemittel. Beschreibung, Anwendung. Arten organischer Düngemittel und ihre Verwendung

Die Zusammensetzung des Mists hängt von der Tierart, seinem Futter, seiner Einstreu, der Lagerungsmethode und dem Grad der Zersetzung ab. Stickstoff kommt häufiger in Schaf- und Pferdemist sowie in Mist auf Torfstreu vor.

Chemische Zusammensetzung Frischmist,%:

Nachfolgend finden Sie die Zusammensetzung von Frischmist nach anderen Angaben in %:

Komponenten	Mist auf einem Strohbett					Mist auf Torf. Wurf
Komponenten	gemischt	Pferd	Rinder-	Schaf	Schweine	Pferd	Rinder-
Wasser	75	71,3	77,3	46,6	72,4	67	77.5
Bio	21	24.5	20,3	31,8	25	-	-
Stickstoff (N)	0,5	0,58	0,45	0,83	0,45	0,8	0,6
Phosphor (F2O5)	0,25	0,28	0.23	0,23	0.19	0,25	0,22
Kalium (K2O)	0,6	0,63	0.50	0,67	0.60	0.53	0,48
Kalk (CaO)	0,35	0,21	2,4	0.33	0,18	0.44	0,45
Magnesium (MgO)	0,15	0,14	0,11	0,18	0,04	-	-
Schwefelige Säure (SO3)	0.10	0,07	0.06	0,15	0,8	-	-
Kieselsäure (SiO2)	-	1,77	0,85	1,47	1,08	-	-
Eisen- und Aluminiumoxid (R2O3)	-	0,11	0,05	0,24	0,07	-	-

Je nach Zersetzungsgrad wird der Mist in frisch, halbverrottet, verrottet und Humus unterteilt.

Frischer Mist. Das Stroh verändert sich leicht in Farbe und Stärke. Der wässrige Extrakt (durch Gülle geleitetes Wasser) hat eine rötlich-gelbe oder grünliche Farbe.
Halbverrotteter Mist. Das Stroh hat eine dunkelbraune Farbe und bricht leicht. Das daraus abfließende Wasser hat eine dunkle Farbe.
Verrotteter Mist. Einzelne Strohhalme können nicht erkannt werden. Es handelt sich um eine homogene schwarze Schmiermasse. Der wässrige Extrakt daraus ist farblos. Humus. Eine homogene, lockere, erdige Masse von dunkelbrauner Farbe.

Veränderungen der Güllezusammensetzung je nach Zersetzungsgrad:

Halb verfault Mist, der längere Zeit in einem Mistlager oder auf Misthaufen gelagert wurde, verliert seine ursprüngliche Farbe, da das darin befindliche Stroh dunkelbraun wird. Die Zusammensetzung halbverrotteter Gülle besteht aus ca. 75 % Wasser, 0,5 % Stickstoff, 0,3 % Phosphor, 0,4 % Kalium, bzw. umgerechnet in Kilogramm werden bei 10 kg Gülle durchschnittlich 50 g Stickstoff zugesetzt, also 25 – 30 g Phosphor, 40 - 50 g Kalium.

Verfault Mist ist wie Humus eine homogene Masse; dies sind Produkte der tiefgreifenden Zersetzung organischer Stoffe, und in einigen Fällen wird empfohlen, diese besonderen Mistgruppen zu verwenden.

Güllelagerung

Es gibt die folgenden Methoden zur Lagerung von Gülle.

Heiß (lockeres Styling). Der Mist wird lose in Haufen von 2–3 m Breite und 1,5–2 m Höhe ausgelegt. Dadurch werden günstige Bedingungen für aerobe Bakterien geschaffen und die Temperatur des Mists steigt auf 70 °C. Nach 3–4 Monaten kann 1/2–1/3 der trockenen organischen Substanz verloren gehen (verfault). Diese Methode wird verwendet, wenn es notwendig ist, in kurzer Zeit gut zersetzten Mist zu erhalten.
Kalt (enges Styling). Der Mist wird dicht in Stapeln mit einer Breite von mindestens 2–3 m und einer Höhe von 1,5–2 m gestapelt. Nach dem Verdichten der Masse wird der Stapel von oben abgedeckt, um den Luftstrom zu reduzieren und Stickstoffverluste zu reduzieren. In diesem Fall erfolgt die Zersetzung, mit Ausnahme der Oberflächenschichten, unter anaeroben Bedingungen (ohne Luftzugang) bei einer Temperatur von 20–25° im Winter und 30–35° im Sommer. Die Zersetzung erfolgt langsamer als bei der Heißmethode. Frischer Mist verwandelt sich in 3–5 Monaten in halbverrotteten Mist und in 7–6 Monaten in verrotteten Mist. In 3–4 Monaten verliert der Mist 1/9–1/10 seiner Trockenmasse. Diese Methode ist die akzeptabelste.
Heißverdichtet (lose Verlegung mit Verdichtung). Frischer Mist wird zunächst lose in einer meterlangen Schicht von 2–3 m Breite ausgelegt und am 3.–5. Tag, wenn sich der Mist auf 50–60 °C erwärmt, wird er stark verdichtet und weitere Schichten werden darauf gelegt Auf die gleiche Weise wird verfahren, bis die Höhe des Stapels 1,5–2 m erreicht. Nach der Verdichtung zersetzt sich der Mist unter anaeroben Bedingungen bei einer Temperatur von 30–35°. Halbverrotteter Mist bildet sich nach 1,5 bis 2 Monaten, verrotteter Mist nach 4 bis 5 Monaten. Diese Lagerungsmethode wird verwendet, wenn sich im Mist Krankheitserreger befinden oder der Abbau beschleunigt werden muss.

Güllezusätze

Der Mist ist besser, wenn beim Ausbringen Superphosphat (bis zu 2 % des Gewichts) oder 3–5 % Phosphatgesteinsmehl (oder Knochenmehl) (in Schichten alle 15–20 cm) hinzugefügt wird. Gülle lässt sich besser lagern, wenn sie mit Torf kompostiert wird. Wenn kein Torf vorhanden ist, kann er durch Erde ersetzt werden, es sollte jedoch weniger davon vorhanden sein – 20–30 % des Mistgewichts. Es ist sinnvoll, die Oberseite und die Seiten des Stapels mit Rasen zu bedecken.

Ausbringen von Gülle

Es ist besser, im Herbst Mist unter Frühlingskulturen zu pflügen, außer auf leichten Böden. Humus sollte im Frühjahr ausgebracht werden. Bei der Ausbringung muss der Mist sofort umgepflügt werden (um Verluste an organischer Substanz und Stickstoff zu reduzieren). Der Mist wird bis in die Tiefe der Ackerschicht gepflügt (auf schweren Böden etwas flacher als auf leichten Böden). Mehr zersetzter Mist wird in eine geringere Tiefe gepflügt.

Bei Mangel an Mist kann dieser zum halben Preis in Löcher oder Nester gefüllt werden. Es ist auch sinnvoll, beim Pflanzen von Bäumen und Sträuchern verrotteten Mist in einer Menge von 5-10 kg pro Pflanzloch auszubringen.

Die Dosierung richtet sich nach den Kulturpflanzen und basiert auf den Normen der Pflanzennährstoffnutzung im ersten Jahr nach dem Pflügen. Auf weniger bewirtschafteten Böden, in feuchten und kalten Gebieten sind die Mistdosen normalerweise höher.

Die Nutzung einiger Nährstoffe durch Pflanzen aus Mist im ersten Jahr

Im ersten Jahr nach dem Pflügen der Gülle beträgt die Nährstoffausnutzung je nach Gülleart und Beschaffenheit der Kulturpflanzen etwa 8–38 % Stickstoff, 30–55 % Phosphor, 46–80 % Kalium (siehe Tabelle). ).

Düngen	N, g/kg Gülle	P, g/kg	K, g/kg
Frischer Mist auf einem Strohbett
Rinder-	0,4-1,7 (1,0)*	0,8-1,5 (1,1)	2,3-4 (3,1)
Pferd	0,5-2,2 (1,3)	0,8-1,3 (1,0)	3,0-5,1 (4,0)
Schweine	0,4-1,7 (2,0)	0,6-1,0 (1,3)	2,8-4,8 (4,8)
Schaf	0,7-3,1 (1,9)	0,8-1,3 (1,0)	3,1-5,4 (4,2)
Dasselbe, auf einem Torfbett
Rinder-	1,2-3,0 (2,1)	0,8-1,4 (1,1)	2,4-4,2 (3,3)
Pferd	1,6-2,3 (2,0)	0,7-1,2 (1,0)	2,2-3,8 (3,0)
* Durchschnittswerte sind in Klammern angegeben (g/pro 1 kg Gülle). Die Wirkung von Gülle hält auf leichten Sandböden 3–4 Jahre, auf Lehmböden 6–10 Jahre an.

Als Dünger ist es besser, verrotteten oder zumindest halbverrotteten Mist zu verwenden und zum Pflanzen (Aussaat) nur verrotteten oder noch besser Humus. Bei frischem Strohmist ist die den Pflanzen zur Verfügung stehende Stickstoffmenge insbesondere in den ersten zwei Monaten nach der Ausbringung auf den Boden unzureichend.

Pferde- und Schafmist zersetzt sich schneller, weshalb es ratsam ist, ihn auf schweren Böden einzusetzen, auf denen die Zersetzung organischer Stoffe langsam erfolgt.

Wissenschaftliche Forschung und Praxis weisen darauf hin, dass ein Überschuss an Nitraten in Gemüse häufig mit einer übermäßigen Ausbringung von frischem (unzersetztem) Mist verbunden ist. In einigen Fällen wird beim Einbringen von frischem Mist in den Boden Ammoniak freigesetzt, das für Pflanzen giftig ist; die Blätter verwelken und trocknen anschließend aus. In solchen Fällen muss der Mist schnell mit Erde bedeckt werden.

Gülle

Gülle (Königskerze) – halbflüssiger und flüssiger Mist – ist ein schnell wirkender Stickstoff-Kalium-Dünger.

Von den zahlreichen Urin- und Gülleuntersuchungen von Rindern und Pferden können folgende als Durchschnitt vorgeschlagen werden:

Aus diesen Daten geht klar hervor, dass sowohl Urin als auch Gülle als stickstoffhaltige und gleichzeitig kaliumhaltige Düngemittel eingestuft werden können, dass im Urin überhaupt keine Phosphorsäure enthalten ist und in der Gülle nur sehr wenig Phosphorsäure vorhanden ist, die der Urin verliert, wenn er durch die Einstreu sickert einen erheblichen Teil Stickstoff und Kalium und nimmt nur sehr wenig Phosphorsäure auf. Darüber hinaus weist eine solche Veränderung im Urin jedoch im Allgemeinen darauf hin, dass sowohl darin als auch in der Gülle leicht Stickstoff verloren geht.

Es empfiehlt sich, Gülle zur Kompostierung mit Torf und verschiedenen Pflanzenabfällen sowie zur Fütterung zu verwenden (0,5–1 kg/m²). Zur Herstellung von Kompost und Futterpflanzen wird die Gülle 3-5-fach mit Wasser verdünnt. Um die Wirksamkeit der Güllelösung zu erhöhen, wird Phosphordünger (6–10 g P) in den Lösungseimer gegeben.

Als Dünger kann zunächst Gülle als Hauptdünger für alle Pflanzen in einer Menge von 200-300 kg pro 100 m ausgebracht werden.

Es wird auch zur Fütterung aller Zier- und Gemüsepflanzen verwendet (50-70 kg pro 100 m2). Es ist besonders wirksam, wenn Pflanzen unter Stickstoffmangel leiden.

Bei der Fütterung wird die Gülle je nach Konzentration im Verhältnis 1:5 oder 1:7 mit Wasser verdünnt. Obst- und Gemüsekulturen sollten spätestens einen Monat vor der Ernte gedüngt werden.

Extrakte aus Gülle

In Geschäften finden Sie unter den Produkten für Gärtner Kanister mit Extrakt aus Kuh- oder Pferdemist. In der Werbung heißt es, dass diese Extrakte problemlos mehrere Tonnen Mist ersetzen können und sogar besser als Mist sind, da sie mit verschiedenen für die Pflanze notwendigen Zusatzstoffen angereichert sind.

Flüssige organische Düngemittel wie Gülleextrakte sollen Pflanzen nähren. Wenn die Hauptnährstoffe der Pflanzen im Humus enthalten sind, werden Flüssigdünger für die Fütterung in den Zeiträumen verwendet, in denen die Pflanzen sie benötigen. Sie dienen nicht als Nahrung für die Bodenmikroflora und tragen nicht zur Auffüllung der Humusreserven bei. Für die Pflanzenernährung eignen sich Gülleextrakte und andere flüssige organische Düngemittel besser als Mineraldünger, da sie Pflanzennährstoffe in ausgewogenerer Form enthalten und zudem die Bodenmikroflora nicht so stark schädigen wie Mineraldünger, insbesondere in hohen Konzentrationen Dosen. Wir müssen jedoch immer bedenken, dass Extrakte aus Gülle sehr reich an löslichem Stickstoff sind und daher sparsam und nur in bestimmten Phasen der Pflanzenentwicklung eingesetzt werden dürfen. In verrottetem Mist geht Stickstoff in eine unlösliche Form über und daher besteht keine Gefahr einer Überdosierung.

Auf diese Weise: Mist – Nahrung für den Boden, Gülleextrakte – Nahrung für Pflanzen und sie können sich nicht gegenseitig ersetzen.

Kot

Es ist ein schneller und leistungsstarker Dünger, reich an Stickstoff und Phosphor. Mittel chemische Zusammensetzung Kot:

Ein Erwachsener scheidet pro Jahr etwa 500 kg Kot (450 Liter Urin und 50 kg Kot) aus. Es ist besser, wenn der Kot in den Senkgruben systematisch mit Torfspänen oder Erde oder einer Mischung davon (jedes Mal 1 Glas oder mehr) bedeckt wird, was den unangenehmen Geruch beseitigt und die Vermehrung von Fliegen verhindert.

Über 60 % des Stickstoffs können innerhalb von 6 Monaten über den Kot verloren gehen. Es ist auch zu bedenken, dass sie Wurmeier enthalten können. Um den Stickstoff zu schonen und Krankheitserreger abzutöten, werden Fäkalien hauptsächlich zur Kompostierung, vorzugsweise mit Torf, verwendet. Guten Humus erhält man, indem man trockene Blätter oder Rasen kompostiert, in Schichten faltet und großzügig mit Kot bewässert. Das Kot-Erde-Gemisch erwärmt sich nicht auf die erforderliche Temperatur und muss daher mindestens 3 Jahre aufbewahrt werden.

Der von 50 Personen gesammelte Urin (Urin) kann einen Hektar Land düngen, was einer Zugabe von 120-150 kg Stickstoff pro Hektar entspricht. Mit anderen Worten: Der täglich von einer Person gesammelte Urin reicht aus, um 1 Quadratmeter Feld zu düngen. Bei stickstoffarmen Böden kann eine größere Menge in mehreren Durchgängen verwendet werden.

Insbesondere bei Gemüsepflanzen, die roh genutzt werden, sollte der Kot nicht direkt auf den Boden ausgebracht werden. Aus hygienischen Gründen ist es besser, im Herbst Fäkaliendünger auf den Boden aufzutragen (1,5–2 kg/m²). Mit einer Mischung aus 1 Teil Kot und 3-4 Teilen Torf düngen. Gute Ergebnisse gewonnen durch Düngung von sandigen und leicht lehmigen Böden. Es ist besser, es in Löchern oder Furchen auf den Boden (insbesondere auf lehmigen Boden, wo dieser Dünger zur Bildung einer Bodenkruste führt) aufzutragen und anschließend mit Erde aufzufüllen.

Verschiedene Möglichkeiten, Urin als Dünger zu verwenden:

Zugabe von Urin ohne Verdünnung. Vor der Aussaat kann unverdünnt Urin zugegeben werden. Zur Düngung von Bäumen wird unverdünnter Urin verwendet. Zur Befeuchtung des Komposts kann auch Urin hinzugefügt werden.
Zugabe von verdünntem Urin. Wenn die Pflanzen zu wachsen begonnen haben, wird Urin im Verhältnis 1 zu 4 zu 10 mit Wasser verdünnt, um die Pflanzen zu düngen. Eine sichere Zugabe ist 1 bis 7 (1 Teil Urin auf 7 Teile Wasser) für alle Pflanzen.

