Arten von organischen Düngemitteln und ihre Anwendung. Organische und mineralische Düngemittel für Pflanzen

1. Gülle enthält alle Elemente der Pflanzenernährung, reichert den Boden mit Kohlendioxid an, verbessert die Struktur und die physikalischen Eigenschaften des Bodens. Seine Qualität hängt von der Art der Tiere, der Einstreu, den Methoden und den Lagerungsbedingungen ab. Pferdemist enthält mehr Stickstoff als Kuhmist und zersetzt sich schneller. Navoe von Rindern und Schweinen enthält mehr Feuchtigkeit, zersetzt sich langsamer, ist auf sandigen Böden ratsam. Bei Torfstreu enthält Gülle mehr Gesamt- und Ammoniakstickstoff als bei Strohstreu. Die Zusammensetzung der Gülle hängt stark vom Grad ihrer Zersetzung ab: Je besser die Gülle (bei richtiger Lagerung) zersetzt ist, desto mehr Nährstoffe enthält sie.

Es ist besser, frischen Mist in dichten Haufen zu schütten, Phosphoritmehl oder Superphosphat 1,5-2% des Mistgewichts hinzuzufügen und nur in extremen Fällen im Herbst zum Graben einzubringen. Überreifter Mist, eine schwarze Streumasse, wird sowohl bei der Herbstbearbeitung als auch im Frühjahr beim Graben eingebracht. Humus - Mist, der in eine lockere erdige Masse umgewandelt wird, wird direkt beim Pflanzen von Pflanzen aufgetragen. Streumist sollte sofort in den Boden eingebettet werden, Norm: 40-50 kg pro 10 m2.

2. Königskerzen-Wasser-Lösung von Kuhkot, verwendet für die Flüssigfütterung: Füllen Sie ein Viertel des Eimers bis zum oberen Rand mit Wasser, bestehen Sie eine Woche lang, verdünnen Sie mit Wasser 3-4 mal, fügen Sie 10-15 g Superphosphat und 8- 10 g Ammoniumnitrat in einen Eimer Lösung geben und auf 1 m2 5 L zugeben.

3. Vogelkot ist ein schneller und potenter Dünger wie Königskerze. Es wird mit Flüssigdüngung von Gemüsepflanzen in Form einer 5-6-tägigen Wasserinfusion im Verhältnis 1: 1 eingeführt. 0,5-1 Liter dieser Infusion in 10 Liter Wasser auflösen und 5-10 Liter pro 1 m2 hinzufügen.

4. Torf - in seiner reinen Form als Dünger ist von geringem Wert, da der darin enthaltene Stickstoff für Pflanzen unzugänglich ist. Es ist besser, es in Form von Torfmistkompost zu verwenden: eine Torfschicht 40-50 cm, eine Dungschicht 15-20 cm Der Kompost wird im Sommer vorbereitet, im nächsten Frühjahr wird er beim Graben aufgetragen Grate bei 6-8 kg / m2.

5. Fäkalien (Nachtgold) - nur in Form von Torf-Fäkalien-Komposten angewendet. Gleichzeitig bleiben Nährstoffe vollständiger erhalten, der Geruch verschwindet, die Eier der Würmer sterben. Für 1 Teil Kot werden 2 Teile Torf genommen. Torf kann durch Mist, Stroh, Erde, Schlick ersetzt werden. Kompost wird frühestens 9-12 Monate nach dem Verlegen verwendet (3-6 kg / m2), er ist besser für Tomaten, Gurken, Kürbis, Erbsen und für Blattgemüse (Salat, Petersilie) höchst unerwünscht. Gemüse gründlich mit heißem Wasser waschen.

6. Deponiekompost wird aus Rückständen pflanzlichen und tierischen Ursprungs hergestellt: Gemüse, Unkraut, Laub, Erdbeerbart, Hausmüll, Küchenabfälle. All dies wird in einem Stapel mit einer Höhe von 1,6-1,8 m gestapelt, 2 kg Superphosphat, 0,8 kg Kaliumsulfat, 3 kg Asche oder 4 kg Kreide werden pro 1 m3 Haufen hinzugefügt, um Säuren zu neutralisieren. Der Flor sollte immer nass sein. Im Sommer 2-3 Mal den Stapel schaufeln, für den Winter mit einer 5-6 cm dicken Erdschicht bedecken Der Kompost ist in 6-10 Monaten fertig, wenn er zu einer homogenen krümeligen Masse wird. Es wird für alle Kulturen angewendet, die Rate beträgt 5-12 kg pro 1 m2.

Je nach Nährstoffgehalt werden Mineraldünger in einfache und gemischte unterteilt, die zwei, drei oder mehr Substanzen enthalten. Je nachdem, welche Nährstoffe in der Zusammensetzung von Düngemitteln enthalten sind, werden Düngemittel in Stickstoff, Phosphor, Kalium usw. unterteilt.

1. Ammoniumnitrat ist der beste Stickstoffdünger, es löst sich gut in Wasser auf, es ist besser, es zur Wurzelbehandlung zu verwenden (10-20 g pro 1 m2). Es kann nicht mit Superphosphat gemischt werden, da der Dünger anfängt zu "schmieren" und schlecht diffundiert. Ammoniumnitrat versäuert den Boden, auf sauren Böden wird es durch Natriumnitrat ersetzt.

2. Harnstoff - (Harnstoff) - wird zur Blattdüngung aller Gemüsekulturen verwendet, insbesondere derjenigen, die von Echtem Mehltau befallen sind. Sie nehmen 50-100 g Dünger auf einen Eimer Wasser und besprühen die Pflanzen.

3. Calcium und Natriumnitrat werden für saure Böden zum Graben empfohlen (20-30 g pro 1 m2).

Superphosphat (einfach, doppelt), Phosphatgestein wird während des Hauptgrabens (50-100 g pro 1 m2 doppeltes Superphosphat) verwendet, wenn mit einer zwei-dreitägigen Düngemittelinfusion gefüttert wird. Vor dem Füttern wird der Aufguss nicht geschüttelt, sondern der obere Teil wird vorsichtig abgelassen und zum Füttern verwendet, während das Sediment in den Kompost gegossen wird. Wenn einfaches Superphosphat verwendet wird, wird die Dosis verdoppelt. Superphosphat wird sowohl im Herbst als auch im Frühjahr auf den Boden aufgetragen. Sie können es nicht zusammen mit Kalk oder Kreide verwenden, da Phosphor daraus in Form von schwerlöslichen Salzen übergeht und nicht von Pflanzen aufgenommen wird. Zuerst wird Superphosphat hinzugefügt, dann wird die Fläche ausgegraben, dann wird Kreide oder Kalk hinzugefügt.