Nach der Düngung wird empfohlen, die Fläche mit Erde oder Blättern abzudecken, um eine Verdunstung zu vermeiden. Um eine Kontamination zu verhindern, wird empfohlen, Urin nur während der Vegetationsperiode, also im Frühling oder Sommer, bei Winterkulturen – im Frühherbst – zu verwenden. Im Winter keinen Dünger verwenden!

Pulvertoilette (Trockentoilette)

In kleinen häuslichen Toiletten werden oft Toiletten für Gästetoiletten (mit Torfkrümeln) oder moderne Trockenschränke verwendet. Als Pulverschrank dient ein Kunststoffbehälter, auf dessen Boden zunächst eine kleine (2-4 cm) Torfschicht gegossen wird. Zur einfacheren Handhabung kann ein größerer Behälter auf eine Achse mit zwei abnehmbaren Rädern gestellt werden.

Zum Verfüllen benötigen Sie so viel Torf, dass die Mischung nicht verschmiert, sondern krümelig wird (dann lässt sie sich leichter aus dem Behälter (Grube) entnehmen). Durchschnittlich pro Person und Jahr mindestens (trockene Torfkrümel): 100 kg Sphagnum-Torf, 300 kg Wiesentorf. Wenn möglich, werden diese Dosen um das 2-3-fache erhöht.

Wenn kein Torf vorhanden ist, können Sie Sägemehl, kleine Hobelspäne (von einem Elektrohobel), Strohschnitt, trockene Blätter, getrockneten Teichschlamm und sogar Gartenerde zum Bestäuben von Pulver verwenden.

Kompostierter Kot ist hochwertiger Humus.

Frischer Kot enthält Krankheitserreger (krankheitsverursachende Bakterien und Viren). Daher muss er vor der Verwendung auf dem Feld oder im Garten behandelt werden. Kompostierter Kot ist sicher in der Verwendung und er erfüllt:

die Struktur der Erde verbessern,
die Qualität des Bodens verbessern,
guter Dünger (Phosphor, Kalium, Magnesium).

Wie viel Kompost sollte ich verwenden?

Menschlicher Abfall enthält pro Jahr nur 0,5 kg Stickstoff, 0,2 kg Phosphor und 0,17 kg Kalium. Deshalb eignet sich Kompost besser als Bodenverbesserer denn als Dünger und kann in relativ großen Mengen zugesetzt werden:

1-2 Liter Kompost pro Quadratmeter Land,
2-3 Liter/m² für Pflanzen mit hohem Stickstoffverbrauch, wie Kartoffeln und Zwiebeln,
3-4 Liter/m² für Pflanzen mit sehr hohem Stickstoffverbrauch, wie Mais, Tomaten,
1 Teil Kompost gemischt mit 1 Teil Erde für Balkonpflanzen.

"Einstellung"

Klärschlamm auf Bewässerungsfeldern („Schlamm“) enthält weniger Nährstoffe als Fäkalien. Abhängig vom Feuchtigkeitsgehalt des Schlamms und der zu düngenden Kultur beträgt die Niederschlagsdosis 2 bis 10 kg/m².

Vogelkot

Geflügelmist ist ein vollständiger, schnell wirkender Dünger, da er Nährstoffe in leicht zugänglicher Form liefert. Seine Zusammensetzung variiert je nach Vogelart, Alter und Futter. Von der chemischen Zusammensetzung her ist er 3-4 mal gehaltvoller als Kuhmist.

10 kg Hühnermist enthalten durchschnittlich 220 g Stickstoff, 180 g Phosphor und 110 g Kalium. Vogelkot im Garten wird üblicherweise in flüssiger Form zur Frühjahrs- und Sommerdüngung von Obst- und Beerenkulturen verwendet. Ein Teil der Einstreu wird mit 7-8 Teilen Wasser verdünnt und 2 Tage stehen gelassen. Vor dem Auftragen auf den Boden wird die Mischung geschüttelt und nochmals im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt. Ein Eimer dieser Mischung wird in einer Menge pro 2 m2 hinzugefügt. Vogelkot kann auch im Herbst beim Umgraben des Gartens in einer Menge von 250–300 g pro 1 m2 verwendet werden.

Zutaten (%):

Hühnerkot enthält deutlich mehr Nährstoffe als der Kot von Enten und Gänsen. Von einem Huhn kann man bis zu 6 kg pro Jahr bekommen, von einer Ente 8 ru, von einer Gans 11 kg. Wurf Wenn Sie keine eigenen Vögel haben, können Sie Kot auf Geflügelfarmen kaufen. Hier wird es bei hohen Temperaturen verarbeitet oder kompostiert.

Ausbringung von Einstreu

Die Nährstoffe in der Streu lösen sich schnell im Wasser und werden leicht aufgenommen. Darüber hinaus werden sie nach und nach freigesetzt und behalten daher im Gegensatz zu Mineraldüngern ihre Wirkung für 2-3 Jahre (was bei der Gülleausbringung berücksichtigt werden muss).

Vogelkot im Garten wird üblicherweise in flüssiger Form zur Frühlings- und Sommerfütterung von Obst- und Beerenkulturen verwendet. Ein Teil der Einstreu wird mit 7-8 Teilen Wasser verdünnt und 2 Tage lang infundiert (nach anderen Quellen infundieren). Vogelkot Mit Wasser zur Gärung ist dies unpraktisch – der Stickstoffverlust beträgt 50 %. Vor dem Auftragen auf den Boden wird die Mischung geschüttelt und nochmals mit Wasser im Verhältnis 1:10 – 1:12 verdünnt. Ein Eimer dieser Mischung wird in einer Menge pro 2 m² hinzugefügt.

Vogelkot kann auch im Herbst beim Umgraben des Bodens verwendet werden, in einer Menge von 1–1,5 kg nassem Kot (oder 0,6–0,8 trocken) oder in kleineren Dosen: 0,3–0,5 roher Kot (0,2–0,3 trocken). , zum Auftragen in Furchen, Löcher - 0,08-0,1 kg. Bei Flüssigdüngern (0,05-0,1 kg) wird der Mist unmittelbar vor der Ausbringung auf den Boden im Verhältnis 1:10 oder 1:12 mit Wasser verdünnt und gründlich vermischt. Wird hauptsächlich zum Füttern verwendet.

Bei Gemüsesorten, die mehr Kalium benötigen (Kartoffeln, einige Wurzelgemüse usw.), wird der Mangel durch die Zugabe von Dünger ausgeglichen, beispielsweise 100 g Kaliumchlorid pro 1 kg Einstreu. Wir müssen jedoch bedenken, dass eine Überdosis Streu gefährlich ist, da sie zur Anreicherung von Nitraten im Gemüse führt. Um die schädlichen Auswirkungen von Gülle zu beseitigen, wird diese zusammen mit Stroh, Torf oder Sägemehl im Verhältnis 3:1 zugegeben.

Dosierung von Vogelkot für Gemüsekulturen, kg/m² (nach A. Popov):

Kultur	1	2	3
Ka-pu-s-ta b/koch	0,6-0,8 (Frühling oder Herbst)	0,5	4-8 l pro qm
Kürbisadern. dann-ma-du	1,5-2 (Gewicht)	0,8-1	14-18 l/qm
Wurzeln	0,9-1 (nur heute)	0,5-0,6	10-15 l pro qm
Zwiebelknoblauch	0,9-1 (Herbst-neu)	0,4-0,5	5-10 l pro qm
Grün	1-1.2 (Herbst-neu)	0,5-0,6	auf vno-syat
Kartoffel	1,2 (Frühling)	nicht beitragen	nicht beitragen
1 - Dosen (kg/m²) roher (frischer) Boden mit Einstreu während der Hauptbodenbearbeitung 2 - Das Gleiche, Dosen rohes Chi-s-to-me 3 - Dosierung flüssiger Nahrungsergänzungsmittel: 1 Teil der Mischung mit 100 Stunden Wasser vermischen und 2-3 Tage bei Raumtemperatur aufbewahren -nat-noy te-pe-ra-tu-re. Unter dem Auto-m-li-va-yut nach 7-10 Tagen (mit anschließender Bewässerung mit klarem Wasser), jedoch mindestens dreimal pro Saison. Um die Nährstoffe auszugleichen, ist es sinnvoll, (von der Menge an Stickstoff pro 1 Eimer Einstreu) hinzuzufügen: Stickstoff 10-80, Kalium 10-100.

Lagerung

Um Stickstoffverluste zu reduzieren, die in 2 Monaten 30–60 % der ursprünglichen Menge erreichen können, sollte die Einstreu durch Kompostierung in Schichten (20 cm) mit verschiedenen feuchtigkeitsabsorbierenden Materialien – Torf, Sägemehl oder Strohschnitt (25–50 %) – gelagert werden. vom Gewicht der Einstreu). Trockener Kompost wird bewässert. Nach 2 Monaten ist es fertig. Gleichzeitig sterben darin pathogene Mikroorganismen, Wurmeier und Unkrautsamen ab.

Besser ist es, solchen Mistkompost im Herbst in den Boden einzuarbeiten. Auf sandigen Böden kann dies im Frühjahr erfolgen – zwei Wochen vor der Aussaat oder dem Pflanzen von Setzlingen. Es ist besser, Mistkompost in Furchen oder Löcher auszubringen.

Vogelkot kann auch an einem trockenen Ort in einer Mischung mit Torfspänen oder pulverisiertem Superphosphat (jeweils im Verhältnis 25–60 bzw. 6–10 % des Gewichts des Kots) oder in einem geschlossenen Behälter gelagert werden. oder durch Kompostierung mit verschiedenen feuchtigkeitsabsorbierenden Materialien: Torf, Sägemehl oder Strohschnitt im Verhältnis 3:1. Es ist besser, trockenen Kot in einem vor Luft geschützten Behälter (Plastiktüte, Fass usw.) aufzubewahren.

Torf

Torf enthält wenige pflanzenverfügbare Nährstoffe, erhöht aber den Humusgehalt und verbessert die Bodenstruktur. Es enthält relativ viel Stickstoff, allerdings in einer schwer verdaulichen Form. Um organische Stickstoffformen in pflanzenverfügbare mineralische Formen (Nitrate, Ammoniak) umzuwandeln, ist es wirtschaftlich sinnvoll, Torf zur Herstellung von Komposten zu verwenden. Die dunkle Farbe von Torf hilft, Wärme zu absorbieren und den Boden schnell zu erwärmen.

Anhand des Zersetzungsgrades werden drei Arten von Torf unterschieden. Pferd zeichnet sich durch einen geringen Zersetzungsgrad von Pflanzenresten und einen hohen Säuregehalt aus. Tiefland geprägt hochgradig Zersetzung und weniger Säuregehalt. Zwischen ihnen nimmt Übergangstorf eine Zwischenstellung ein.

Chemische Zusammensetzung verschiedene Arten Torf, % :

Torf reichert den Boden mit organischer Substanz an, hilft bei der Regulierung der Bodenfeuchtigkeit und verbessert seine Struktur. Wird hauptsächlich zum Kompostieren und Mulchen verwendet. Es ist wirtschaftlich nicht rentabel, Torf in reiner Form als Düngemittel zu verwenden, da er nur wenige Nährstoffe enthält (die Kosten werden durch die Ertragssteigerung nicht amortisiert). Es ist zu beachten, dass sich Torf im Boden langsam zersetzt und die darin enthaltenen Nährstoffe von den Pflanzen nicht schnell verwertet werden können. Zur Düngung des Bodens kann verwitterter Tieflandtorf mit einem hohen Abbaugrad (35–60 %) verwendet werden. Für den Kompost werden Übergangs- und Hochtorf verwendet.

Torf wird zu jeder Jahreszeit ausgebracht, auch im Winter auf Schnee. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Kalk hinzugefügt werden muss. Im Garten wird Torf am besten Kompost sowie Bodenmischungen für die Anzucht von Setzlingen und geschütztem Boden zugesetzt.

Humusboden

Soda-Humus- und Mist-Humus-Boden, vorzugsweise Lehmboden, ist ein wertvoller Dünger und eine hervorragende Komponente für Bodenmischungen. Nimmt eine Zwischenstellung zwischen Gartenerde und Humus ein.

Sod-Humus-Boden. Im Frühjahr wird der Rasen ca. 10–15 cm dick mit einem dichten Grasbestand gemäht. Legen Sie den Rasen in Reihen (Gras an Gras) in Stapeln in Form eines Würfels mit einer Seitenlänge von 1 m aus. Jede 25–30 cm dicke Rasenschicht wird mit einer 5 cm dicken Schicht aus frischem Mist, Gülle, Kot oder Kot durchsetzt. Beim Verlegen der Rasenschichten werden diese angefeuchtet.

In der obersten Schicht wird eine Vertiefung zur Bewässerung und zum Sammeln von Regenwasser gelassen. Die Abmessungen des Stapels sollten in Höhe und Breite 1,8 m nicht überschreiten. Zum Schutz vor Regen wird der Stapel mit Folie abgedeckt, aber feucht gehalten – im Sommer wird er von Zeit zu Zeit mit Wasser oder vorzugsweise verdünnter Gülle bewässert und umgeschichtet einmal, am besten zweimal. Bis zum Herbst ist das Land fertig.

Mist-Humus-Boden. Es wird aus zersetztem Mist gewonnen, der mit Erde vermischt wird. Normalerweise wird es aus einem Gewächshaus (unter Gurken) entnommen und ein weiteres Jahr lang aufbewahrt.

Komposte

Kompost ist ein sehr verbreiteter starker Dünger, der durch Fermentation (Zersetzung) einer Mischung organischer Stoffe, oft unter Zusatz von, entsteht Mineraldünger. Es gibt viele Arten von Kompost.

Allgemeine Regeln für die Kompostbereitung

Bei der Zubereitung verschiedener Kompostarten sollten Sie die allgemeinen Regeln beachten.

Das Verhältnis von Stickstoff und Kohlenstoff im Kompost. Kompostierung ist ein mikrobiologischer Prozess und organische Materialien bieten Nahrung für Mikroorganismen. Die chemische Zusammensetzung des Materials, das sie zersetzen müssen, ist ihnen nicht gleichgültig. Für ihre Aktivität ist das Verhältnis von Kohlenstoff und Stickstoff im Ausgangsmaterial entscheidend. Es wurde festgestellt, dass das günstigste Verhältnis für die Aktivität von Mikroorganismen bei 11 bis 20 Teilen Kohlenstoff zu 1 Teil Stickstoff liegt, d. h. es kann mehr Kohlenstoff vorhanden sein, jedoch innerhalb bestimmter Grenzen.

Materialien mit niedrigem Stickstoffgehalt (unter 0,7 %). Sie zersetzen sich langsam und führen zu einem großen Verlust an organischer Substanz. Zu dieser Gruppe gehören: Sägemehl, Papier, Baumrinde, Stroh. Es wird empfohlen, sie unter Zugabe stickstoffreicher Materialien zu kompostieren.

Materialien mit einem durchschnittlichen Stickstoffgehalt (0,7-1,5 %). Sie machen den Großteil des kompostierbaren Materials aus. Sie können ohne Zugabe von Stickstoff verwendet werden, in diesem Fall hat der daraus gewonnene Kompost eine geringe Wirksamkeit als Dünger; Es dient vor allem der Bodenverbesserung. Zu dieser Gruppe gehören: Nachernterückstände, Unkraut, Küchenabfälle und Baumblätter.

Materialien mit hohem Stickstoffgehalt (über 1,5 %). Sie werden als Zusatz zu Materialien der ersten und zweiten Gruppe verwendet, um die Kompostqualität zu verbessern. Mit diesen Zusatzstoffen gewonnener Kompost ist ein guter Dünger für Pflanzen. Zu dieser Gruppe gehören: Mist, Vogelkot, Stängel und Blätter von Hülsenfrüchten, junges Grasschnittgut, alle Abfälle aus der Fleischverarbeitungsindustrie, Fischabfälle und Schlamm aus Teichen.

Kompostanreichernde Zusatzstoffe

Damit Kompost zu einem universellen Dünger wird, der den gesamten Pflanzenbedarf an mineralischen Nährstoffen decken kann, müssen ihm anreichernde Zusatzstoffe zugesetzt werden. Gartenkompost besteht hauptsächlich aus Pflanzenresten. Wenn diesem Kompost nichts hinzugefügt wird, handelt es sich um einen Dünger von durchschnittlicher Qualität. Wenn man solchen Kompost analysiert, stellt sich heraus, dass er nur sehr wenig Stickstoff enthält, ganz zu schweigen von Phosphor, Kalium, Kalzium und anderen Elementen. Mit einem solchen Kompost ist es unmöglich, eine gute Ernte zu erzielen. Es dient in erster Linie der Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Bodens und nicht als Dünger.

Hochwertiger Kompost sollte etwa 2 % Gesamtstickstoff enthalten, während Pflanzenreste nur 0,7–1,5 % enthalten. Das heißt, um einen Volldünger zu erhalten, müssen den Pflanzenresten stickstoffreiche Stoffe zugesetzt werden. IN optimale Option- Dabei handelt es sich um Kuhmist, der etwa 10 % des kompostierten Materials ausmachen sollte. Wenn Ihnen nicht so viel Mist zur Verfügung steht, kann der Komposthaufen mit einem Wasserextrakt aus Mist bewässert werden: 1 Teil Mist auf 20 Teile Wasser oder 4-fach verdünnter Urin.

Weitere stickstoffreiche und günstigere Zusatzstoffe listen wir noch einmal auf: junges Grasschnittgut, Brennnesseln, Grünmasse von Hülsenfrüchten, Fleisch- und Fischabfälle, Knochenmehl, Vogelkot. Alles, was zur dritten Gruppe kompostierbarer Materialien gehört. Die genauen Mengen dieser Nahrungsergänzungsmittel sind nicht angegeben und Sie müssen sich auf Ihre Intuition verlassen, um eine Überdosierung zu vermeiden. Auch Kompost mit einem sehr hohen Stickstoffgehalt ist nicht erwünscht. Bei Vogelkot ist besondere Vorsicht geboten.

Es ist sehr wichtig, Ihrem Kompost phosphorreiche Verbindungen hinzuzufügen. Es empfiehlt sich, Phosphor nicht in Form von Superphosphat (1-2 kg/m3), sondern in der unlöslichen Form von Phosphatgestein (3-5 kg/m3) zuzugeben. Dabei handelt es sich um zu Mehl gemahlenes, phosphorreiches Gestein. In einem Komposthaufen, wo die mikrobiologische Aktivität sehr hoch ist, zersetzt sich Phosphatgestein, Phosphor geht in einen mit organischer Substanz verbundenen Zustand über und wird Teil des Humus. Die Dosis an Phosphatgestein beträgt 5-8 kg pro m 3 Kompost. Geschmolzenes Phosphat hat ähnliche Eigenschaften.

Zur Anreicherung mit Kalium verwenden Sie Asche oder Kaliumsulfat (1-2 kg/m3), jedoch kein Kaliumchlorid, das für Mikroorganismen giftig ist. Damit sich die Zusatzstoffe gleichmäßig im Volumen des Haufens verteilen, wird dieser in 20-25 cm dicke Schichten gefaltet und jeder Schicht wird eine bestimmte Menge an Anreicherungsstoffen zugesetzt.

Zur Stickstoffanreicherung und Mikroflora-Kontamination werden Gülle, Gülle, Hühnerkot, Kot usw. zugesetzt. Sie können auch mineralischen Stickstoffdünger, vorzugsweise Ammoniumsulfat, verwenden, der schichtweise in einer Menge von 0,5 Gew.-% organischer Substanz (3-3,5 Gew.-% Trockenmasse) hinzugefügt wird.

Schnittkompost

Besser ist es, 3 oder mindestens 2 Abschnittsstapel anzuordnen (in jedem Abschnitt unterscheidet sich der Kompost in der Lege- und Bereitschaftszeit), um das Schaufeln zu erleichtern und verrotteten Kompost (Humus) gleichmäßig zu nutzen. Im Herbst und Frühjahr wird der Kompost geschaufelt (vom ersten Abschnitt in den zweiten, vom zweiten in den dritten Abschnitt überführt).

Designs von Kompostbehältern

Gärtner bauen je nach Materialverfügbarkeit und ästhetischen Gesichtspunkten Komposthaufen, Stapel und Kisten („Boxen“) unterschiedlicher Bauart. Es gibt viele Beispiele, hier ist ein Beispiel eines dreiteiligen Containers, den der Autor ausprobiert hat.

Materialien für einen Abschnitt: Abschnitt Holzblöcke. 40x40x2000 mm – 4 Stk., 20x70x1300 – 8 Stk., 20x90x1300 – 4 Stk., 20x30x1300 – 4 Stk., 20x40 – 4 Stk.; Eisenstangen ca. 6x40x(700-900) mm - 8 Stk., breite Bretter (150-250*25 mm breit), Länge - entlang der Breite der Abschnittswand. Der Querschnitt des Hauptträgers (40x40) sollte ein freies Absenken breiter Bretter in die Nut gewährleisten. Eisenstangen sind mit einer Korrosionsschutzgrundierung lackiert. Die Stäbe und Bretter werden mit einer starken, heißen Kupfersulfatlösung imprägniert.
Um 4 Regale jedes Abschnitts zu konstruieren, werden die Stangen mit Schrauben befestigt, wie in der Abbildung gezeigt, und zwar so, dass die unteren Enden aller Stangen auf gleicher Höhe sind. Schrauben Sie die Eisenstangen wie in der Abbildung gezeigt so fest, dass ihr etwa 50-60 cm langer Teil frei bleibt (zum Einstecken in den Boden). Fertige Teile werden mit witterungsbeständigem Lack lackiert. Breite Bretter können durch Schieferstreifen ersetzt werden (Sie müssen diese jedoch mit einem Blasinstrument zuschneiden!!).

Um einen Abschnitt zu bauen, werden alle 4 Gestelle in die Ecken einer streng quadratischen Fläche von 1,1 x 1,1 m eingetrieben. In diesem Fall müssen die Regale streng vertikal und im gleichen Abstand zueinander stehen, die Nuten benachbarter Regale müssen ausgerichtet sein, die Holzteile der Regale müssen nahe am Boden liegen, ihn aber nicht berühren, die Oberseite des Die Regale müssen auf gleicher Höhe sein. Zur strukturellen Steifigkeit werden 4 Querschnittsstäbe an die Oberseite der Pfosten genagelt (entlang des Umfangs des Quadrats). 20x40 mm. An allen vier Seiten des Abschnitts werden breite Bretter oder Schieferstreifen in die Rillen abgesenkt, wobei zwischen ihnen kleine Lücken für das Eindringen von Luft verbleiben (bei aerobem Kompost) – der Abschnitt ist fertig. Ebenso werden 2 weitere Abschnitte nebeneinander angebracht.
Um das Verlegen des Komposts und das Schaufeln (Werfen mit einer Heugabel von einem Abschnitt zum anderen) zu erleichtern, werden die Schieferstreifen an der Vorderwand des Abschnitts und der Seitenwand (zwischen den Abschnitten) vorübergehend aus den Rillen entfernt.

Aerobe und anaerobe Komposte

Diese beiden Komposte unterscheiden sich in den Fermentationsprozessen (Fermentation) organischer Stoffe. Die erste Gärung erfolgt mit Luftzugang, die zweite ohne Luftzugang. Die Vorteile beider sind in der Tabelle dargestellt.

In ausreichend fermentiertem aerobem oder anaerobem Kompost bei einem pH-Wert von 7,0 vermehren sich nützliche Regenwürmer sehr gut und verwandeln den Komposthaufen in eine „Wurmgrube“. Caprolite (versteinerte Exkremente von Würmern) sind zusammen mit zersetzter organischer Substanz sowie mineralischen Makro- und Mikroelementen die Essenz der Bodenfruchtbarkeit. Eine Tonne dieser Biomasse ergibt bis zu 3 Tonnen zusätzliche und frühere Ernte.

Aerober Kompost

Zur Herstellung eines solchen Komposts wird in einer der Ecken des Geländes oder außerhalb davon an einem nicht mit Wasser überfluteten Ort, vorzugsweise im Schatten, eine Fläche von mindestens 2 m Breite beliebiger Länge zugewiesen. Organisches Material wird in einem 1 m hohen Haufen (oder Stapel) kompostiert, der an der Basis bis zu 2 m breit ist. Es wird empfohlen, Stangen radial am Boden zu platzieren und Äste darauf zu legen. In diesem Fall ist es zweckmäßig, den Stapel durch regelmäßiges Schütteln an den nach außen ragenden Enden der Stangen zu belüften. Zunächst wird eine bis zu 30 cm dicke Schicht aufgetragen, die Feuchtigkeit aufnimmt (Torf, Sägemehl, Laub, zerkleinertes Stroh). Anschließend werden verschiedene organische Stoffe in 15–20 cm dicken Schichten aufgetragen, wobei es ratsam ist, die Oberseite zu hacken. Jede Schicht wird mit einer Schicht Gartenerde bestreut – dadurch wird Mikroflora hinzugefügt. Der Abfall wird mit in Wasser verdünnten Fäkalien angefeuchtet, wodurch der Gülle Asche hinzugefügt wird. Aus ästhetischen Gründen kann der Pfahl mit einem Gitter (Metall, Kunststoff) oder einer Holzschalung umschlossen werden (es muss ein Spalt zwischen den Brettern vorhanden sein, damit Luft eindringen kann). Um Erde, Torf und Sägemehl zu neutralisieren, werden sie gekalkt. Wenn der Kompost viel Torf oder Pflanzenreste enthält, ist die Zugabe von Stickstoffdünger oder Mist sinnvoll; In diesem Fall wird jedoch kein Kalk verwendet, da sonst Ammoniak (Stickstoff) freigesetzt wird. Die Oberseite des Pfahls wird mit einer 10–20 cm dicken Erdschicht bedeckt, um die freigesetzten Gase aufzunehmen. Der Kompost sollte stets feucht gehalten, aber nicht überbewässert werden. Während des aeroben Prozesses empfiehlt es sich, den Feuchtigkeitsgehalt des Komposts auf 60 % zu bringen. Für den Winter wird es oben mit einer alten Folie abgedeckt (zur Isolierung). Es empfiehlt sich, unter die Folie eine 30–40 cm dicke Isolierschicht aus Torf, trockenem Laub, Fichtenzweigen oder Schilf zu legen und im Winter zusätzlich Schnee einzustreuen. Im Frühjahr ist der Kompost in der Regel fertig.

Anaerober Kompost

Es ist zweckmäßig, ihn in einem 0,5 m tiefen Loch (vorzugsweise zementiert) vorzubereiten. Der Kompost muss verdichtet, mit Folie abgedeckt und oben mit Erde bestreut werden. Wenn Wände hergestellt werden, müssen diese luftundurchlässig sein. Die gesäuerte Masse (Silage) ist in 0,5–2 Monaten fertig. Silage kann bereits in einer Schicht von 3–10 cm auf dem Beet ausgelegt werden, darüber kommt eine bis zu 10 cm dicke Erdschicht. Im Boden wird Kompost nach einem Monat zu einem hervorragenden Futter für Regenwürmer. Und sie sind für die Bodenfruchtbarkeit einfach notwendig.

Arten von Komposten

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Gartenkompost

Die meisten Gärtner bereiten anstelle von Kompost auf der Basis von Mist oder Torf (in der heutigen Zeit sind sie, insbesondere Mist, ein Luxus, den sich nicht jeder leisten kann) vorgefertigten (Garten-)Kompost auf der Grundlage der Selbstversorgung zu. Sie kompostieren alles, was sie haben – Pflanzenreste, Grasschnitt, trockene Blätter, Unkraut (vor der Aussaat), Garten- und Hausabfälle, Mist, Torf, Stroh, Sägemehl, Späne, Asche, Ruß, Küchenabfälle (Seifenreste ausgenommen), Fäkalien. Rasen Eine wichtige Voraussetzung besteht darin, die Überreste von Pflanzen, die von Krankheiten befallen, mit Pestiziden kontaminiert oder mit hartnäckigen Herbiziden behandelt sind, nicht zu verwenden. Insbesondere dürfen Sie die Wurzeln von Kohlpflanzen, die von Kohlwurzeln befallen sind, Zwiebeln mit Weißfäule, Kartoffeln, Tomaten, Erdbeeren und anderen Pflanzenresten, die von Kohlwurzeln, Krautfäule und Nematoden befallen sind, nicht kompostieren. Sie sollten verbrannt oder auf einem separaten mehrjährigen Komposthaufen außerhalb des Gartens platziert werden.

Legen Sie zunächst eine 25-30 cm hohe Schicht aus Torf, Laub, Stroh oder Humuserde auf, auf der sich alle Bestandteile des Komposts ansammeln. Zum „Aufsäuern“ wird alle 20–30 cm eine Schicht von 2–5 cm Humusboden ausgelegt und leicht mit Asche, Superphosphat, Ammoniumnitrat, Kalk bestreut und Rasenstücke ausgelegt. Gießen Sie Kräuteraufguss aus Mist oder Fäkalien. Um die Feuchtigkeit aufrechtzuerhalten, gießen Sie es mit Urin, Slop oder einfach nur Wasser. Wichtig! Der Kompost muss stets feucht gehalten werden.

Die Reifezeit für Fertigkompost beträgt mindestens ein Jahr. Um den Prozess zu beschleunigen, ist es notwendig, die Pflanzenreste zu zerkleinern und die gesamte Masse zu schaufeln, indem man sie beispielsweise von einem Abschnitt zum anderen bewegt.

Es ist besser, nicht einen, sondern zwei Komposthaufen gleichzeitig anzulegen. Legen Sie schnell verrottende Abfälle in die eine und schwer verrottende Abfälle, Kräuter mit dicken Holzstielen, Spitzen (insbesondere solche, die von Krankheiten befallen sind), Rhizome von mehrjährigen Unkräutern, Holzspäne, Sägemehl usw. in die andere.

Kürbisse auf einem Komposthaufen

Im ersten Jahr werden Kürbisse und Zucchini auf einem Komposthaufen (an einem sonnigen Ort) angebaut. Im Frühjahr werden 1-2 Eimer Humus oder fruchtbare Erde in die Pflanzflächen gestellt und mit alter transparenter (nicht schwarzer) Folie abgedeckt. Nach einer Woche werden Löcher in die Folie gebohrt (oder entfernt), trockene Samen ausgesät oder Setzlinge gepflanzt. Mit Vlies abdecken (nach dem 10.-15. Juni entfernen). Kürbisse wiegen bis zu 20–30 kg (2–3 Kürbisse pro Quadratmeter) und der Kompost ist zu diesem Zeitpunkt vollständig ausgereift. Sie können Kürbis zwei Jahre hintereinander anbauen. In dieser Zeit verrotten die Unkrautsamen im Haufen noch besser. Schütteln Sie im Herbst den Haufen auf und bilden Sie ein 30 cm hohes und 1 m breites Beet für Winterknoblauch. Nach der Knoblauchernte wird der Kompost in die Beete für Karotten, Kohl und Kartoffeln gegeben (ein Eimer pro Quadratmeter). In den freien Raum wird ein neuer Stapel gelegt.

Torfmistkompost

Besonders wirksame Komposte erhält man durch die Mischung von Torf mit Gülle, Kot, Mist und Hühnermist. 1 kg Torf-Kot-Kompost enthält etwa 6 g Stickstoff, 3 g Phosphor und 3 g Kalium. Davon verbrauchen die Pflanzen im ersten Jahr nach dem Pflügen etwa 1,5 g Stickstoff, 1 g Phosphor und 2 g Kalium pro 1 kg Kompost. Optimale Komponentenverhältnisse:

für 3 Teile Tieflandtorf nehmen Sie 1,5 (1-2) Teile Mist;
für 1 Teil Hochmoortorf (Sphagnum) - 1-2 Teile Mist. Der Mist wird in Schichten auf Haufen gelegt: zuerst eine 20-25 cm dicke Torfschicht, darüber eine 15-25 cm dicke Mistschicht, dann eine Torfschicht usw. und abschließend eine Torfschicht (in einer Höhe). von 1,5 m).

Mist-Phosphorit-Kompost

Phosphoritmehl wird dem Mist in einer Menge von 1-3 % zugesetzt. Im Sommer reift der Kompost in 1,5 bis 2,5 Monaten. Geben Sie je nach Phosphatgesteinsgehalt 1-1,5 kg/m² Kompost hinzu.

Torf-flüssiger Kompost

Dem Torf wird Gülle in einer Menge von 10–20 % des Torfgewichts zugesetzt. Legen Sie zunächst eine 20–30 cm dicke Torfschicht auf (die Ränder werden etwas erhöht, um die Flüssigkeit zurückzuhalten). Dann eine Schicht Gülle (10–15 cm) und so weiter abwechselnd Schichten, wobei das erforderliche Verhältnis eingehalten wird. Die oberste Schicht sollte Torf sein. Durch die Zugabe von Phosphatgestein (1–3 %) und Kaliumchlorid (0,5–0,7 %) wird die Qualität des Komposts deutlich verbessert. Kompost reift im Sommer innerhalb von 1-3 Monaten. Kompost wird in einer Menge von 1-2 kg/m² hinzugefügt.