1. Kaliumsulfat ist der beste Dünger, es ist kein Chlor enthalten. Es wird dem Boden für das Hauptgraben hinzugefügt - 20-40 g pro 1 m2 und mit Wurzelbehandlung - 10-20 g pro 1 m2.

2. Kaliumsalz, Kaliumchlorid - wird im Herbst verwendet, da sie Chlor enthalten, das im Winter durch Niederschläge ausgewaschen wird und Kalium vom Boden gut aufgenommen wird.

3. Holzasche ist ein universeller Dünger, der jedem Gärtner zur Verfügung steht. Gekaufte Kali- und Phosphatdünger können durch Asche ersetzt werden. Asche enthält auch Kalzium, Eisen, Silizium, Schwefel, sie neutralisiert den Säuregehalt des Bodens. Hackfrüchte reagieren besonders auf das Einbringen von Asche. Es ist am besten, es im Herbst zusammen mit Humus in einer Menge von 50-200 g pro 1 m2 aufzutragen. Seine düngende Wirkung hält 2-2,5 Jahre an. Um ein Auswaschen von Kalium zu vermeiden, ist es notwendig, die Asche trocken zu lagern.

Auf schweren Lehmböden wird die gesamte Mineraldüngernorm 1 Mal vor der Aussaat und auf leichten Sandböden wiederholt, fraktioniert, um ein Auswaschen beim Gießen zu vermeiden. Für Kartoffeln, Gurken, Tomaten sind chlorfreie Düngemittel wünschenswert. Dort ist anstelle von Kaliumsalz Asche oder Kaliumsulfat besser und anstelle von Ammoniumchlorid Harnstoff.

Mikrodüngemittel umfassen Düngemittel, die Nährstoffe enthalten, die für Pflanzen in sehr geringen Mengen notwendig sind: Bor, Mangan, Zink, Kupfer, Molybdän usw. Sie werden in sehr kleinen Dosen ausgebracht, sind jedoch für die Entwicklung der Pflanzen wichtig, insbesondere bei längerer Anwendung von Mineraldüngern . In Ermangelung einer gebrauchsfertigen Düngermischung auf dem Markt kann Borsäure oder Borax im zeitigen Frühjahr bei der Bodenbearbeitung oder in Form von Spritzpflanzen vor der Blüte in trockener oder gelöster Form verwendet werden 3-7 g pro 1 m2 (beim Ausbringen von Dünger ist kein Bordünger erforderlich); Mangansulfat 1 -1,5 g, Kupfersulfat 2-2,5 g pro 1 Quadratmeter.

Bodenbakterien sind für die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit unerlässlich. Um den Boden mit nützlichen Mikroorganismen anzureichern, werden bakterielle Düngemittel ausgebracht:

1. Nitragen enthält eine Reinkultur von Wurzelknollenbakterien, die Stickstoff aus der Luft aufnehmen. Es wird bei der Aussaat von Hülsenfrüchten zwischen den Reihen und bei der Bodenbearbeitung vor dem Anlegen eines Gartens verwendet.

2. Azotobacterin ist ein Präparat, das im Boden frei lebende Bakterien enthält. Sie nehmen Stickstoff aus der Luft auf und speichern ihn im Boden. Es ist gut, es auf nicht sauren Böden in Gemüsegärten für Kartoffeln und beim Verlegen von Kompost (5 g pro 10 m2) auszubringen.

3. Phosphorobacterin - enthält eine Kultur von Mikroorganismen, die Phosphor organischer Verbindungen in einen für Pflanzen zugänglichen Zustand umwandeln. Es ist nur auf humusreichen Böden zu empfehlen. Es wird durch Saatgutbehandlung oder bei der Aussaat eingebracht.

ANZEIGEN EINES DÜNGEMITTELmangels

Anzeichen für einen Mangel an bestimmten Nährstoffen im Aussehen von Pflanzen sind in den Tabellen angegeben.

Aussehen Obstbäume als Indikator für den Bedarf an Düngemitteln

Charakteristische Zeichen	Ursache
Geschwächtes Wachstum der Triebe, insbesondere der seitlichen bei normaler Bodenfeuchtigkeit.	Mangel an Stickstoff und möglicherweise Phosphor
Die Blätter sind blassgrün, leicht gelblich, klein. Das Auftreten von Gelb-, Orange-, Rot- und Violetttönen auf alten Blättern. Die vertikale Position der Blätter am Trieb.	Stickstoffmangel
Blätter fallen früh ab, gelblich, klein.	Akuter Stickstoffmangel.
Die Blätter sind klein, matt und bläulich-grün mit einer violetten Tönung. Schwarze Johannisbeeren haben braune, stumpfe eisenfarbene Flecken auf den Blättern, sehr saure Beeren, sie reifen schlecht. Das Fruchtfleisch von Steinobst ist weich, geschwollen, sauer, von schlechtem Geschmack.	Mangel an Phosphor
Schwache Schnurrhaarbildung bei Erdbeeren.	Mangel an Stickstoff und Phosphor.
Braune Flecken auf den Blättern, rötlich-violette Farbtöne auf den Blättern der schwarzen Johannisbeere. Ungleichmäßige Reifung von Äpfeln und schwarzen Johannisbeeren. Holziges und saures Fruchtfleisch.	Mangel an Kalium.
Das Auftreten einer "Verbrennung" der Blätter von den Rändern der Klinge bis zur Mitte, Sprenkelung, Einrollen der Blattränder nach innen.	Akuter Kaliummangel.
Absterben bei Apfel, Johannisbeere, Stachelbeere von Wachstumspunkten, Triebspitzen, Verbrennungen und Verdrehung der oberen Blätter. Absterben der Herzen und Gewebe des Erdbeerblattes.	Mangel an Kalzium
Das Auftreten von roten Streifen entlang der Blattränder bei Stachelbeeren. Keine Reifung der Früchte im Apfelbaum. Vorzeitiges Fallen der unteren Blätter an den Trieben, während die oberen rosettenförmig bleiben.	Akuter Magnesiummangel.
Verdickung von Blättern, Apfelbäumen, Riffelung, Bildung von gelben Adern, Verkorken des Apfelbaums. Bräunung, Rissbildung, Hässlichkeit der Früchte, das Auftreten von dunkelgrünen Vertiefungen. Bildung von deformierten Blättern an den Knoten bei Himbeeren und abnorme Verdickung der Triebspitze	Bormangel.
Kleinblättrig, "Rosette": Die Blätter der Triebe sind klein, schmal, deformiert, mit Gewebechlorose zwischen den Adern, an der Spitze sind sie stärker entwickelt und in einer Rosette gesammelt. Die Früchte sind klein, spitz oder hässlich.	Zinkmangel.
Apfelblätter haben die Form von gleichschenkligen Dreiecken, Chlorose zwischen den Blattadern.	Manganmangel.
Das Absterben der Enden der Triebe, die sich im Apfelbaum nach unten biegen. Die Ränder der Blätter sind verbrannt und eingerissen	Akuter Kupfermangel.

Das Auftreten von Gemüsekulturen als Indikator für den Bedarf an Düngemitteln

Charakteristische Zeichen	Ursache
Blätter werden blassgrün, dann gelb, Pflanzen verlangsamen sich.	Stickstoffmangel.
Die Blätter werden dunkelgrün, wachsen heftig, aber Blüte und Fruchtbildung verzögern sich.	Überschüssiger Stickstoff
Die Blätter sind zuerst mattgrün, dann lila und auf der Blattunterseite entlang der Adern - lila-rot. Beim Trocknen verfärben sich die Blätter schwarz. Das Pflanzenwachstum verlangsamt sich, die Fruchtreife verzögert sich.	Mangel an Phosphor
An den Blatträndern befindet sich ein hellgelber Rand, der sich dann leuchtend gelb verfärbt.	Mangel an Kalium
Blätter von unregelmäßiger Form, in der Mitte sind braune Flecken, braunbrauner Rand an den Blättern, Blattgewebe wird ausgesendet, auf Gurken gibt es hauptsächlich männliche Blüten, birnenförmige Früchte.	Akuter Kaliummangel
Die Buntheit der Blätter, das Blattgewebe verfärbt sich zuerst, dann wird es gelb mit Flecken. Tomaten auf Blättern braune Flecken, die Blattränder der Gurke werden braun.	Magnesiummangel
Die Wachstumspunkte sterben ab, es bilden sich keine Knötchen an den Wurzeln von Hülsenfrüchten, die Blüten befruchten sich nicht und fallen ab, die Blattstiele werden brüchig, die Blumenkohlköpfe werden braun, im Stumpf treten Hohlräume auf, das Herz der Rüben verfault, und die Blätter von Gurken nehmen eine konkave Form an.	Bormangel
Die Blätter werden brüchig, auf ihnen erscheinen kleine hellgelbe Absätze.	Manganmangel
Die Spitzen junger Blätter werden weiß, ihre Ränder werden gelblich-grau.	Kupfermangel
In der Farbe der Blätter erscheint eine bronzene Tönung.	Zinkmangel
Verringert die Resistenz gegen Bakterien- und Pilzkrankheiten.	Mangel an Bor, Mangan, Kupfer, Zink

Die Zusammensetzung der Gülle hängt von der Tierart, dem Futter, der Einstreu, der Lagerungsmethode und dem Verrottungsgrad ab. Stickstoff findet sich vor allem in Schaf- und Pferdemist sowie in Gülle auf Torfstreu.

Chemische Zusammensetzung Frischmist,%:

Nachfolgend die Zusammensetzung von Frischmist nach anderen Angaben in %:

Komponenten	Mist auf Strohbett					Torfdünger. Wurf
	gemischt	Pferd	Rinder-	Schaf	Schweine	Pferd	Rinder-
Wasser	75	71,3	77,3	46,6	72,4	67	77.5
Bio	21	24.5	20,3	31,8	25	-	-
Stickstoff (N)	0,5	0,58	0,45	0,83	0,45	0,8	0,6
Phosphor (F2O5)	0,25	0,28	0.23	0,23	0.19	0,25	0,22
Kalium (K2O)	0,6	0,63	0.50	0,67	0.60	0.53	0,48
Kalk (CaO)	0,35	0,21	2,4	0.33	0,18	0.44	0,45
Magnesium (MgO)	0,15	0,14	0,11	0,18	0,04	-	-
Schweflige Säure (SO3)	0.10	0,07	0.06	0,15	0,8	-	-
Kieselsäure (SiO2)	-	1,77	0,85	1,47	1,08	-	-
Eisen- und Aluminiumoxid (R2O3)	-	0,11	0,05	0,24	0,07	-	-

Je nach Zersetzungsgrad wird Gülle in frisch, halbverrottet, verrottet und humos unterschieden.

• Frischer Mist. Stroh verändert leicht Farbe und Stärke. Wasserextrakt (durch den Mist geleitetes Wasser) - rötlich-gelbliche oder grünliche Farbe.
• Halbreifer Mist. Das Stroh hat eine dunkelbraune Farbe und bricht leicht. Das austretende Wasser hat eine dunkle Farbe.
• Verrotteter Mist. Einzelne Strohhalme können nicht gefunden werden. Es ist eine homogene schwarze streichfähige Masse. Wasserextrakt daraus ist farblos. Humus. Homogene lockere erdige Masse, dunkelbraun gefärbt.

Änderung der Güllezusammensetzung in Abhängigkeit vom Zersetzungsgrad:

Halbreif Mist, der längere Zeit in einem Mistlager oder Misthaufen gestanden hat, verliert seine ursprüngliche Farbe, da das Stroh darin dunkelbraun wird. Die halbverrottete Gülle enthält ca. 75 % Wasser, 0,5 % Stickstoff, 0,3 % Phosphor, 0,4 % Kalium bzw. auf Kilogramm umgerechnet durchschnittlich 50 g Stickstoff, aus 10 kg Gülle Phosphor werden 25 - 30 g eingebracht , 40-50 g Kalium.

Überreif Gülle ist wie Humus eine homogene Masse, dies sind Produkte der tiefen Zersetzung organischer Stoffe, und in einigen Fällen wird empfohlen, diese speziellen Güllegruppen zu verwenden.

Mistlagerung

Es gibt folgende Möglichkeiten, Mist zu lagern.