Torf-Kot-Kompost

Dem Torf wird Kot in einer Menge von 30-40 % des Torfgewichts zugesetzt. Es wird empfohlen, Phosphatgestein (2-3 %) hinzuzufügen. Kompost reift in 2,5–4 Monaten. Geben Sie eine Menge von 1-2 kg/m² hinzu.

Torf-Mist-Phosphorit-Mist

Zu 1 Teil Mist 1-5 Teile Torf hinzufügen. Phosphoritmehl wird in einer Menge von 1–3 % des Kompostgewichts zugesetzt. Im Sommer reift der Kompost in 1-2 Monaten. Fügen Sie eine Menge von 1,5–3 kg/m² hinzu.

Mist-Phosphorit-Kompost

Phosphoritmehl wird in einer Menge von 1-3 % des Mistgewichts zugesetzt. Reift in 1,5-2 Monaten. Tragen Sie 1-2 kg Kompost pro 1 m² auf.

Blattkompost

Wenn Sie über viele abgefallene Blätter verfügen, sollten Sie daraus einen separaten Komposthaufen anlegen. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass abgefallene Blätter von einer völlig anderen Mikroflora zersetzt werden als andere Pflanzenreste. Es ist auch ein langsamerer Prozess. Während Kompost aus Pflanzen innerhalb eines Jahres verbraucht werden kann, dauert die Zersetzung von Blättern mindestens zwei Jahre. Die Zersetzungsgeschwindigkeit hängt auch von der Baumart ab. Einige Arten wie Eiche und Kastanie haben Blätter, die viele besonders langsam zersetzende Stoffe enthalten, sodass der Kompost aus diesen Blättern erst nach 3 Jahren fertig ist.

Aus Waldstreu, der neben Blättern auch die oberste Erdschicht (meist bestehend aus Blatthumus) enthält, wird Kompost besserer Qualität gewonnen.

Der Rat, abgefallenes Laub zu verbrennen, basiert auf der Tatsache, dass auf ihnen Krankheitserreger verbleiben. Während der langen Zeit der Kompostreifung sterben jedoch die meisten dieser Krankheitserreger ab und außerdem düngen Sie mit diesem Kompost vor allem Gemüsepflanzen, die an anderen Krankheiten leiden.

Zur Kompostierung werden die Blätter auf einem Haufen gesammelt, gut angefeuchtet und fest verdichtet. Um die Gärung zu beschleunigen und zu erhalten bester Dünger Trockene Blätter sollten alle 20 cm mit frischem Mist und/oder reifem Kompost sowie fruchtbarer Erde eingestreut und großzügig mit Kot oder Gülle bewässert werden. Im Sommer wird der Stapel (Kiste) offen gehalten, wodurch die Luftfeuchtigkeit des Inhalts bei 70 % gehalten wird. Den Blättern wird Kalk zugesetzt, um den Säuregehalt zu neutralisieren. Wenn Sie sauren Kompost benötigen, um Pflanzen zu düngen, die eine saure Reaktion bevorzugen, zum Beispiel Blaubeeren oder Rhododendren, wird kein Kalk hinzugefügt. Um ein Austrocknen zu verhindern, wird der Laubhaufen mit Stroh oder alten Säcken abgedeckt und zwei Jahre stehen gelassen. Sie müssen nur darauf achten, dass der Flor nicht austrocknet und ihn bei Bedarf anfeuchten. Um aus Blättern Kompost herzustellen, können Sie eine Plastiktüte mit Löchern verwenden, in die Sie die Blätter mit allen geeigneten Zusatzstoffen fest stopfen.

Laubkompost ist besonders wertvoll für Sand- und Lehmböden, deren physikalische Eigenschaften verbessert werden müssen. Auf Sandböden erhöht es das Wasserhaltevermögen, auf Lehmböden fördert es die Bildung einer klumpigen Struktur und verbessert dadurch die Belüftung und Wasserdurchlässigkeit.

Abgefallenes Laub kann zum Wintermulchen von Beeten und zum Schutz überwinternder Pflanzen vor dem Einfrieren verwendet werden. Die Wintermulchschicht aus Blättern sollte 10 cm dick sein. Im Frühjahr sollte dieser Mulch frühzeitig entfernt werden, da die über den Winter verdichtete Laubschicht den Wärme- und Luftstrom in den Boden verzögert.

Sägemehl und Mistkompost

Das Sägemehl wird zunächst neutralisiert und mit Mineraldünger versetzt. Nach etwa einem Monat erwärmt sich der Sägemehlhaufen auf 10–50°. Zu diesem Zeitpunkt wird Gülle im Verhältnis 1:1 zugegeben. Die thermische Sterilisation trägt zur Zerstörung von Unkrautsamen und pathogenen Bakterien bei. 2–4 Monate danach kann dem Boden Kompost zugesetzt werden (8–10 kg/m²).

Sägespäne

Sägespäne werden zur Auflockerung des Bodens und damit zur Verbesserung seiner Struktur sowie zur Kompostierung und zum Mulchen verwendet. Sägemehl reagiert sauer (pH 3–4,5) und nimmt bei der Gärung Stickstoff aus dem Boden auf. Geben Sie npk (15–6–8) oder zumindest nur Stickstoff in einen Eimer Sägemehl sowie 120–150 g Kreide oder gelöschten Kalk; Alles gründlich vermischen. Anstelle von Trockendüngern ist es besser, Sägemehl mit einer Lösung aus Mineraldüngern zu befeuchten, bevor Sie diese dem Boden hinzufügen. Lösen Sie dazu die oben genannte NPK-Dosis in 10 Litern Wasser auf und erhöhen Sie diese um das 5- bis 6-fache. Sie können auch 8-10-fach mit Wasser verdünnten Tierurin verwenden. Ein Eimer Lösung reicht aus, um 3-6 Eimer Sägemehl zu befeuchten. Sägemehl wird im Herbst in einer Menge von 0,5–5 Eimern pro Quadratmeter in den Boden gepflügt (mehr auf schweren Böden, weniger auf leichten Sandböden). Beim Mulchen beträgt die Dicke der Sägemehlschicht 1–3 cm.

Grüne Düngemittel

Einer der billigen Düngemittel ist Gründünger – frisches Gras von frühreifenden Pflanzen, das zum Einbetten in den Boden bestimmt ist (nach dem Mähen – in der gleichen Fläche, in der es angebaut oder in eine andere Fläche verpflanzt wurde). Gründünger sind in ihrer Wirkung dem in unserer Zeit knappen Mist gleichgestellt. Sie eignen sich am besten für den Einsatz auf humusarmen, podzolischen, insbesondere sandigen Böden. Es funktioniert auch gut auf Torfböden (beschleunigt den Torfabbau). Kräuter werden auch für Komposte verwendet.

Gründünger kann nach der Ernte von Frühgemüse gesät werden. Geeignet sind frühreifende Pflanzen – Salatsenf, Erbsen, Ackerbohnen, Lupine, Hafer, Roggen, Raps usw. Vor dem Einsetzen des Herbstfrosts werden sie gemäht und in den Boden gepflügt. Besser ist es, Winterroggen und Raps im August auszusäen und im darauffolgenden Frühjahr zu pflügen.

Bei der Auswahl der Pflanzen für die Gründüngung orientieren sie sich an der Menge an Grünmasse, die sie produzieren. Manche Pflanzen enthalten an ihren Wurzeln und Knollen Stickstoff, den sie aus der Luft aufnehmen. Zu diesen Pflanzen (Gründüngung) gehören Lupine, Klee, Wicke, Augenerbse, Seradella, Erbsen, Bohnen, Triticale usw. Diese Pflanzen reichern den Boden mit Stickstoff an, ihr Wurzelsystem lockert den Boden tief und wird daher bevorzugt. Der Boden kann durch die Aussaat von Kräutern in den Reihen des Obstgartens, auf unbebauten Grundstücken und durch die Aussaat von Gründüngung in der Fruchtfolge verbessert werden. Gründüngung wird effektiv für Kartoffeln, Wurzelgemüse und andere Gemüsesorten eingesetzt. Bei der Bodenpflege sorgt Gründüngung für einen hohen Ertrag an Grünmasse. Also. Der Lupinenertrag auf sandigen Böden erreicht 4 kg pro Quadratmeter. m, was hinsichtlich des Stickstoff- und organischen Gehalts der gleichen Menge Gülle entspricht. 10 kg grüne Lupinenmasse enthalten im Durchschnitt (in g): Stickstoff 45, Phosphor 12, Kalium 17, Kalzium 47, Magnesium 12. Grüne Masse kann für Kompost, zum Pflügen und zur Viehfütterung verwendet werden.

Auf einer Fläche von 10 qm werden Samen ausgesät (in g), zum Beispiel: Schmalblättrige Lupine 180 (bis zu einer Tiefe von 3 cm), mehrjährige Lupine 45 (2–3 cm), Seradella 50 (1). –2 cm), Wicke 100–150.

Lupine. Sie säen wahllos nach der Ernte von Frühkartoffeln und Gemüse, normalerweise Mitte August, mit einer Menge von 1,5 kg Samen pro hundert Quadratmeter. Bei einer verzögerten Aussaat erhöht sich die Samenzahl um 20-25 %. Wenn es nicht regnet, gießen Sie. Nach einer Woche erscheinen Setzlinge und nach drei bis fünf Wochen kann das Beet bereits vor dem Winter umgegraben werden. 150 kg dieser Pflanze entsprechen fast der gleichen Menge Mist.

Triticale. Nach der Ernte des Gemüses Ende August bis Anfang September werden die Furchen im Abstand von 15 cm geschnitten und die Triticale-Samen im Abstand von 2 bis 4 cm in die gleiche Tiefe gesät. Im Frühjahr, wenn die Pflanzen eine Höhe von 40 cm erreichen (normalerweise bis zum 1. Juni), mähen Sie sie ab. Sie graben Gräben in die Beete, legen Triticale-Gras auf den Boden und darauf einen auf den Kopf gestellten Erdklumpen. Planieren Sie das Beet und pflanzen Sie beispielsweise Kartoffeln (gut gekeimte Knollen). Obwohl es zu einer Verzögerung bei der Aussaat kommt, gedeihen Kartoffeln auf solchen Böden gut und übertreffen sogar diejenigen, die zu herkömmlichen Zeiten gepflanzt werden.

Ölrettich(Raphanus sativus. var. Oleiformis) ist eine früh reifende, kälteresistente (verträgt minus 3°) Kulturpflanze. Wächst gut auf neutralen und leicht sauren Böden aller Art. Der Ertrag an Grünmasse ist mehr als doppelt so hoch wie der von Lupine, Roggen und weißem Senf. Als Gründünger werden Ölrettich Raduga und Tambovchanka verwendet. Vom Frühjahr (sobald der Boden auftaut) bis zum Herbst, einschließlich September, in fortlaufenden Reihen säen. Bei einer Aussaat im August und September bringt sie mehr Blätter hervor. Die Samen keimen am 4.-7. Tag und nach 3 Wochen, wenn die Knospen erscheinen, ist die beste Zeit zum Mähen. Die Masse wird eine Woche lang getrocknet und dann zum Ausgraben eingegraben (von der Aussaat bis zum Ausgraben vergehen 30-40 Tage). Beim Anbau von Ölrettich:

der Boden wird mit organischer Substanz angereichert, seine Struktur verbessert sich;
der Befall des Standortes mit Unkraut wird reduziert;
die Zahl der Schädlinge und pathogenen Mikroorganismen, zum Beispiel Wurzelfäuleerreger und Nematoden, wird um das 1,5- bis 3-fache reduziert;
Die Belastung des Grundwassers mit Nitraten wird um das Zehnfache reduziert.

Sapropel

Schlamm aus stehenden Gewässern: Seen, Teichen, alten Flussbetten, Gräben (Sapropel) – entsteht durch die Zersetzung pflanzlicher und tierischer Organismen, hauptsächlich unter anaeroben Bedingungen. Es ist ein wertvoller organischer und mineralischer Dünger. Durchschnittliche Zusammensetzung von Sapropeln (% der Trockenmasse): – Oberflächenschicht: Stickstoff 2,1 (2–4 mal mehr als im Mist); Phosphor 0,4; Kalium 0,55 %; – tiefe Schicht: jeweils 0,9–0,2–0,3 %.

Sapropel wird sowohl in reiner Form als auch in Form von Kompost mit Mist, Kot und anderen organischen Substanzen verwendet. Als Düngemittel wird Sapropel vor allem auf sauren und leicht sandigen und sandigen Lehmböden eingesetzt. Bei der reinen Verwendung wird der Schlamm vor der Ausbringung mit Schaufeln belüftet und eingefroren (damit sich die darin enthaltenen schädlichen Oxidverbindungen in Oxidverbindungen umwandeln). Die Dosierung beträgt für Getreidekulturen 300–400 kg/Fläche, für Gemüse, Kartoffeln und Futterhackfrüchte 60–700 kg/Fläche. In soddy-podzolic und sandigen Böden wird Schluff in einer Menge von 3–6 kg pro 1 m² zugesetzt.

Wasserlinse

Dabei handelt es sich um eine kleine Schwimmpflanze, deren hellgrüne Blätter etwa Mitte Juli die Wasseroberfläche von Teichen und anderen Gewässern bedecken. Wasserlinsen haben die Fähigkeit, Wasser zu reinigen – es wird transparent.

Es dauert ziemlich lange, bis Wasserlinsen verfaulen, daher empfiehlt es sich, sie als Mulch in einer Schicht von etwa 2-3 cm zu verwenden. Wasserlinsen lassen sich leicht aus dem Wasser ziehen. Dazu wird eine lange Stange auf das Wasser gestellt und am Ufer entlang und darauf zu geschoben.

Flüssige organische Düngemittel

Flüssigfütterung mit Königskerze

Flüssigdünger werden von den Pflanzen gut aufgenommen und führen schnell zu positiven Ergebnissen. Sie werden aus Gülle, Königskerze, Vogelkot und Tierurin hergestellt. Zur Herstellung des Düngers wird ein Behälter (Fass, Tank) zu einem Drittel mit organischer Substanz gefüllt. Gut umrühren und fast bis zum Rand mit Wasser auffüllen. Früher gab es die Meinung, dass es im Voraus zubereitet und erst nach der Gärung verfüttert werden sollte. Es ist besser, die Lösung am Tag der Zubereitung zu verwenden – während der Fermentation verdunstet Stickstoff in Form von Ammoniak, was die Düngung erheblich erschöpft. Vorab werden nur trockene organische Düngemittel ausgegossen – Vogelkot, alte Königskerze. Lassen Sie es 1-2 Tage ruhen, nicht mehr, und rühren Sie dabei mehrmals um. Unmittelbar vor der Verwendung wird die Masse gründlich gerührt und mit Wasser verdünnt: Mist – 5-mal, Königskerze – 6-7-mal, Vogelkot – 8-10-mal. Das Top-Dressing sollte am Tag der Anwendung oder zumindest am Tag davor vorbereitet werden.

Bei Bedarf können flüssigen organischen Düngemitteln vor der Düngung Mineraldünger zugesetzt werden: Wenn die Pflanzen eine blasse Farbe haben oder das Wachstum der vegetativen (grünen) Masse gefördert werden muss, dann Stickstoff und zur Beschleunigung der Fruchtreife Phosphor und Kalium (chlorfrei).

Flüssige Pflanzennahrung

Organisches Material – Gras, Blätter, Unkraut (vor der Samenbildung), Himbeerstängel und andere nicht verholzte Pflanzen – werden in einen Behälter (außer Eisen) gegeben, der in die Sonne gestellt wird, damit sich die Masse besser erwärmt. Großes Unkraut zerkleinert man am besten. Mit Wasser auffüllen (10 cm zum Gären frei lassen), den Behälter mit Folie abdecken und ziehen lassen. Die Mischung wird einmal täglich gerührt, um Gase zu entfernen. Noch besser ist es, anstelle von Wasser eine Lösung des Baikal-Präparats hinzuzufügen (1:100, ca. 20 Liter pro 100 kg organische Substanz). Bei warmem Wetter wird die Flüssigkeit nach zwei Wochen heller (die Gärung ist beendet). Vor der Anwendung wird es 1:5-10, bei Jungpflanzen 1:15-20 mit Wasser verdünnt. Brennnesseljauche verbessert insbesondere den Zustand geschwächter Tomaten-, Kohl-, Gurken- und Selleriepflanzen und wirkt sich schädlich auf Raupen und Schädlingslarven aus (für Hülsenfrüchte und Zwiebeln ist dieser Dünger nicht geeignet). Fügen Sie regelmäßig eine neue Portion grüne organische Substanz hinzu und fügen Sie Wasser hinzu. Ungelöste Reste werden auf den Komposthaufen verbracht.