• Heiß (loses Styling). Der Mist wird lose in Stapeln von 2-3 m Breite und 1,5-2 m Höhe gestapelt, wodurch günstige Bedingungen für aerobe Bakterien geschaffen werden und die Temperatur des Mists auf 70 ° ansteigt. Nach 3-4 Monaten kann 1 / 2-1 / 3 der trockenen organischen Substanz verloren gehen (überhitzt). Diese Methode wird verwendet, wenn es erforderlich ist, in kurzer Zeit gut zersetzten Mist zu erhalten.
• Kalt (enge Styling). Gülle wird in Stapeln mit einer Breite von mindestens 2-3 m und einer Höhe von 1,5-2 m dicht gestapelt Nach der Verdichtung der Masse werden die Stapel abgedeckt, um den Luftstrom zu reduzieren und Stickstoffverluste zu reduzieren. In diesem Fall erfolgt die Zersetzung mit Ausnahme der Oberflächenschichten unter anaeroben Bedingungen (ohne Luftzugang) bei einer Temperatur von 20-25° im Winter und 30-35° im Sommer. Die Zersetzung ist langsamer als der heiße Prozess. Frischer Mist wird nach 3-5 Monaten halb verrottet und verrottet - nach 7-6 Monaten. Für 3-4 Monate verliert der Mist 1 / 9-1 / 10 der Trockenmasse. Diese Methode ist die akzeptabelste.
• Heißverdichtet (lose Packung mit Verdichtung). Frischer Mist wird zuerst in einer losen Meterschicht 2-3 m breit gelegt, und am 3-5 bis die Höhe des Stapels 1 , 5-2 m erreicht Nach der Verdichtung zersetzt sich der Mist unter anaeroben Bedingungen bei einer Temperatur von 30-35°. Halbfauler Mist wird in 1,5-2 Monaten gebildet, verrottet - in 4-5 Monaten. Diese Lagerungsmethode wird in Fällen verwendet, in denen Krankheitserreger in der Gülle vorhanden sind oder deren Zersetzung beschleunigt werden muss.

Güllezusätze

Gülle wird besser, wenn Sie beim Verlegen Superphosphat (bis zu 2 Gew.-%) oder 3-5% Phosphatgesteinsmehl (oder Knochenmehl) hinzufügen (in Schichten nach 15-20 cm). Mist wird besser gelagert, wenn er mit Torf kompostiert wird. Wenn kein Torf vorhanden ist, kann er durch Erde ersetzt werden, sollte jedoch weniger als 20-30% des Güllegewichts betragen. Es ist nützlich, die Grasnarbe oben und an den Seiten des Stapels zu überlagern.

Gülleanwendung

Es ist besser, Mist unter Frühjahrskulturen im Herbst zu pflügen, mit Ausnahme von leichten Böden. Humus sollte im Frühjahr ausgebracht werden. Bei der Ausbringung muss die Gülle sofort untergepflügt werden (um den Verlust an organischer Substanz und Stickstoff zu reduzieren). Der Mist wird bis in die Tiefe der Ackerschicht gepflügt (auf schweren Böden ist er etwas flacher als auf leichten Böden). Mehr zersetzter Mist wird in eine geringere Tiefe gepflügt.

Bei Mangel an Mist kann er halb so schnell in Löcher oder Nester eingebettet werden. Es ist auch sinnvoll, beim Pflanzen von Bäumen und Sträuchern 5-10 kg überreifen Dünger in die Pflanzgrube zu geben.

Die Dosierungen werden in Abhängigkeit von der Kultur bestimmt und basieren auf den Normen für die Nährstoffaufnahme der Pflanzen im ersten Jahr nach dem Pflügen. Auf weniger kultivierten Böden, in feuchten und kalten Gebieten, sind die Düngerdosen normalerweise höher.

Die Verwendung von Pflanzen aus Gülle im ersten Jahr eines Teils der Nährstoffe

Im ersten Jahr nach dem Pflügen des Düngers liegt die Verwendung von Nährstoffen je nach Art des Düngers und den Eigenschaften der Pflanzen in der Größenordnung von 8-38% Stickstoff, 30-55% Phosphor, 46-80% Kalium (siehe Tabelle).

Düngen	N, g / kg Mist	P, g / kg	K, g / kg
Frischer Mist auf Strohbett
Rinder-	0,4-1,7 (1,0)*	0,8-1,5 (1,1)	2,3-4 (3,1)
Pferd	0,5-2,2 (1,3)	0,8-1,3 (1,0)	3,0-5,1 (4,0)
Schweine	0,4-1,7 (2,0)	0,6-1,0 (1,3)	2,8-4,8 (4,8)
Schaf	0,7-3,1 (1,9)	0,8-1,3 (1,0)	3,1-5,4 (4,2)
Das gleiche auf einem Torfbett
Rinder-	1,2-3,0 (2,1)	0,8-1,4 (1,1)	2,4-4,2 (3,3)
Pferd	1,6-2,3 (2,0)	0,7-1,2 (1,0)	2,2-3,8 (3,0)
* Durchschnittliche Werte sind in Klammern angegeben (g / pro 1 kg Mist). Die Wirkung des Düngers hält auf leichten Sandböden 3-4 Jahre und auf lehmigen Böden 6-10 Jahre an.

Für die Düngung ist es besser, verrotteten oder zumindest halbverrotteten Mist zu verwenden und zum Anpflanzen (Aussäen) nur verrotteten oder besser Humus. Bei frischem Strohmist ist die den Pflanzen zur Verfügung stehende Stickstoffmenge vor allem in den ersten zwei Monaten nach der Ausbringung auf den Boden unzureichend.

Pferde- und Schafmist zersetzt sich schneller, weshalb es ratsam ist, ihn auf schweren Böden zu verwenden, wo der Abbau organischer Stoffe langsam erfolgt.

Wissenschaftliche Forschung und Praxis zeigen, dass ein Überschuss an Nitraten in Gemüse oft mit einer übermäßigen Ausbringung von frischem (unzersetztem) Dünger einhergeht. In einigen Fällen wird beim Ausbringen von frischem Dünger auf den Boden Ammoniak freigesetzt, das für Pflanzen giftig ist. die Blätter welken und trocknen anschließend aus. In solchen Fällen muss die Gülle so schnell wie möglich mit Erde aufgefüllt werden.

Gülle

Gülle (Kerzenkerze) - halbflüssige und flüssige Gülle, ist ein schnell wirkender Stickstoff-Kalium-Dünger.

Von den vielen Analysen von Urin und Gülle von Rindern und Pferden können als Durchschnittswerte vorgeschlagen werden:

Aus diesen Daten ist ersichtlich, dass sowohl Urin als auch Gülle auf stickstoffhaltige und gleichzeitig kaliumhaltige Düngemittel zurückgeführt werden können, dass absolut keine Phosphorsäure im Urin vorhanden ist und sehr wenig in Gülle, dass Urin, der durch die Einstreu sickert, verliert ein bedeutender Teil Stickstoff und Kalium und nimmt sehr wenig Phosphorsäure auf. Darüber hinaus zeigt eine solche Veränderung des Urins jedoch im Allgemeinen die Leichtigkeit des Stickstoffverlusts sowohl in ihm als auch in der Aufschlämmung an.

Es empfiehlt sich, Gülle zur Kompostierung mit Torf und verschiedenen Pflanzenabfällen sowie zum Topdüngen (0,5–1 kg / m2) zu verwenden. Zur Herstellung von Kompost und Pflanzennahrung wird die Gülle 3-5 mal mit Wasser verdünnt. Um die Effizienz der Güllelösung zu erhöhen, geben Sie Phosphordünger (6–10 g R) in den Lösungseimer.

Als Dünger kann zunächst Gülle als Hauptdünger für alle Pflanzen in einer Menge von 200-300 kg pro 100 m ausgebracht werden.

Es wird auch zur Fütterung aller Zier- und Gemüsekulturen (50-70 kg pro 100 m2) verwendet. Es ist besonders wirksam bei Stickstoffmangel von Pflanzen.

Bei der Fütterung wird die Gülle je nach Konzentration im Verhältnis 1: 5 oder 1: 7 mit Wasser verdünnt. Die Düngung von Fr-Yag und Off-Plant-Kulturen sollte spätestens einen Monat vor der Ernte erfolgen.

Mistextrakte

In Geschäften, unter den Waren für Gärtner, können Sie Dosen mit Extrakten aus Kuh- oder Pferdemist sehen. In der Werbung heißt es, dass diese Extrakte problemlos mehrere Tonnen Mist ersetzen können und sogar besser als Mist, da sie mit verschiedenen Zusatzstoffen angereichert sind, die die Pflanze benötigt.

Flüssige organische Düngemittel wie Gülleextrakte sind für die Pflanzenernährung bestimmt. Ist der Hauptlieferant der Pflanzennährstoffe im Humus, dann werden Flüssigdünger zur Fütterung in den Zeiten verwendet, in denen die Pflanzen dies benötigen. Sie dienen der Bodenmikroflora nicht als Nahrung und tragen nicht zur Auffüllung der Humusreserven bei. Für die Pflanzenernährung sind Gülleextrakte und andere flüssige organische Düngemittel besser als Mineraldünger, da Pflanzennährstoffe in ihnen in ausgewogener Form enthalten sind und darüber hinaus die Bodenmikroflora nicht so schädigen wie Mineraldünger vor allem in hohen Dosen. Allerdings muss man immer daran denken, dass Gülleextrakte sehr reich an löslichem Stickstoff sind und daher sparsam und nur in bestimmten Phasen der Pflanzenentwicklung eingesetzt werden sollten. Bei verrottetem Mist geht Stickstoff in eine unlösliche Form über und daher besteht keine Gefahr einer Überdosierung.

Auf diese Weise: Mist - Nahrung für den Boden, Mistextrakte - Nahrung für Pflanzen und können sich nicht gegenseitig ersetzen.

Kot

Es ist ein schneller und kraftvoller Dünger, der reich an Stickstoff und Phosphor ist. Mittel chemische Zusammensetzung Kot:

Ein Erwachsener scheidet etwa 500 kg Kot pro Jahr aus (450 Liter Urin und 50 kg Kot). Es ist besser, wenn der Kot in den Senkgruben systematisch mit Torfkrümeln oder Erde oder einer Mischung davon (je 1 Glas oder mehr) bedeckt wird, um den unangenehmen Geruch zu beseitigen und die Fortpflanzung von Fliegen zu verhindern.

Innerhalb von 6 Monaten können mehr als 60 % des Stickstoffs aus dem Kot verloren gehen. Es ist auch zu beachten, dass sie Eier von Würmern enthalten können. Um Stickstoff zu erhalten und Krankheitserreger abzutöten, wird Kot hauptsächlich zur Kompostierung verwendet, vorzugsweise mit Torf. Guter Humus wird durch Kompostieren von trockenen Blättern oder Grassoden gewonnen, die in Schichten gefaltet und reichlich mit Kot bewässert werden. Die Mischung aus Kot mit Erde erwärmt sich nicht auf die gewünschte Temperatur, daher muss sie mindestens 3 Jahre aufbewahrt werden.

Urin (Urin) von 50 Personen kann einen Hektar Land düngen, was einer Zugabe von 120-150 kg Stickstoff pro Hektar entspricht. Mit anderen Worten, der täglich gesammelte Urin einer Person reicht aus, um 1 m² Feld zu düngen. Bei stickstoffarmen Böden kann ein größeres Volumen in mehreren Durchgängen verwendet werden.

Kot sollte nicht direkt auf den Boden aufgebracht werden, insbesondere bei Gemüse, das roh verwendet wird. Aus hygienischen Gründen ist es besser, im Herbst Fäkaldünger (1,5–2 kg / m2) auf den Boden aufzutragen. Düngen Sie mit einer Mischung aus 1 Teil Kot und 3-4 Teilen Torf. Gute Ergebnisse werden bei der Düngung von sandigen und leichten Lehmböden erzielt. Es ist besser, auf den Boden (insbesondere auf Lehm, wo dieser Dünger zur Bildung einer Bodenkruste führt) auszubringen, besser in Löcher oder Rillen, gefolgt von einem Verfüllen mit Erde.

Verschiedene Möglichkeiten, Urin als Dünger zu verwenden:

• Hinzufügen von Urin ohne Verdünnung. Vor der Inokulation kann Urin unverdünnt zugegeben werden. Unverdünnter Urin wird verwendet, um Bäume zu düngen. Auch Urin kann hinzugefügt werden, um den Kompost zu befeuchten.
• Hinzufügen von verdünntem Urin. Beginnt das Korn zu wachsen, wird der Urin mit Wasser im Verhältnis 1 zu 4 zu 10 verdünnt, um die Pflanzen zu düngen. Es ist sicher, 1 bis 7 (1 Teil Urin auf 7 Teile Wasser) für alle Pflanzen hinzuzufügen.