Wie verwende ich Flüssigdünger? Es wird empfohlen, sie im Abstand von 7-15 Tagen durchzuführen. Es ist besser, öfter zu füttern, aber mit schwächeren Lösungen. Gießen Sie nur Wurzelpflanzen. Ist der Boden trocken, muss er zunächst mit Wasser aufgeweicht werden. Wenn die Pflanzen blass sind oder die Grünmasse erhöht werden muss, werden der Düngung Stickstoffdünger zugesetzt. Um die Reifung der Früchte zu beschleunigen, werden Phosphor-Kalium-Dünger zugesetzt.

Wurmkompost aus Ihren eigenen Würmern

Regenwürmer sind nützlich – sie lockern den Boden nicht nur, sondern reichern ihn auch mit Humus an. Aber leider gibt es in der kühlen Nicht-Schwarzerde-Zone unter natürlichen Bedingungen normalerweise nur wenige davon im Boden. Durch die Vermehrung von Regenwürmern (sowie Mistwürmern) auf Ihrem Standort und die Herstellung von Wurmkompost mit ihrer Hilfe können Sie dieses Problem leicht lösen. Für die Zucht eignen sich besser rote Mistwürmer (Eisenia photida), die immer in einem halbverrotteten Misthaufen oder im Kompost vom letzten Jahr ausgegraben werden können. Sie unterscheiden sich von anderen Wurmarten durch ihre dunkelbraune Farbe mit abwechselnd dunklen und hellen Querstreifen. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist, dass sie beim Aufnehmen eine leuchtend gelbe, duftende Flüssigkeit abgeben.

Der Wurmschuppen ist so aufgebaut.

Bereiten Sie einen Kultivator vor (Substrat zum Füttern und Züchten von roten Regenwürmern) – verwenden Sie nicht vollständig vorbereiteten Kompost oder Einstreu vom letzten Jahr (aber nicht frisch). Der im Herbst gelegte Kompost ist im April bereit für die Nahrungsaufnahme der Würmer. Besonders geeignet ist EM-Kompost, in dem sich Würmer extrem schnell vermehren. Das Substrat wird in einer Schicht von 15 bis 50 cm auf einem Haufen, in einem 20 bis 30 cm tiefen Loch (Graben) oder in einer Kiste im Schatten platziert und 5 bis 7 Tage lang aufbewahrt, um restliches Ammoniak oder Schwefelwasserstoff daraus zu entfernen . Die Abmessungen des Kragens sind beliebig. Ein feines Netz am Boden und an den Seiten schützt Sie vor Mäusen und Maulwürfen. Die Zucht von Würmern in Kisten (sie müssen Schlitze zur Belüftung und Entwässerung haben) kann unter städtischen Bedingungen (auf dem Balkon im Sommer, im Keller im Winter, regelmäßig angefeuchtet) durchgeführt werden, wobei etwa 0,5 kg Küchenabfälle pro Tag verarbeitet werden.
Sammeln Sie Mist oder Regenwürmer (aus Mist, aus alten Komposthaufen, unter einer Ansammlung von letztjährigen Blättern usw.) und geben Sie sie zusammen mit der Erde, in der sie leben, in einen Eimer. Es ist besser, an warmen Tagen im zeitigen Frühjahr zu sammeln. Auch Würmer nutzen Köder. Legen Sie dazu im April auf Ihrem Grundstück oder im Wald einen 10-15 cm tiefen und 20-25 cm breiten Graben an und füllen Sie ihn mit dem Kompost des letzten Jahres. Großzügig anfeuchten und beispielsweise mit einem Brett abdecken. Nach 7-10 Tagen wird die Wurmkolonie in der Rille eingesammelt und die Rille eingeebnet. Die Würmer werden zusammen mit ihrer Erde in vorbereitete Löcher im Kultivatorsubstrat gelegt. Bevor alle Würmer freigelassen werden, ist es sinnvoll, zunächst einen Test durchzuführen: Setzen Sie 10 bis 20 Individuen in ein Loch und bedecken Sie es mit einer dünnen Schicht Substrat. Wenn die Würmer innerhalb von 2-4 Tagen sterben, muss die Ursache gefunden und beseitigt werden. Wenn das Substrat auf Mist basiert, reicht es aus, die Einführung von Würmern um 3-4 Wochen zu verzögern und das Substrat feucht zu halten.
Die optimale Wurmpopulation beträgt bei Besiedlung 1000–1500 große Individuen (200–300 g) pro Quadratmeter Anbaufläche, es kann jedoch auch weniger sein. Die Löcher werden mit einem Untergrund abgedeckt, eingeebnet und mit atmungsaktivem Material (Stroh, Sackleinen) abgedeckt. Am nächsten Tag wird das Substrat reichlich angefeuchtet.
Optimale Lebensbedingungen für Würmer sind eine Temperatur von 18–26 °C, eine Luftfeuchtigkeit von 60–70 % (regelmäßiges Gießen) und eine Umweltreaktion von 5,8–7,5. Als ausreichend gilt die Luftfeuchtigkeit, wenn aus einem in der Hand gedrückten Kompostklumpen 1-2 Tropfen Feuchtigkeit austreten. Bewässern Sie es mit Wasser bei Umgebungstemperatur und lassen Sie das Wasser einen Tag lang stehen. Zum Schutz vor übermäßigem Regen besteht ein Vordach aus transparenter Folie. Sie sollten jedoch auf keinen Fall die gesamte Oberfläche des Substrats mit einer Folie abdecken (die Würmer könnten ersticken). Wählen Sie einen Platz im Schatten. Unter solchen Bedingungen verdoppelt sich die Wurmmasse alle 1-2 Monate (im Sommer erhöht sich die Zahl der Würmer um das 20- bis 50-fache).
3.Während die Würmer den Kompost verarbeiten, wird alle 2-3 Wochen organisches Material hinzugefügt (Nivellierung von oben), in einer Menge von 5 cm pro Woche. Es ist nützlich, Küchenabfälle, Gras, Stroh, abgefallene Blätter usw. hinzuzufügen. Papierabfälle, Stroh usw. Es ist besser, sie zuerst zu mahlen, da dies ihre Zersetzung beschleunigt. Die letzte Futterzugabe erfolgt Ende Oktober (vor Frostbeginn). Die Population kann auf 10-20.000 pro Quadratmeter erhöht werden, aber um diese Dichte aufrechtzuerhalten, müssen Sie die Würmer häufig füttern und häufiger ernten.
4. Durch die biologische Verarbeitung von Kompost und Mist durch Würmer wird der fertige Wurmkompost von den Würmern getrennt. Dies geschieht alle 3 Monate, manchmal nur im Herbst vor dem Einsetzen der Kälte. Dazu wird der Inhalt des Grubbers portionsweise auf einen Tisch etc. geschüttet. Alle Würmer sammeln sich auf der Tischoberfläche unter dem Kompost. Vermicompost wird bestimmungsgemäß verwendet und die Würmer und Kokons (gelb, so groß wie ein halbes Reiskorn) werden erneut in den Grubber gegeben. Bevor Sie den fertigen Kompost in den Boden geben, können Sie ihn durch ein 4–8 mm Sieb sieben und so die unverarbeiteten Bruchstücke in den Grubber zurückführen.

Die Trennung der Würmer erfolgt auf die gleiche Weise. Das Einbringen des Futters in den Grubber wird um ein bis zwei Wochen verzögert, dann wird eine 5-6 cm dicke Futterschicht aufgetragen. Nach 2-4 Tagen wird diese mit Würmern gefüllte Schicht entfernt und in einen neuen Grubber eingesetzt. Dieser Vorgang wird 2-3 Mal wiederholt (Futter wird in den ersten Grubber gegeben, mit Würmern entfernt usw.).

Anstelle der Vereinzelung der Würmer kommt die Kriechhaufentechnik zum Einsatz. Der anfängliche Stapel wird auf eine Höhe von 30-40 cm gebracht, dann werden neue Portionen nicht von oben, sondern von einer Seite hinzugefügt. Die Länge des Haufens nimmt nach und nach zu und die Würmer kriechen in ein neues Substrat.

Der Kultivierungsprozess wird also fortgesetzt und den technologischen Würmern eine neue Portion Nahrung (Kompost oder Mist) hinzugefügt. Mistwürmer vertragen keine Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Deshalb müssen Sie im Herbst darauf achten, den Grubber zu isolieren (mit einer dicken Schicht Stroh usw.) oder ihn (die Kiste) in einen Raum zu bringen, in dem die Temperatur nicht unter 0° fällt. Sie können in Kisten mit einer Dichte von bis zu 50.000 pro Quadratmeter überwintert werden. m. Bei Temperaturen über 3-4 °C müssen sie regelmäßig gefüttert werden.

Konzentrierte organomineralische Düngemittel

Die Industrie stellt eine Reihe hochwirksamer konzentrierter organischer oder organomineralischer Düngemittel her – Produkte aus der Verarbeitung von Mist, Torf, Vogelkot, Stroh, Sägemehl usw., wie zum Beispiel:

ZUBEREITUNG ZhTSKKU – zum Einweichen von Samen, Besprühen von Pflanzen, zur kombinierten Anwendung des Arzneimittels mit Pestiziden.
Seit 15 Jahren ist die PIXA-Unternehmensgruppe in der Forschung auf dem Gebiet der Bodenkunde, Agrochemie und Ökologie tätig. In dieser Zeit wurden einzigartige bioorganische Düngemittel der PIXA-Familie entwickelt.
Torf-Humin-Dünger. Hierbei handelt es sich um einen körnigen, komplexen organisch-mineralischen Dünger, der unter der Marke Togum von der Moskauer Firma Flora-Balt in Packungen von 50 g bis 5 kg hergestellt wird.
Flüssiger organischer Dünger „KOUD“ enthält alle notwendigen Düngemittelbestandteile (Stickstoff, Phosphor, Kalium, Makro- und Mikroelemente) in gelöster Form in den für Pflanzen erforderlichen Verhältnissen. Der Dünger enthält außerdem aktive biologische Stimulanzien der Auxin-Klasse, die den Ertrag je nach Kulturart, Bodenbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen um das Zwei- oder Mehrfache steigern.
Flüssiger organomineraler Dünger Biohumus Power of Life - Optionen für verschiedene Typen Ernten
Weiche konzentrierte Düngemittel GUMI-OMI: Gemüsegarten-Serie

Solche Düngemittel sind mit Humus, Huminstoffen, Makro- und Mikroelementen und anderen wichtigen Stoffen angereichert. Sie sind hochwirksam zur Verbesserung und Heilung des Bodens sowie für das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen. Sie sind außerdem umweltfreundlich (keine oder geringe Nitrate), enthalten praktisch keine Unkrautsamen, pathogenen Bakterien, Wurmeier und -larven und andere schädliche Substanzen.

Konzentrierte Extrakte aus Mist und Hühnermist haben gegenüber natürlichem Mist viele Vorteile:

– niedrige Kosten (3-5 mal billiger als Gülle);
– geringes Volumen und Gewicht (ein Liter ersetzt 70-150 Liter Mist);
– Benutzerfreundlichkeit.

Mistextrakte werden sowohl zur Wurzel- als auch zur Blattdüngung verwendet.

Die in Düngemitteln enthaltenen organischen und Huminstoffe sind umweltfreundlich, fördern die Nährstoffaufnahme der Pflanzen, verbessern die Bodenstruktur, regen den Stoffwechsel der Pflanzen an und stimulieren deren Entwicklung und Wachstum. Darüber hinaus verhindern sie die Auswaschung von Stickstoff aus dem Boden.

Um eine gute Ernte zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, die Pflanzen rechtzeitig zu gießen und zu jäten, sondern auch Dünger auszubringen. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen, daher sind viele Besitzer von Vorstadtgebieten daran interessiert, welche Düngemittel wann ausgebracht werden sollten. Lassen Sie uns Ihnen sagen, was der Unterschied ist organische Düngemittel aus Mineral.

Abfälle pflanzlichen und tierischen Ursprungs werden als organische Düngemittel eingestuft. Sie stehen jedem Gärtner zur Verfügung, können aber nur in verrotteter Form in den Boden gegeben werden. Organisches Material enthält alle notwendigen Elemente für eine gute Ernte: Stickstoff, Phosphor, Kalium und Kalzium. Die folgenden Kompositionen sind bei Gärtnern am beliebtesten:

Kuhmist ist eine der reichsten Stickstoffquellen. Es hat eine lange Gültigkeitsdauer (bis zu 7 Jahre). Es kann nur einmal alle 4 Jahre und in kleinen Portionen angewendet werden. Bei häufiger Ausbringung von Gülle kommt es zu einer Übersättigung des Bodens mit Stickstoff, was zur Bildung von Nitraten im Gemüse führt. Sie müssen nur verrotteten Mist ausbringen, sonst können Schädlinge und Unkrautsamen in den Boden gelangen. Die Ausbringung von Rohmist führt zwar zu einem erhöhten Pflanzenwachstum, verhindert jedoch eine gute Ernte.
Vogelkot ist eine Quelle aller lebensnotwendigen Stoffe für Pflanzen. Es enthält Bakteriophagen, die den Boden desinfizieren. Dieser Dünger sollte nur in Mischung mit Torf oder Torf ausgebracht werden, da der Kot viel Harnsäure enthält. Eine andere Möglichkeit, Vogelkot zu verwenden, besteht darin, Aufgüsse zuzubereiten, die etwa 10 Tage lang aufbewahrt werden müssen.

Torf wird nicht oft als Nährstoff verwendet. Es setzt Stickstoff eher sparsam frei und wird meist zur Verbesserung der Bodeneigenschaften eingesetzt. Ein weiteres Einsatzgebiet von Torf ist die Mischung mit anderen organischen Düngemitteln und die Kompostierung. Wenn Sie ihn selbst als Dünger ausbringen möchten, müssen Sie den Torf mit dem Bajonett einer Schaufel vergraben. Um zu verhindern, dass der Boden sauer wird, verwenden Sie Dolomitmehl und Asche.
Viele Gärtner stellen ihren eigenen Kompost her, in den sie verschiedene organische Abfälle geben. Verrotteter Kompost kann Humus in seinen Eigenschaften ersetzen. Es enthält eine große Menge nützlicher Substanzen, insbesondere Stickstoff. Wenn Sie Kompost verwenden, säen Sie nicht sofort Pflanzen aus, die nach der Zugabe Nitrat anreichern können. Dazu gehören Rüben, Salat und Radieschen. Es wird empfohlen, Kalium- und Magnesiumsalze zusammen mit Kompost zu verwenden.
Asche enthält alle notwendigen Stoffe außer Stickstoff. Es lohnt sich, den Boden separat mit stickstoffhaltigen Salzen zu versorgen, da diese bei gleichzeitiger Verwendung mit Asche Ammoniak freisetzen. Asche sollte nicht zur Fütterung von Setzlingen verwendet werden. Denken Sie daran, dass jede Pflanze zu ihrem eigenen Zeitpunkt mit organischen Verbindungen gefüttert werden muss. Wenn Sie sie zum falschen Zeitpunkt anwenden, besteht die Gefahr, dass Sie nicht die beste Ernte erzielen.

Wichtig! Wenn Sie nicht wissen, wie man Dünger richtig ausbringt, geben Sie ihn am besten vor dem Graben in den Boden – im Herbst oder Frühjahr.

Vor- und Nachteile organischer Düngemittel

Der Hauptvorteil organischer Düngemittel ist ihr niedriger Preis. Sie können selbst Kompost herstellen, der den Boden nicht nur mit nützlichen Elementen sättigt, sondern auch die Bodenstruktur verbessert. Es scheint, dass organische Düngemittel nur Vorteile haben, sie haben jedoch mehrere Nachteile, die bei der Verwendung berücksichtigt werden müssen:

Während der Vorbereitung und Ausbreitung im Boden verströmt organisches Material einen unangenehmen und stechenden Geruch.
Wenn Sie zu viel Dünger hinzufügen, werden die Pflanzen mit Nitraten gesättigt;
Bei falscher Düngung kann der Boden mit Nematoden, Helminthen oder Pilzen infiziert werden;
Die Vorbereitung und Verteilung organischer Düngemittel auf dem gesamten Gelände erfordert Zeit und Mühe.