Nach der Düngung wird empfohlen, die Fläche mit Erde oder Laub zu bedecken, um Verdunstung zu vermeiden.Um eine Kontamination zu vermeiden, wird empfohlen, Urin nur während der Vegetationsperiode, dh im Frühjahr oder Sommer, für Winterkulturen - im Frühherbst - zu verwenden. Im Winter keinen Dünger verwenden!

Puderschrank (Trockentoilette)

In kleinen Haushaltstoiletten werden oft eine Pudertoilette (mit einer Prise Torfkrümel) oder moderne Trockenschränke verwendet. Als Pulverkammer dient ein Kunststoffbehälter, auf dessen Boden zu Beginn eine kleine (2-4 cm) Torfschicht gegossen wird. Zur einfacheren Handhabung kann ein größerer Behälter auf eine Achse mit zwei abnehmbaren Rädern gestellt werden.

Torf zum Verfüllen erfordert so viel, dass die Mischung nicht verschmiert, sondern krümelig ist (dann ist es einfacher, ihn aus dem Behälter (Grube) zu entfernen. Im Durchschnitt wird mindestens eine Person pro Jahr benötigt (trockene Torfkrume): Sphagnum 100 kg, Wiese 300 kg Wenn möglich, werden diese Dosen um das 2-3-fache erhöht.

Wenn kein Torf vorhanden ist, können Sie Sägemehl, kleine Späne (von einem elektrischen Hobel), Strohschneiden, trockenes Laub, getrockneten Teichschlamm zum Pudern und sogar Gartenerde für einen Puderschrank verwenden.

Kompostierbare Fäkalien sind Humus von guter Qualität.

Frische Fäkalien enthalten Krankheitserreger (pathogene Bakterien und Viren. Daher müssen sie vor der Verwendung auf dem Feld oder im Garten behandelt werden. Kompostierbare Fäkalien sind sicher in der Anwendung und sie:

• die Struktur der Erde verbessern,
• Verbesserung der Bodenqualität,
• guter Dünger (Phosphor, Kalium, Magnesium).

Wie viel Kompost sollten Sie verwenden?

Der menschliche Abfall enthält pro Jahr nur 0,5 kg Stickstoff, 0,2 kg Phosphor und 0,17 kg Kalium. Daher wird Kompost besser als Bodenverbesserer denn als Dünger verwendet und kann in größeren Mengen zugegeben werden:

• 1-2 Liter Kompost pro Quadratmeter Land,
• 2-3 Liter / m² für Pflanzen mit hohem Stickstoffverbrauch, wie Kartoffeln und Zwiebeln,
• 3-4 Liter / m² für Pflanzen mit sehr hohem Stickstoffverbrauch, wie Mais, Tomaten,
• 1 Teil Kompost gemischt mit 1 Teil Erde für Balkonpflanzen.

"Otsad"

Klärschlamm in Bewässerungsfeldern ("Sludge") enthält weniger Nährstoffe als Fäkalien. Je nach Feuchtigkeitsgehalt des Sediments und der gedüngten Ernte beträgt die Niederschlagsdosis 2 bis 10 kg / m2.

Vogelkot

Geflügelmist ist ein kompletter, schnell wirkender Dünger, da er Nährstoffe in leicht verfügbarer Form enthält. Seine Zusammensetzung variiert je nach Vogelart, Alter und Nahrung. In Bezug auf die chemische Zusammensetzung ist es 3-4 mal reicher als Kuhdung.

10 kg Hühnermist enthalten durchschnittlich 220 g Stickstoff, 180 g Phosphor und 110 g Kalium. Vogelkot im Garten wird meist in flüssiger Form zur Frühjahrs- und Sommerfütterung von Obst- und Beerenkulturen verwendet. Ein Teil der Einstreu wird mit 7-8 Teilen Wasser verdünnt und 2 Tage darauf bestanden. Vor der Zugabe zum Boden wird die Mischung geschüttelt und erneut im Verhältnis 1: 1 mit Wasser verdünnt. Ein Eimer mit einer solchen Mischung wird in einer Menge von einem pro 2 m2 hergestellt. Vogelkot kann auch im Herbst beim Graben eines Gartens in einer Menge von 250-300 g pro 1 m2 verwendet werden.

Zusammengesetzte Stoffe (%):

Hühnerkot enthält deutlich mehr Nährstoffe als Enten- und Gänsekot. Von einem Huhn können Sie bis zu 6 kg pro Jahr bekommen, Enten 8 ru, Gans 11 kg. Wurf. Wenn Sie keine eigenen Vögel haben, können Sie Kot in Geflügelfarmen kaufen. Hier wird es bei hohen Temperaturen verarbeitet oder kompostiert.

Wurfanwendung

Die Nährstoffe des Düngers lösen sich schnell in Wasser auf und werden leicht aufgenommen. Darüber hinaus werden sie nach und nach freigesetzt und behalten daher im Gegensatz zu Mineraldüngern ihre Wirkung für 2-3 Jahre (was beim Ausbringen von Kot berücksichtigt werden muss).

Vogelkot im Garten wird meist in flüssiger Form zur Frühjahrs- und Sommerfütterung von Obst- und Beerenkulturen verwendet. Ein Teil der Einstreu wird mit 7-8 Teilen Wasser verdünnt und 2 Tage darauf bestanden (nach anderen Quellen darauf bestehen Vogelkot mit Wasser, damit es fermentiert, ist unpraktisch - der Stickstoffverlust beträgt 50%). Vor der Zugabe zum Boden wird die Mischung geschüttelt und erneut mit Wasser im Verhältnis 1:10 - 1:12 verdünnt. Ein Eimer mit einer solchen Mischung wird in einer Menge von einem pro 2 m² hergestellt.

Geflügelkot kann auch im Herbst beim Umgraben des Bodens in einer Menge von 1-1,5 kg Rohkot (oder 0,6-0,8 trocken) oder in kleineren Dosen verwendet werden: 0,3-0,5 Rohkot (0,2-0 , 3 trocken) , zum Einführen in Furchen, Löcher - 0,08-0,1 kg. Bei Flüssigdüngung (0,05-0,1 kg) wird der Mist unmittelbar vor dem Einbringen in den Boden im Verhältnis 1:10 oder 1:12 mit Wasser verdünnt und gut durchmischt. hauptsächlich zum Füttern verwendet.