Wichtig! Einer der meisten einfache Wege Um organischen Dünger zu erhalten, muss man Kompost vorbereiten.

Dazu genügt es, Putzmittel, Sägemehl, Unkraut und andere Abfälle in einer speziellen Grube zu vermischen. Nach drei Jahren kann der Boden gedüngt werden.

Was sind Mineralsalze?

Mineraldünger gibt es in fast jedem Gartenfachgeschäft. Sie werden in Form kleiner Granulate, Lösungen oder Pulver verkauft. Einerseits erleichtert die Verwendung von Fertigformen die Arbeit mit Düngemitteln, andererseits ist es wichtig, alle Punkte der Gebrauchsanweisung zu befolgen, um die Dosierung nicht zu überschreiten.

Mineralsalze werden industriell hergestellt. Es handelt sich um chemische Verbindungen, die fast gebrauchsfertig sind – einfach mit Wasser vermischen oder gut wässern, nachdem man sie in den Boden gegeben hat.

Sie können in Gruppen eingeteilt werden:

Für ein besseres Pflanzenwachstum ist eine Stickstoffdüngung erforderlich. Abhängig von der verwendeten Verbindung können sie 20 bis 46 % Stickstoff enthalten. Gärtner verwenden: Harnstoff, Ammoniumsulfat, Ammoniumnitrat oder Wasser. Der meiste Stickstoff ist im Harnstoff, auch Harnstoff genannt, enthalten. Es muss jedoch vorsichtig eingesetzt werden, da es den Boden versauert.
Phosphordünger werden deutlich seltener eingesetzt als Stickstoffdünger. Sie sind notwendig, wenn Pflanzenblätter eine violette Tönung oder scharlachrote Flecken annehmen. Doppeltes Superphosphat wird am häufigsten zur Fütterung verwendet, da es enthält nützliche Substanz mehr.
Bordünger werden fast genauso häufig benötigt wie Stickstoffdünger. Wenn Ihnen verzogene Gurken, schwarze Flecken auf Karotten oder faulende Rüben auffallen, ist zu wenig Bor im Boden vorhanden. Für einen Quadratmeter Bett reichen bereits 3 Gramm Borsäure. Dieser Betrag wird alle Probleme lösen.
Kaliumdünger sind notwendig, wenn an den Pflanzen geringfügige Verbrennungen auftreten – die Blattränder werden weiß und bei Gurken kräuseln sie sich vollständig. Um den Mangel an dieser Substanz zu beseitigen, muss der Wurzel Kaliumsulfat zugesetzt werden. Zusätzlich können Sie mit einer Kaliumchloridlösung gießen und besprühen.

Wichtig! Wählen Sie Mineraldünger entsprechend den Bedürfnissen der Pflanzen aus. Nur in diesem Fall erhalten Sie eine gute Ernte und keine Überdosis Düngung.

Vor- und Nachteile von Mineralstoffzusätzen

Mineralische und organische Düngemittel werden ausgebracht, um ein Ziel zu erreichen – eine gute Ernte zu erzielen. Bequemer ist es, fertige Chemikalienmischungen zu verwenden. Sie eignen sich, um einen Mangel an Mikroelementen schnell zu beseitigen, während organische Stoffe eine verlängerte Wirkung haben und Pflanzen die ganze Saison über nähren können.

Einer der Hauptvorteile von Mineraldüngern ist die Beschleunigung der Reifung und die Sicherstellung hoher Erträge. Darüber hinaus finden sich auf jeder Packung Mineraldünger Informationen detaillierte Anleitung, was es auch Anfängern ermöglicht, dieses Nahrungsergänzungsmittel richtig zu verwenden.

Zu den Nachteilen von Mineralsalzen gehören:

kurzfristige Wirkung (sie müssen jedes Jahr dem Boden hinzugefügt werden);

hohe Kosten (im Vergleich zu Kompost, der Gärtnern kostenlos zur Verfügung gestellt wird);
die Ernte ist nicht von bester Qualität;
Die Struktur des Bodens verändert sich durch die Anwendung solcher Düngemittel nicht.

Wichtig! Wenn Ihr Standort nicht über den besten Boden für den Pflanzenanbau verfügt, sollten Sie ihn mit organischen Düngemitteln mischen. Wenden Sie nach Bedarf Mineralstoffzusätze an, wenn die Pflanzen Anzeichen einer Hungersnot zeigen.

Kombinierte Düngemittel

Es gibt eine andere Art von Dünger – kombiniert. Sie vereinen alle Vorteile von Mineralsalzen und organischen Stoffen. Solche Düngemittel haben keine Nachteile. Die beliebtesten dieser Zusatzstoffe sind: Nitrophoska und Nitroammofoska. Sie enthalten organische Bestandteile und Salze, deren Konzentration ist jedoch äußerst gering, so Pflanzen Schadstoffe sie sammeln sich nicht in sich selbst an.

Organomineralmischungen haben eine komplexe Zusammensetzung und können in Form einer Trockenmischung, Lösung oder Granulat hergestellt werden. Sie verändern den Säuregehalt des Bodens praktisch nicht und können daher auf verschiedenen Böden eingesetzt werden. Das Einzige, was kombinierte Düngemittel nicht bewirken können, ist, den Boden aufzulockern. Wenn Sie auf Ihrem Grundstück Lehmboden haben, sollten Sie Kompostmischungen, Torf und Sand verwenden.

Kombinierte Mischungen haben unterschiedliche Zusammensetzung. Am gebräuchlichsten sind Stickstoff-Phosphor-Mischungen und Optionen mit Zusatz einer dritten Komponente – Kalium. Sie sollten die Art der Düngung, die Sie auf Ihrem Grundstück anwenden möchten, entsprechend der Art der angebauten Pflanze und ihren Bedürfnissen auswählen. Für Tomaten eignen sich beispielsweise Varianten mit Kaliumzusatz, für Zwiebeln reicht eine Stickstoff-Phosphor-Zusammensetzung.

1. Gülle enthält alle pflanzlichen Nährstoffe, reichert den Boden mit Kohlendioxid an und verbessert die Struktur und die physikalischen Eigenschaften des Bodens. Seine Qualität hängt von der Tierart, der Einstreu, den Lagerungsmethoden und den Zeiträumen ab. Pferdemist enthält mehr Stickstoff als Kuhmist und zersetzt sich schneller. Navoe von Rindern und Schweinen enthält mehr Feuchtigkeit, zersetzt sich langsamer und ist für sandige Böden geeignet. Auf Torfstreu enthält Mist mehr Gesamt- und Ammoniakstickstoff als auf Strohstreu. Die Zusammensetzung der Gülle hängt stark vom Grad ihrer Zersetzung ab: Je besser die Gülle zersetzt ist (bei richtiger Lagerung), desto mehr Nährstoffe enthält sie.

Es ist besser, frischen Mist in dichten Haufen aufzuschütten, Phosphatgestein oder Superphosphat in einer Menge von 1,5–2 % des Mistgewichts hinzuzufügen und ihn nur als letzten Ausweg im Herbst zum Graben hinzuzufügen. Verrotteter Mist ist eine schwarze, sich ausbreitende Masse, die sowohl bei der Herbstbearbeitung als auch im Frühjahr beim Umgraben ausgebracht wird. Humus – Mist, der zu einer lockeren Erdmasse geworden ist, wird direkt beim Pflanzen ausgebracht. Streumist sollte sofort in den Boden eingearbeitet werden, Norm: 40-50 kg pro 10 m2.

2. Königskerze-Wasser-Lösung von Kuhkot zur Flüssigfütterung: Einen viertel Eimer bis zum Rand mit Wasser füllen, eine Woche stehen lassen, 3-4 mal mit Wasser verdünnen, 10-15 g Superphosphat und 8-10 g hinzufügen. 10 g Ammoniumnitrat pro Eimer Lösung und auf 1 m2 5 l auftragen.

3. Vogelkot ist ein schneller und wirksamer Dünger, genau wie Königskerze. Es wird bei der Flüssigfütterung von Gemüsepflanzen in Form eines 5-6-tägigen Wasseraufgusses im Verhältnis 1:1 ausgebracht. Lösen Sie 0,5–1 Liter dieses Aufgusses in 10 Litern Wasser auf und geben Sie 5–10 Liter pro 1 m2 hinzu.

4. Torf – in reiner Form ist ein Dünger von geringem Wert, da der darin enthaltene Stickstoff für Pflanzen unzugänglich ist. Es ist besser, es in Form von Torfmistkompost zu verwenden: eine Torfschicht von 40–50 cm, eine Schicht von Mist von 15–20 cm. Der Kompost wird im Sommer vorbereitet und im folgenden Frühjahr beim Umgraben hinzugefügt Dämme mit einer Menge von 6-8 kg/m2.

5. Kot (Nachtgold) – wird nur in Form von Torf und Fäkalienkompost verwendet. Gleichzeitig bleiben die Nährstoffe besser erhalten, der Geruch verschwindet und die Wurmeier sterben ab. Für 1 Teil Kot nehmen Sie 2 Teile Torf. Torf kann durch Mist, Stroh, Erde und Schluff ersetzt werden. Kompost wird frühestens 9–12 Monate nach dem Legen verwendet (3–6 kg/m2), vorzugsweise für Tomaten, Gurken, Kürbisse, Erbsen, äußerst unerwünscht für Blattgemüse (Salat, Petersilie). Gemüse gründlich mit heißem Wasser waschen.

6. Vorgefertigter Kompost wird aus Resten pflanzlichen und tierischen Ursprungs hergestellt: Gemüsespitzen, Unkraut, abgefallenes Laub, Erdbeerranken, Hausmüll, Küchenreste. All dies wird in einen 1,6-1,8 m hohen Stapel gelegt, pro 1 m3 des Haufens werden 2 kg Superphosphat, 0,8 kg Kaliumsulfat, 3 kg Asche oder 4 kg Kreide hinzugefügt, um Säuren zu neutralisieren. Der Stapel sollte ständig nass sein. Schaufeln Sie den Haufen im Sommer 2-3 Mal um und bedecken Sie ihn im Winter mit einer 5-6 cm dicken Erdschicht. Der Kompost ist in 6-10 Monaten fertig und verwandelt sich in eine homogene, krümelige Masse. Es wird auf alle Kulturen angewendet, die Norm liegt bei 5-12 kg pro 1 m2.

Aufgrund ihres Nährstoffgehalts werden Mineraldünger in einfache und gemischte Düngemittel mit zwei, drei oder mehr Stoffen unterteilt. Je nachdem, welche Nährstoffe im Dünger enthalten sind, werden die Düngemittel in Stickstoff, Phosphor, Kalium usw. unterteilt.

1. Ammoniumnitrat ist der beste Stickstoffdünger, es löst sich gut in Wasser und wird am besten zur Wurzeldüngung verwendet (10-20 g pro 1 m2). Es kann nicht mit Superphosphat gemischt werden, da der Dünger zu „verschmieren“ beginnt und sich schlecht verteilt. Ammoniumnitrat versauert den Boden, auf sauren Böden wird es durch Natriumnitrat ersetzt.

2. Harnstoff – (Carbamid) – wird zur Blattdüngung aller Gemüsepflanzen verwendet, insbesondere derjenigen, die von Mehltau befallen sind. Nehmen Sie 50-100 g Dünger pro Eimer Wasser und besprühen Sie die Pflanzen.

3. Calcium- und Natriumnitrat werden für saure Böden zum Graben empfohlen (20-30 g pro 1 m2).

Superphosphat (einfach, doppelt), Phosphatgestein wird zum Grundgraben verwendet (50-100 g pro 1 m2 doppeltes Superphosphat), wenn zwei bis drei Tage lang mit einer Düngemittelinfusion gedüngt wird. Vor dem Düngen wird der Aufguss nicht geschüttelt, sondern der obere Teil wird vorsichtig abgelassen und zum Düngen verwendet, und der Bodensatz wird in Kompost gegossen. Bei Verwendung von einfachem Superphosphat verdoppelt sich die Dosis. Superphosphat wird sowohl im Herbst als auch im Frühjahr auf den Boden ausgebracht. Es kann nicht zusammen mit Kalk oder Kreide verwendet werden, da der darin enthaltene Phosphor in Form schwerlöslicher Salze vorliegt und von den Pflanzen nicht aufgenommen wird. Zuerst wird Superphosphat hinzugefügt, dann wird die Fläche umgegraben, dann wird Kreide oder Kalk hinzugefügt.

1. Kaliumsulfat ist der beste Dünger, es enthält kein Chlor. Es wird dem Boden beim Grundgraben zugesetzt – 20–40 g pro 1 m2 und bei der Wurzelfütterung – 10–20 g pro 1 m2.

2. Im Herbst werden Kaliumsalz und Kaliumchlorid verwendet, da sie Chlor enthalten, das im Winter durch Niederschläge ausgewaschen wird und Kalium vom Boden gut aufgenommen wird.

3. Holzasche ist ein universeller Dünger, der jedem Gärtner zur Verfügung steht. Gekaufte Kali- und Phosphordünger können durch Asche ersetzt werden. Asche enthält außerdem Kalzium, Eisen, Silizium und Schwefel und neutralisiert den Säuregehalt des Bodens. Hackfrüchte reagieren besonders empfindlich auf die Zugabe von Asche. Am besten wird es im Herbst zusammen mit Humus in einer Menge von 50-200 g pro 1 m2 ausgebracht. Die düngende Wirkung hält 2–2,5 Jahre an. Um eine Kaliumauswaschung zu vermeiden, sollte die Asche trocken gelagert werden.

Auf schweren Lehmböden wird die gesamte Norm an Mineraldüngern einmal vor der Aussaat ausgebracht, auf leichten Sandböden - wiederholt und fraktioniert, um ein Auswaschen beim Gießen zu vermeiden. Für Kartoffeln, Gurken und Tomaten sind chlorfreie Düngemittel wünschenswert. Dort ist statt Kaliumsalz besser Asche oder Kaliumsulfat und statt Ammoniumchlorid Harnstoff.

Zu den Mikrodüngern gehören Düngemittel, die von Pflanzen benötigte Nährstoffe in sehr geringen Mengen enthalten: Bor, Mangan, Zink, Kupfer, Molybdän usw. Sie werden in sehr geringen Dosen ausgebracht, sind aber für die Pflanzenentwicklung wichtig, insbesondere bei längerer Anwendung von Mineraldüngern. Wenn keine fertige Düngemittelmischung im Angebot ist, können Sie Borsäure oder Borax in gekalkten Flächen in trockener oder gelöster Form im zeitigen Frühjahr bei der Bodenbearbeitung oder in Form von Sprühpflanzen vor der Blüte 3-7 g pro 1 m2 verwenden (bei der Ausbringung von Gülle ist kein Bordünger erforderlich); Mangansulfat 1-1,5 g, Kupfersulfat 2-2,5 g pro 1 Quadratmeter.

Bodenbakterien sind für die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit von großer Bedeutung. Um den Boden mit nützlichen Mikroorganismen anzureichern, werden Bakteriendünger ausgebracht:

1. Nitrogen enthält eine Reinkultur von Knötchenbakterien, die sich auf den Wurzeln von Pflanzen bilden und Stickstoff aus der Luft aufnehmen. Wird bei der Aussaat von Hülsenfrüchten zwischen Reihen und bei der Bodenbearbeitung vor der Bepflanzung eines Gartens verwendet.

2. Azotobacterin ist ein Präparat, das frei lebende Bakterien im Boden enthält. Sie nehmen Stickstoff aus der Luft auf und reichern ihn im Boden an. Es empfiehlt sich, es auf nicht sauren Böden in Gemüsebeeten unter Kartoffeln und beim Auslegen von Kompost auszubringen (5 g pro 10 m2).

3. Phosphorobacterin – enthält eine Kultur von Mikroorganismen, die Phosphor organischer Verbindungen in einen für Pflanzen zugänglichen Zustand umwandeln. Nur für humusreiche Böden geeignet. Die Anwendung erfolgt bei der Saatgutbehandlung oder bei der Aussaat.

Anzeichen für einen Mangel an Dünger

Anzeichen für einen Mangel an bestimmten Nährstoffen sind z Aussehen Pflanzen sind in den Tabellen angegeben.

Aussehen Obstbäume als Indikator für den Düngemittelbedarf

Charakteristische Zeichen	Ursache
Geschwächtes Wachstum der Triebe, insbesondere der Seitentriebe, bei normaler Bodenfeuchtigkeit.	Mangel an Stickstoff und möglicherweise Phosphor
Die Blätter sind hellgrün, leicht gelblich gefärbt und klein. Das Auftreten von gelben, orangen, roten und violetten Farbtönen auf älteren Blättern. Vertikale Stellung der Blätter am Trieb.	Stickstoffmangel
Die Blätter fallen früh ab, sind gelblich und klein.	Akuter Stickstoffmangel.
Die Blätter sind klein, matt und bläulichgrün mit einem violetten Schimmer. Schwarze Johannisbeeren haben braune, stumpfe Eisenflecken auf den Blättern, sehr saure Beeren und reifen nicht gut. Das Fruchtfleisch von Steinfrüchten ist weich, geschwollen, sauer und hat einen schlechten Geschmack.	Phosphormangel
Schlechte Whiskerbildung bei Erdbeeren.	Mangel an Stickstoff und Phosphor.
Braune Flecken auf den Blättern, rötlich-violette Farbtöne auf den Blättern der schwarzen Johannisbeere. Ungleichmäßige Reifung von Äpfeln und schwarzen Johannisbeeren. Holziges und saures Fruchtfleisch.	Kaliummangel.
Das Auftreten einer „Verbrennung“ der Blätter von den Rändern der Blattspreite bis zur Mitte, die fleckig ist und sich von den Blatträndern nach innen kräuselt.	Akuter Kaliummangel.
Absterben der Wachstumspunkte von Äpfeln, Johannisbeeren und Stachelbeeren, Triebspitzen, Verbrennungen und Kräuseln der oberen Blätter. Absterben von Erdbeerherzen und Blattgewebe.	Kalziummangel
Das Auftreten roter Streifen an den Rändern der Stachelbeerblätter. Die Früchte des Apfelbaums reifen nicht. Vorzeitiges Abfallen der unteren Blätter an den Trieben, während die oberen in Form einer Rosette verbleiben.	Akuter Magnesiummangel.
Verdickung der Blätter, Apfelbäume, Wellung, Bildung gelber Adern, Suberisierung von Apfelbäumen. Bräunung, Rissbildung, Verformung der Früchte, Auftreten dunkelgrüner Vertiefungen. Bildung deformierter Blätter an den Knoten der Himbeeren und abnormale Verdickung der Triebspitze	Bormangel.
Kleine Blätter, „Rosette“: Die Blätter der Triebe sind klein, schmal, deformiert, mit Chlorose des Gewebes zwischen den Adern, an der Spitze sind sie stärker entwickelt und in einer Rosette gesammelt. Die Früchte sind klein, spitz oder unförmig.	Mangel an Zink.
Apfelbaumblätter haben die Form gleichschenkliger Dreiecke, Chlorose zwischen den Blattadern.	Manganmangel.
Absterben der nach unten gebogenen Triebenden des Apfelbaums. Die Ränder der Blätter sind verbrannt und eingerissen	Akuter Kupfermangel.

Das Aufkommen von Gemüsepflanzen als Indikator für den Bedarf an Düngemitteln

Charakteristische Zeichen	Ursache
Die Blätter werden blassgrün, dann gelb und die Pflanzen werden langsamer.	Stickstoffmangel.
Die Blätter nehmen eine dunkelgrüne Farbe an und wachsen kräftig, Blüte und Fruchtbildung verzögern sich jedoch.	Überschüssiger Stickstoff
Die Blätter sind zunächst mattgrün, dann violett und die Blattunterseite entlang der Adern ist violettrot. Beim Trocknen verfärben sich die Blätter schwarz. Das Pflanzenwachstum verlangsamt sich und die Fruchtreife verzögert sich.	Phosphormangel
Die Blattränder haben einen blassgelben Rand, der sich dann leuchtend gelb verfärbt.	Kaliummangel
Die Blätter haben eine unregelmäßige Form, es gibt braune Flecken in der Mitte, ein braunbrauner Rand auf den Blättern, das Blattgewebe ist ausgebreitet, die Gurken haben überwiegend männliche Blüten, die Früchte sind birnenförmig.	Akuter Mangel, Kalium
Blattverfärbung, das Blattgewebe verfärbt sich zunächst und verfärbt sich dann fleckig gelb. Auf den Blättern einer Tomate braune Flecken, werden die Blattränder der Gurke braun.	Magnesiummangel
Die Wachstumspunkte sterben ab, an den Wurzeln von Hülsenfrüchten bilden sich keine Knötchen, die Blüten werden nicht gedüngt und fallen ab, die Blattstiele werden brüchig, die Blumenkohlköpfe werden braun, im Stumpf, im Herzen der Rüben, entstehen Hohlräume verrottet und die Gurkenblätter nehmen eine konkave Form an.	Bormangel
Die Blätter werden brüchig und es bilden sich kleine hellgelbe Flecken darauf.	Manganmangel
Die Spitzen junger Blätter werden weiß, ihre Ränder werden gelblich-grau.	Kupfermangel
In der Farbe der Blätter erscheint ein bronzefarbener Farbton.	Zinkmangel
Die Resistenz gegen Bakterien- und Pilzkrankheiten nimmt ab.	Mangel an Bor, Mangan, Kupfer, Zink

Organische Düngemittel sind solche Düngemittel, die Pflanzennährstoffe überwiegend in Form organischer Verbindungen enthalten. Dazu gehören Mist, Kompost, Torf, Grasdünger und andere.

Artikelübersicht

Organische Düngemittel sind Stoffe natürlichen Ursprungs, deren Produzent die Natur ist. Sie enthalten die notwendigen Elemente für ein aktives und fruchtbares Pflanzenwachstum.

In den meisten Fällen erfolgt die Produktion organischer Stoffe ohne menschliches Eingreifen in den Zersetzungsprozess von Produkten aus der lebenswichtigen Aktivität von Pflanzen oder Tieren. Der Vorteil organischer Düngemittel besteht darin, dass die Pflanzen sie sehr schnell aufnehmen, was bei chemisch hergestellten Düngemitteln nicht der Fall ist.

Aber niemand kann mit Sicherheit sagen, dass organische Stoffe besser sind als mineralische Düngemittel. Da alle Gärtner glauben, dass es für eine große und qualitativ hochwertige Ernte am besten ist, Düngemittel in Kombination zu verwenden und sie gemäß den vorgeschriebenen Standards abzuwechseln.

Warum organische Düngemittel als die wertvollsten gelten

Organische Düngemittel sind die sichersten von allen, da sie auf natürliche Weise hergestellt werden und genau die nützlichen Mikroelemente und genau in den Mengen enthalten, die die Pflanze benötigt.

Organische Düngemittel enthalten mineralische Elemente wie Kalzium, Kalium, Phosphor, Stickstoff und andere.

Organische Düngemittel bestehen aus Stoffen tierischen und pflanzlichen Ursprungs, die bei der Zersetzung Mineralien bilden – während gleichzeitig Kohlendioxid in die Erdschichten abgegeben wird, das Pflanzen für die Photosynthese benötigen.

Organische Düngemittel und ihre Arten

Es gibt viele Arten organischer Düngemittel, deren Produktion nicht nur in unserem Land, sondern auch im Ausland entwickelt wird. Es gibt jedoch die gebräuchlichsten Arten, die fast überall für den Anbau auf dem Bauernhof verwendet werden.

Die beliebtesten organischen Düngemittel sind

düngen,
Kompost,
Vogelkot,
Wurmkompost,
Torf,
Grasdünger,
Humus.

Organischer Dünger – Mist

Gülle ist der beliebteste organische Dünger. Es besteht aus tierischen Exkrementen, die Stickstoff, Phosphor, Kalium sowie Stroh oder Heu enthalten. Gülle wird abhängig von den Lebewesen, die sie produziert haben, in Unterarten unterteilt. Der beliebteste Mist ist Kuhmist. Pferde und Schafe sind ebenfalls gefragt, aber sowohl preislich als auch wo man sie kaufen kann, sind sie nicht immer verfügbar (wenn man eigene Pferde und Schafe hat, hat man Glück).

Kuhmist unterscheidet sich vom Pferde- und Schafmist durch seinen hohen Gehalt an Mineralstoffen. Pferdeäpfel werden geschätzt, da sie große Mengen an Stickstoff und Kalium enthalten.

Es wird empfohlen, den Boden nach dreimonatiger Setzung mit Dünger zu bestreuen, da frischer Dünger unverarbeitete Unkrautsamen, verschiedene schmerzhafte Bakterien und Wurmeier enthält. Die Düngung kann mit verdünntem Mist (der sogenannten Gülle) erfolgen, was sich positiv auf alle Gartenkulturen auswirkt.

Kuhmist ist ein universeller Mehrnährstoffdünger, der viele Elemente mit einem überwiegenden Anteil an Kalzium und Stickstoff enthält. Bei der Anwendung verbessert sich die Bodenstruktur, die Luftdurchlässigkeit und die thermischen Eigenschaften verbessern sich, was sich auf die Entwicklung von Mikroorganismen auswirkt. Nach der Ausbringung ist der Boden nicht nur während der Ausbringungszeit mit Nährstoffen gesättigt, sondern behält die Nährstoffe auch für 2-3 Jahre.

Kuhmist wird in Unterarten unterteilt:

Frisch- Es kann auf verschiedene Arten verwendet werden. Die Hauptsache ist, es nicht unmittelbar vor dem Pflanzen aufzutragen, da bei der Zersetzung die Temperatur ansteigt, was zu Verbrennungen der Wurzeln junger Pflanzen führen kann. Es wird hauptsächlich zum Anlegen von Kompostgruben, zur Herstellung von Königskerzen (Flüssigdünger) und während der Grabperiode im Herbst verwendet (es wird einfach im Garten verteilt).
Flüssigdünger (Königskerze) gilt als das wirksamste Mittel – es wird sowohl vom Boden als auch von den Pflanzen leicht und sehr schnell aufgenommen und enthält außerdem keine pathogenen Bakterien oder Unkrautsamen.
Verrotteter Mist Es wird hauptsächlich zum Frühjahrspflügen oder zum direkten Eingießen in Pflanzlöcher verwendet. Es eignet sich auch zum Mulchen vieler Pflanzen.
Gülle ist der flüssige Teil von Rindermist. Der Hauptwert dieser Unterart ist der hohe Gehalt nicht nur an Kalzium, wie bei früheren Arten, sondern auch an Stickstoff. Da hier jedoch nicht genügend Phosphor vorhanden ist, empfiehlt es sich, die Gülle mit mineralischen Phosphatdüngern zu kombinieren. Die Flüssigkeit sollte nur verdünnt verwendet werden.

Pferdemist ist ein wirksamer und beliebter organischer Dünger. Wenn es verwendet wird, kommt es zu einem aktiven Pflanzenwachstum, die Fruchtbildung nimmt zu und die Immunität der Pflanzen gegen verschiedene Krankheiten und schädliche äußere Faktoren nimmt zu. Die fruchtbare Zeit von Pferdemist beträgt 5 Jahre.

Pferdemist enthält viele Mikroelemente, die wichtigsten sind: Stickstoff (am meisten), Kalium und Phosphor.

Es gibt 5 Arten von Pferdemist:

Frisch;
Halb verfault;
Pferdemist in Granulatform;
Pferdemist-Humus.

Welche Düngemittel sind besser – organisch oder mineralisch?

Vogelkot ist ein wirksamer und wertvoller organischer Dünger. Als am stärksten mit nützlichen Mikroelementen gesättigt gilt der Kot von Hühnern oder Tauben. Der Kot von Gänsen und Enten ist weniger wertvoll. Bei der Anwendung dieses Düngers sind die Dosierungen unbedingt einzuhalten, da es sonst bei einem Überschuss zu einer Anreicherung von Nitraten in den Pflanzen kommen kann.

Erhaltung nützliche Eigenschaften im Boden nach der Düngung erreicht unter Berücksichtigung intensiver Nutzung bis zu 3 Jahre.

Organischer Vogeldünger kann auf drei Arten verwendet werden:

In Form einer Trockenfütterung (direktes Eingießen in jedes Loch).
Die Verwendung einer wässrigen Lösung gehört zu den wirksamsten Düngemitteln, da das Eindringen von Nährstoffen in die Pflanze mit Wasser schneller erfolgt.
Vogeldünger im Kompost – diese Anwendungsmethode bewahrt den Vogel am besten nützliche Eigenschaften, aber hat lange Zeit Vorbereitungen dauern bis zu 6 Wochen.

Wurmkompost

Vermicompost ist ein organischer Dünger, der durch die Verarbeitung von Substanzen durch kalifornische Würmer gewonnen wird. Die Herstellung dieses Konzentrats erfolgt durch spezielle Organisationen.

Vermicompost hat viele Vorteile, die wichtigsten davon sind:

Das Konzentrat enthält keine pathogenen Bakterien, Eier und Helminthenlarven, die bei der Verarbeitung durch Würmer neutralisiert werden.
Geringe Menge an Schwermetallen.
Dieser Dünger ist umweltfreundlich.
Das Konzentrat enthält einen hohen Gehalt an den für das Pflanzenleben wichtigsten Elementen wie Stickstoff, Phosphor und Kalium.

Sie sollten außerdem über die folgenden Eigenschaften von Wurmkompost Bescheid wissen:

Im Gegensatz zu Enzymen in herkömmlichem Mist sind alle Elemente in der am besten zugänglichen Form enthalten.
Der Strukturzustand von Wurmkompost gilt als sehr gut und günstig für den Boden, und wenn er auch in den für das Wachstum ungünstigsten Boden (z. B. Lehm) gelangt, kommt es zu seiner Strukturierung, was sehr wichtig ist. Außerdem entsteht ein für das Wurzelwerk günstiges Luft-Wasser-Gleichgewicht.
Hat einen pH-Wert von etwa 6,5, was die Neutralisierung fördert erhöhter Säuregehalt Erde ggf.
Es hat ausnahmslos eine wohltuende Wirkung auf alle Pflanzen.

Organischer Dünger – Holzasche

Holzasche ist ein organischer Dünger, dessen Zusammensetzung chemische Elemente variiert je nach Alter der verbrannten Pflanze. Die Hauptzusammensetzung von Holzasche besteht jedoch aus Kalzium, Magnesium, Natrium und Kalium. Diese Elemente sind immer vorhanden, nur die Menge kann sich ändern.

Asche ist ein universeller Dünger, der die Geschwindigkeit der Nährstoffbewegung durch Pflanzenzellen erhöht. Asche normalisiert auch den Ablauf aller biochemischen Prozesse.

Auf sauren Böden wird Holzasche eingesetzt, um diese zu desoxidieren und die Bodenstruktur zu verbessern.

Es gibt zwei Arten von Asche: Gemüseasche und Ofenasche. Ihre Zubereitung erfolgt, wie der Name schon sagt, im Ofen oder in einer Dose mit kleinen Löchern. Um hochwertigen Dünger zu erhalten, ist es besser, Bäume an einem umweltfreundlichen Ort zum Brennen zu verwenden.

Bei der Verwendung von in Straßennähe gesammelten Ästen kann es zu einer Anreicherung von Schwermetallen in der Asche kommen. Asche aus der Verbrennung von Hausmüll oder synthetischen Materialien schädigt Pflanzen völlig und kann sogar absterben.

Holzasche ist für alle Pflanzen geeignet, aber es gibt Nutzpflanzen, die sie mehr lieben als andere, das sind die Nachtschattengewächse sowie Gurken und Auberginen.

Düngemittel wie Holzasche, Torf, Mist und Kot werden auch organische Trockendünger genannt.

Trockendünger wird beim Herbstpflügen oder zur Düngung von Bäumen und Sträuchern über den Stammumfang verteilt ausgebracht. Die Hauptvoraussetzung für seine wirksame Wirkung ist die Notwendigkeit, es mit einer Erdschicht zu bestreuen und zu befeuchten.

Torf

Torf ist auch ein organischer Dünger; er entsteht durch Verrottung und Zersetzung sowohl pflanzlicher als auch tierischer Rückstände unter Bedingungen geringer Sauerstoffverfügbarkeit. Dieser Prozess findet in sumpfigen Gebieten statt, in denen sich nach und nach Pflanzen und tote Individuen ansammeln und unter Druck gesetzt werden. Es gibt drei Arten von Torf:

Pferd- Das ist Dünger, der oben auf dem Relief gesammelt wird. In Bezug auf die Zusammensetzung nützlicher Elemente ist es das schlechteste. Hochmoortorf ist ein saurer Dünger.
Übergangstorf, wie der Name schon sagt, liegt zwischen Hochland und Tiefland. Der Zersetzungsgrad ist viel höher als der des vorherigen, was sich auf das Ergebnis nach seiner Anwendung auswirkt.
Tieflandtorf ist der Dünger von höchster Qualität, da alle seine Bestandteile vollständig zersetzt sind und sein pH-Wert leicht sauer ist. Diese Torfart hat eine einheitliche Struktur. Tieflandtorf enthält 50 Prozent Humus, der für die Bodenfruchtbarkeit von großer Bedeutung ist.