Gemüse mit erhöhtem Kaliumbedarf (Kartoffeln, einige Hackfrüchte usw.) wird durch Zugabe von Dünger, z. B. 100 g Kaliumchlorid pro 1 kg Mist, ausgeglichen. Es muss jedoch daran erinnert werden, dass eine Überdosierung von Kot gefährlich ist, da es zu einer Anreicherung von Nitraten im Gemüse kommt. Um die schädliche Wirkung von Kot zu beseitigen, wird es zusammen mit Stroh, Torf oder Sägemehl im Verhältnis 3: 1 eingebracht.

Dosen von Geflügelmist für Gemüsekulturen, kg / m² (nach A. Popov):

Kultur	1	2	3
Ka-pu-s-ta b / koch	0,6-0,8 (im Frühjahr oder Herbst)	0,5	4-8 l pro m²
Kürbis-Adern. dann-ma-du	1,5-2 (Gewicht)	0,8-1	14-18 l / m²
Wurzeln	0,9-1 (nur se-nyu)	0,5-0,6	10-15 l pro m²
Zwiebel Knoblauch	0,9-1 (Herbst-neu)	0,4-0,5	5-10 l pro m²
Grün	1-1,2 (Herbst-neu)	0,5-0,6	vor Ort
Kartoffel	1.2 (im Frühjahr)	nicht beitragen	nicht beitragen
1 - Dosen (kg / m²) von rohem (frischem) Meta mit Understyling während der Hauptverarbeitung von Chvy 2 - Das gleiche, Dosen von sy-ro-go chi-s-go-me 3 - Dosierungen von flüssigem Top-Dressing auf einmal: 1 Teil chi-s-that-go in-me-ta-li-va-yut 100 cha-s-ty-mi Wasser und 2-3 Tage mit halten ein Klumpen -nat-noy tem-pe-ra-to-re. Pod-kar-m-li-va-yut in 7-10 Tagen (mit Bewässerung nach-le-du-yu-chi-chi-s-th), aber mindestens 3 Mal pro Saison. Um die pi-tel-tel-Substanzen auszugleichen, ist es sinnvoll, (aus der Berechnung von g d.v. für 1 Eimer Mist) hinzuzufügen: Stickstoff 10-80, Kalium 10-100.

Lagerung

Um die Stickstoffverluste zu reduzieren, die in 2 Monaten 30-60% der ursprünglichen Menge erreichen können, sollte der Mist in Schichten (20 cm) mit verschiedenen feuchtigkeitsabsorbierenden Materialien - Torf, Sägemehl oder Strohschnitt (25-50%) kompostiert werden. des Güllegewichts) ... Der trockene Kompost wird bewässert. In 2 Monaten ist es fertig. Gleichzeitig sterben darin pathogene Mikroorganismen, Helmintheneier und Unkrautsamen.

Ein solcher Mistkompost wird am besten im Herbst in den Boden eingebettet. Auf sandigen Böden kann dies im Frühjahr erfolgen - zwei Wochen vor der Aussaat oder dem Pflanzen von Setzlingen. Der Mistkompost wird am besten in Rillen oder Löcher gelegt.

Geflügelkot kann auch trocken mit Torfkrumen oder pulverisiertem Superphosphat (jeweils in einem Verhältnis von 25-60 und 6-10 Gew.-% des Kots) oder in einem geschlossenen Behälter gemischt gelagert werden. oder durch Kompostieren mit verschiedenen feuchtigkeitsabsorbierenden Materialien: Torf, Sägemehl oder Strohschnitt im Verhältnis 3:1. Trockenen Kot ist besser in einem luftgeschützten Behälter (Plastiktüte, Fass usw.) aufzubewahren.

Torf

Torf enthält nur wenige pflanzenverfügbare Nährstoffe, erhöht aber den Humusgehalt und verbessert die Bodenstruktur. Es enthält relativ viel Stickstoff, der jedoch in schlecht assimilierter Form vorliegt. Um organische Stickstoffformen in pflanzenverfügbare mineralische Formen (Nitrate, Ammoniak) umzuwandeln, ist es wirtschaftlich sinnvoll, Torf zur Kompostierung zu verwenden. Die dunkle Torffarbe fördert die Wärmeaufnahme und die schnelle Erwärmung des Bodens.

Je nach Zersetzungsgrad werden drei Torfarten unterschieden. Pferd zeichnet sich durch einen geringen Zersetzungsgrad von Pflanzenresten und einen hohen Säuregehalt aus. Tiefland zeichnet sich aus durch hochgradig Zersetzung und weniger Säure. Zwischentorf nimmt eine Zwischenstellung ein.

Chemische Zusammensetzung verschiedene Typen Torf, % :

Torf reichert den Boden mit organischer Substanz an, hilft bei der Regulierung der Bodenfeuchtigkeit und verbessert seine Struktur. Sie werden hauptsächlich zum Kompostieren und Mulchen verwendet. Es ist wirtschaftlich unrentabel, Torf in reiner Form als Dünger zu verwenden, da er wenig Nährstoffe enthält (die Kosten werden durch eine Ertragssteigerung nicht amortisiert). Es ist zu beachten, dass sich alle Torf im Boden langsam zersetzen und die darin enthaltenen Nährstoffe von Pflanzen nicht schnell verwertet werden können. Zur Bodendüngung kann verwitterter Tieflandtorf mit einem hohen Zersetzungsgrad (35-60%) verwendet werden. Als Kompost wird Übergangs- und Hochmoortorf verwendet.

Sie bringen zu jeder Jahreszeit Torf ein, auch im Winter im Schnee. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Kalk hinzugefügt werden muss. Im Garten wird Torf am besten Kompost sowie Bodenmischungen für den Anbau von Setzlingen und geschützten Böden zugesetzt.

Humus Erde

Sodenhumus- und Misthumusboden, vorzugsweise lehmig, ist ein wertvoller Dünger und ein hervorragender Bestandteil für Bodenmischungen. Sie nimmt eine Zwischenstellung zwischen Gartenerde und Humus ein.

Rasen-Humus-Land... Im Frühjahr wird mit einem kräftigen Grasständer eine Grasnarbe mit einer Dicke von etwa 10-15 cm geschnitten. Die Grassoden werden in Reihen (Gras zu Gras) in Stapeln in Form eines Würfels mit einer Seitenlänge von 1 m gestapelt.Jede 25-30 cm Rasenschicht wird mit einer 5 cm Schicht frischem Mist, Gülle, Kot oder Kot durchzogen . Beim Verlegen werden die Rasenschichten angefeuchtet.