Tieflandtorf sollte in Kombination mit anderen Düngemitteln verwendet werden, da Torf nicht genügend Nährstoffe enthält und diese in einer Form vorliegen, die von den Pflanzen nur schwer aufgenommen werden kann.

Die Gewinnung organischer Düngemittel ist über Kompostgruben möglich.

Der Inhalt von Komposthaufen ist sehr reich an allen nützlichen Elementen, die für das aktive Wachstum und die Fruchtbildung der Pflanzen notwendig sind. Der Hauptvorteil von Kompost ist die Möglichkeit, ihn selbst herzustellen, ohne viel für seine Zutaten auszugeben.

Der Kompost wird in einer speziell vorbereiteten Grube oder großen Kiste hergestellt. Bei der Zubereitung müssen Sie einige Regeln beachten, sonst ist der Dünger nicht von bester Qualität.

Beginnen wir mit dem, was Sie verwenden können:

Verschiedene Lebensmittelabfälle.
Obst und Gemüse in jeglicher Form.
Es empfiehlt sich, eine Mistschicht anzulegen.
Stroh, Kiefernnadeln, Sägemehl (alles ist für Kompostschichten notwendig).
Sie können Papierschnitzel, Pappe und Servietten verwenden.
Asche, Torf.

Knochen.
Menschliche und tierische Exkremente.
Spitzen von Feldfrüchten wie Kartoffeln und Tomaten.
Anorganische und synthetische Materialien.
Organische Materialien, die mit Herbiziden oder Insektiziden behandelt wurden.

Der Schlüssel zur erfolgreichen Gewinnung von organischem Dünger liegt in der Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts bei der Schichtung und der Pflege der Grube. Um ein schnelles Ergebnis zu erzielen, muss die Grube warm und feucht gehalten werden. Dazu muss sie regelmäßig mit Wasser bewässert und abgedeckt werden, um die Wärme darin zu speichern. Liegt der Kompost in der Sonne, ist eine Abdeckung nicht notwendig.

Die Reifezeit von Kompost hängt von seinen Bestandteilen ab. Die Mindestlaufzeit beträgt 3 Monate, die Höchstdauer 1 Jahr. Es gibt Lagerkompostgruben, die mit der Schichtung reifen.

Organische Phosphordünger

Phosphor kann nicht nur aus Chemikalien, sondern auch aus organischen Stoffen gewonnen werden.

Knochenmehl ist der häufigste Phosphatdünger, der durch die Verarbeitung von Knochen gewonnen wird. Vieh. Der Hauptvorteil dieses Düngers ist die Abwesenheit von Chemikalien.

Es muss auf Flächen mit Phosphormangel eingesetzt werden; der Mangel kann durch Beobachtung der darauf wachsenden Pflanzen festgestellt werden.

Flüssigdünger ist ein Aufguss aus Mist, Gras oder anderen Elementen. Zur Herstellung von Flüssigdünger können Sie alle Arten organischer Substanzen verwenden, indem Sie diese über einen bestimmten Zeitraum infundieren. Die Hauptregel für die Gewinnung eines hochwertigen Düngers ist die Einhaltung der Dosierung und der Reifezeit.

Der Kern der Flüssigdüngerproduktion ist die Vergärung von Gras oder Mist. Ihre Haupteigenschaft ist eine schonende Wirkung auf alle Kulturpflanzen und deren gleichmäßige Verteilung im Boden sowie der Schutz vor schädlichen Insekten beim Besprühen der Stängel und Blätter von Pflanzen.

Die Art der Flüssigdünger hängt vom Material ab, aus dem sie hergestellt werden. Flüssigdünger können aus Gras, Mist, Asche oder einer Kombination organischer Elemente hergestellt werden.

Granulierte organische Düngemittel – sie werden aus Gülle hergestellt, indem sie einer speziellen Behandlung bei hohen Temperaturen unterzogen, zerkleinert und granuliert werden.

Granulatdünger haben einige Vorteile:

Bei der Düngung mit solchen Düngemitteln wird die chemische Zusammensetzung des Bodens wiederhergestellt, sein Säuregehalt normalisiert und das Wachstum und die Fruchtbildung der Pflanzen gefördert.

Technologie zur Ausbringung organischer Düngemittel

Die Nährstoffe in organischen Düngemitteln liegen in leicht verdaulicher Form vor, sodass sie unabhängig von der Verwendungsform von Nutzen sind. Wir müssen jedoch bedenken, dass eine Übersättigung mit Düngemitteln nicht nur der Vegetation, sondern auch dem Menschen schaden kann, da sich in den Früchten Nitrate und Schadstoffe ansammeln können.

Die ungefähre Düngerdosis pro 1 Quadratmeter beträgt etwa 3–4 kg (bei leichter Bodenart). Auf Lehmböden sollte die Norm höher liegen – innerhalb von 8 kg pro 1 Quadratmeter. Grundsätzlich wird beim Umgraben des Bodens organisches Material hinzugefügt. Bei lokaler Düngung sind die Dosierungen unterschiedlich (je nach Bodenart und Kulturart).

Der Zeitpunkt der Düngung richtet sich nach dem äußeren Zustand der Pflanzen bzw Allgemeine Empfehlungen. Wenn Zweifel bestehen, ob sich eine Düngung lohnt oder nicht, ist es besser, dieses Ereignis zu verschieben, da überschüssiger Dünger den Pflanzen schaden kann. Von großer Bedeutung ist auch die Qualität des Bodens, die auf verschiedene Arten ermittelt werden kann:

Bilden sich beim Graben keine Klumpen, ist der Boden leicht.
Wenn sich ein Klumpen bildet, wenn Sie eine Handvoll Erde in Ihre Handfläche drücken, bedeutet das, dass die Erde lehmig, also schwer ist.

Einen großen Einfluss hat auch der Säuregehalt des Bodens, der sich auch an bestimmten Anzeichen erkennen lässt, wenn sich beispielsweise an den Beeträndern ein Rand mit einem weißen Belag bildet, dann ist der Säuregehalt dieses Bodens überschritten.

Pflanzen wie Tomaten, Paprika, Gurken und Auberginen werden mehr als einmal, aber während der gesamten Vegetationsperiode gefüttert. Es reicht jedoch aus, Pflanzen wie Kartoffeln oder Knoblauch während der Pflanzzeit zu füttern. Erdbeeren werden während der Blüte und Fruchtbildung gedüngt. Sowohl Garten- als auch Zimmerblumen werden während der Wachstums- und Blütezeit gefüttert.

Fütterungszeitraum

Sie können Pflanzen zu unterschiedlichen Zeiten füttern:

Bei der Aussaat handelt es sich um die Ausbringung von Düngemitteln während der Beetbildung oder direkt in die Pflanzlöcher während der Pflanzung.
In der Nachsaatzeit bedeutet dies, dass die Pflanzen bereits nach dem Erscheinen der ersten drei Blätter gedüngt werden.

Düngemethoden:

Einbringen von organischem Material in den Wurzelbereich – es wird flüssiges organisches Material oder Gülle verwendet.
Die Blattmethode kann während der Saatgutverarbeitung durchgeführt werden.
Fergitation – beinhaltet die Zugabe von organischem Material während des Bewässerungsprozesses.
Anwendung trockener organischer Düngemittel – diese Methode wird hauptsächlich für Bäume und Sträucher sowie Gartenblumen verwendet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass organische Düngemittel von der Natur selbst aus pflanzlichem und tierischem Material hergestellt werden. Es enthält viele verschiedene Elemente, deren Zusammensetzung von der Herkunft und Art des Düngemittels abhängt, die wichtigsten und wichtigsten sind jedoch gutes Wachstum und um eine reiche Ernte zu erzielen, sind Kalium, Stickstoff und Phosphor.

Die Anwendung von Düngemitteln hängt von der Vielfalt der Kulturpflanzen, ihren Bedürfnissen, der Qualität und der Art des Bodens ab. Aber mit dem starken Wunsch, auf jedem Land mit jeder Qualität eine gute und qualitativ hochwertige Ernte anzubauen, ist die wichtigste Voraussetzung der richtige Dünger.

So nutzen Sie organische Düngemittel effektiv - Video

Die gebräuchlichsten organischen Düngemittel für den Gartenbau sind Mist und Kompost. Aber es gibt zwei Dutzend weitere weniger bekannte, aber nicht weniger nützliche Fütterungsmöglichkeiten. In dem Artikel erfahren Sie, was Sapropel ist, welche Arten organischer Stoffe es gibt und welche Eigenschaften sie haben. Außerdem erfahren Sie, wie wichtig organische Düngemittel für Setzlinge sind.

Gruppen organischer Düngemittel

Anwenden organische Düngemittel V Landwirtschaft begann vor undenklichen Zeiten. Trotz der modernen Dominanz chemisch hergestellter Medikamente erfreut sich der Einsatz von Bio-Produkten heute bei Landwirten großer Beliebtheit. Alle Arten von Naturstoffen lassen sich in 4 Gruppen einteilen:

organische Düngemittel tierischen Ursprungs;
pflanzlichen Ursprungs;
komplex, fabrikgefertigt;
Komposte

Trotz der Fülle an Mineraldüngern verlieren organische Düngemittel nicht an Bedeutung

Organische Stoffe tierischen Ursprungs. Düngen

Der bekannteste Dünger dieser Gruppe ist Mist. Es stammt nicht nur von Kühen, sondern auch von Pferden, Ziegen, Schafen, Schweinen usw. Dies ist eine ausgezeichnete Methode, um dem Boden Mineralien aus fast dem gesamten Periodensystem hinzuzufügen, aber Sie müssen wissen, wie man sie verwendet.

Gülle wird erst dann als Dünger verwendet, wenn sie sich 3–4 Jahre lang „abgesetzt“ und verrottet hat

Vogelkot

Dies ist ein Lagerhaus für lebenswichtige Mineralien und Bakteriophagen, und Hühner- und Taubenkot ist reichhaltiger. Der Kot kann den Boden desinfizieren und Krankheitserreger von Pflanzenkrankheiten zerstören.

Es empfiehlt sich, es in Kombination mit anderen organischen Stoffen, beispielsweise Kompost oder Torf, zu verwenden.
Sinnvoll ist eine zehntägige Kot-Tinktur im Verhältnis 1 Teil Kot auf 20 Liter. Wasser.
Die Aufwandmenge für diesen Dünger in trockener Form beträgt 0,2 kg. pro 1 m2 Land. Roh - 0,5 kg. pro 1 m2.

Körniger Vogelkot

Organische Stoffe pflanzlichen Ursprungs. Torf

Beratung. Seien Sie vorsichtig, Torf lockert den Boden nicht nur gut, sondern versauert ihn auch. Daher wird es mit Asche-, Kalk- oder Dolomitmehl vermischt.

Torf passiert:

Reiten. Besteht aus unzersetzten Pflanzen. Hervorragend zum Mulchen des Bodens geeignet;
Flachland. Hundertprozentig zersetzte Zusammensetzung. Wird zum Mischen von Torf-Mineral-Komposten verwendet;
Übergangstorf, das heißt in der Natur zwischen der ersten und der zweiten Torfart vorkommt. Geeignet für alle Arten von organischen Mischungen, kombiniert mit Asche, Einstreu, Mist usw.

Als Dünger wird Torf mit Asche, Kalk oder Dolomitmehl verwendet

Torf hat eine interessante Eigenschaft: Er reduziert den Nitratgehalt in Früchten um das Zweifache und hebt die Wirkung schädlicher chemischer Verbindungen im Boden auf. Im Herbst wird beim Graben 2-3 Eimer pro 1 m Torf in den Boden gegossen. 2 Böden.

Sägespäne

Dieser Dünger muss wie jeder andere mit Bedacht verwendet werden. Auf keinen Fall sollten Sie den Boden mulchen oder mit frischem Sägemehl bedecken. Anstatt Mineralien zu verschenken, werden sie sie aus dem Boden holen. Sie können nur altes, verrottetes Sägemehl verwenden.

Da sie selbst fast keinen Stickstoff enthalten, werden sie gleichzeitig mit Harnstoff verwendet. Dieser Dünger wird im Herbst in einer Menge von einem halben Eimer pro 1 m2 ausgebracht.

Asche

Aufmerksamkeit! Sie können Sämlinge erst dann mit schwarzem Dünger füttern, wenn Blätter darauf erscheinen. Andernfalls kann sich das Wachstum der Sämlinge verlangsamen!

Die Asche enthält Kalium, Magnesium, Phosphor und andere Spurenelemente. Aber es gibt dort keinen Stickstoff. Das müssen Sie wissen und parallel zur Asche stickstoffhaltige Stoffe verwenden. Allerdings nicht gleichzeitig, denn es kann Ammoniak entstehen, das für Pflanzen schädlich ist.

Als Dünger wird Asche in Kombination mit stickstoffhaltigen Zusatzstoffen eingesetzt

Wenn alle oben genannten Düngemittel den Boden versauern, wird er durch Asche alkalisiert. Auch dies sollte bei der Bewerbung berücksichtigt werden. Besser ist es übrigens, die Asche in Löcher oder unter flacher Lockerung direkt auf den Boden zu schütten.

Pflanzen - Düngemittel

Die meisten organischen Düngemittel können als Gründüngung bezeichnet werden. Dies sind Pflanzen, die schnell grüne Masse produzieren, die zur Düngung des Bodens verwendet wird. Sie helfen, Würmer anzulocken, die Bodenzusammensetzung zu verbessern und die Anzahl der Unkräuter zu reduzieren.

Organischer Dünger kann aus frisch geschnittenem Gras hergestellt werden

Zu den Gründüngern zählen Roggen, Hafer, Senf, Erbsen und andere Getreidearten und Hülsenfrüchte.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Gründüngung zu verwenden:

Schneiden Sie den oberirdischen Teil ab (vorzugsweise im Stadium der Knospenbildung) und vergraben Sie ihn gleichmäßig im Boden.
Schneiden Sie gleichzeitig den oberirdischen Teil ab und mulchen Sie den Boden damit.

In beiden Fällen verbleiben die Wurzeln im Boden, um ihn aufzulockern und mit Mikroelementen zu sättigen.

Sapropel – nützlicher Schlamm

Millionen von Mikroorganismen, die stehende Gewässer reinigen, bilden Schlammschichten, auch Sapropel genannt. Diese Substanz enthält Wachstumsstimulanzien, Hormone, Vitamine und andere Substanzen. Es kann bis zu 8 Jahre im Boden wirken. Sie können Sapropel nur in Stauseen sammeln, in denen Fische leben und in deren Nähe sich keine Produktionskomplexe befinden.

Sapropel sind Bodensedimente aus stehenden Gewässern

Operationsverstärker für die industrielle Produktion

Dabei handelt es sich um im industriellen Maßstab hergestellte organische Düngemittel. Dazu gehören nützliche Medikamente wie Baikal EM-1, Biomaster, Gumi.

Kompost

Nur die Faulen wissen nichts von Kompostgruben, in denen Sägemehl, Eierschalen, Kartoffelschalen, Unkraut usw. verrotten. Dies ist einer der gebräuchlichsten und effektivsten Operationsverstärker. Je nach Art und Menge der Ausbringung auf den Boden ist Kompost mit Mist gleichzusetzen.

Kompost kann aus Pflanzen hergestellt werden. Dazu werden abgefallene Blätter, Wipfel und Unkraut zusammen mit Erde und Mist in ein Loch oder in einen speziellen Behälter gegeben und fest eingewickelt.

Kompost ist der am häufigsten verwendete organische Dünger

Nach sechs Monaten bis einem Jahr ist der Dünger einsatzbereit.

Aufmerksamkeit! Bevor Sie es in den Boden geben, müssen Sie prüfen, ob sich im Kompost Maulwurfsgrillen gebildet haben.

Die Wirkung organischer Düngemittel auf Sämlinge

Zur Fütterung der Setzlinge eignen sich auch Gülle und Streu sowie Kompost in kleinen Dosen. Das Auftragen von Dünger auf Setzlinge beim Umpflanzen in den Garten fördert deren Wachstum, den Schutz vor Unkraut und Schädlingen und die Befriedigung ihres Bedarfs an Mikroelementen. Auch für Setzlinge werden industriell hergestellte OUs unverzichtbar sein.

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Wurzelschale

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