In der oberen Schicht wird eine Aussparung für die Bewässerung und das Sammeln von Regenwasser belassen. Die Abmessungen des Schornsteins sollten in Höhe und Breite 1,8 m nicht überschreiten, zum Schutz vor Regen wird der Schornstein mit einer Folie abgedeckt, aber feucht gehalten - im Sommer gelegentlich mit Wasser oder vorzugsweise mit verdünnter Gülle gegossen, und einmal, vorzugsweise zweimal, verschoben. Im Herbst ist das Land fertig.

Mist-Humus-Land. Es wird aus zersetztem Dünger mit Erde gemischt, normalerweise wird er aus einem Gewächshaus (von unter Gurken) entnommen und für ein weiteres Jahr aufbewahrt.

Komposte

Kompost ist ein sehr verbreiteter starker Dünger, der aus der Fermentation (Zersetzung) einer Mischung organischer Stoffe, oft unter Zusatz von Mineraldüngern, entsteht. Es gibt viele Arten von Kompost.

Allgemeine Regeln für die Kompostierung

Bei der Herstellung verschiedener Kompostsorten sollten allgemeine Regeln beachtet werden.

Das Verhältnis von Stickstoff und Kohlenstoff im Kompost. Die Kompostierung ist ein mikrobiologischer Prozess und organische Materialien dienen Mikroorganismen als Nahrung. Die chemische Zusammensetzung des Materials, das sie zersetzen müssen, ist ihnen nicht gleichgültig. Für ihre Aktivität ist das Verhältnis von Kohlenstoff und Stickstoff im Ausgangsmaterial wesentlich. Es wurde festgestellt, dass das für die Aktivität von Mikroorganismen am günstigsten das Verhältnis im Bereich von 11-20 Teilen Kohlenstoff pro 1 Teil Stickstoff ist, dh es kann mehr Kohlenstoff vorhanden sein, jedoch innerhalb bestimmter Grenzen.

Materialien mit niedrigem Stickstoffgehalt (unter 0,7%). Sie zersetzen sich langsam mit einem großen Verlust an organischer Substanz. Diese Gruppe umfasst: Sägemehl, Papier, Rinde, Stroh. Es wird empfohlen, sie mit stickstoffreichen Materialien zu kompostieren.

Materialien mit einem durchschnittlichen Stickstoffgehalt (0,7-1,5%). Sie machen den Großteil des kompostierbaren Materials aus. Sie können ohne Zugabe von Stickstoff verwendet werden, wobei der daraus gewonnene Kompost als Dünger nur wenig wirksam ist; es wird hauptsächlich verwendet, um den Boden zu verbessern. Zu dieser Gruppe gehören: Nachernterückstände, Unkräuter, Küchenabfälle, Baumblätter.

Materialien mit hohem Stickstoffgehalt (über 1,5%). Sie werden als Zusatzstoffe zu Materialien der ersten und zweiten Gruppe verwendet, um die Qualität des Komposts zu verbessern. Der mit diesen Zusätzen gewonnene Kompost ist ein guter Dünger für Pflanzen. Diese Gruppe umfasst: Mist, Vogelkot, Stängel und Blätter von Hülsenfrüchten, junges gemähtes Gras, alle Abfälle aus der fleischverarbeitenden Industrie, Fischabfälle, Schlamm aus Teichen.

Kompost-Anreicherungszusätze

Damit Kompost zu einem universellen Dünger wird, der alle Pflanzenansprüche an die mineralische Ernährung decken kann, müssen ihm bereichernde Zusatzstoffe zugesetzt werden. Gartenkompost besteht hauptsächlich aus Pflanzenresten. Wenn diesem Kompost nichts zugesetzt wird, handelt es sich um einen Dünger mittlerer Qualität. Wenn Sie einen solchen Kompost analysieren, stellt sich heraus, dass er sehr wenig Stickstoff enthält, ganz zu schweigen von Phosphor, Kalium, Kalzium und anderen Elementen. Es ist unmöglich, mit einem solchen Kompost eine gute Ernte zu erzielen. Es dient hauptsächlich der Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Bodens, nicht als Dünger.

Hochwertiger Kompost sollte etwa 2% des Gesamtstickstoffs enthalten, in Pflanzenresten sind es nur 0,7-1,5%. Das heißt, um einen Volldünger zu erhalten, müssen den Pflanzenresten stickstoffreiche Stoffe zugesetzt werden. Idealerweise ist dies Kuhdung, der etwa 10 % des kompostierbaren Materials ausmachen sollte. Wenn Ihnen eine solche Menge Mist nicht zur Verfügung steht, kann der Komposthaufen mit einem Wasserextrakt aus dem Mist bewässert werden: 1 Teil Mist auf 20 Teile Wasser oder 4-fach verdünnter Urin.

Wir werden wieder andere stickstoffreiche und günstigere Nahrungsergänzungsmittel auflisten: junger Grasschnitt, Brennnesseln, grüne Masse von Hülsenfrüchten, Fleisch- und Fischabfälle, Knochenmehl, Vogelkot. Alles, was zur dritten Gruppe der kompostierbaren Materialien gehört. Die genauen Mengen dieser Nahrungsergänzungsmittel sind nicht aufgeführt, und Sie müssen sich auf Ihre Intuition verlassen, um nicht zu übertreiben. Auch Kompost mit einem sehr hohen Stickstoffgehalt ist nicht erwünscht. Bei Vogelkot ist besondere Vorsicht geboten.

Es ist sehr wichtig, dem Kompost phosphorreiche Verbindungen zuzusetzen. Es ist ratsam, Phosphor nicht in Form von Superphosphat (1-2 kg / m3) einzubringen, sondern in unlöslicher Form von Phosphatgestein (3-5 kg ​​/ m3). Es ist ein phosphorreiches Gestein, das zu Mehl gemahlen wird. Im Komposthaufen, wo die mikrobiologische Aktivität sehr hoch ist, zersetzt sich Phosphoritmehl, Phosphor geht in einen mit organischer Substanz assoziierten Zustand über und ist Teil des Humus. Die Dosis an Phosphatgestein beträgt 5-8 kg pro m 3 Kompost. Schmelzphosphat hat ähnliche Eigenschaften.

Zur Anreicherung mit Kalium wird Asche oder Kaliumsulfat (1-2 kg / m3) verwendet, jedoch kein für Mikroorganismen giftiges Kaliumchlorid. Damit die Zusatzstoffe gleichmäßig über das Volumen des Haufens verteilt werden, wird dieser in 20-25 cm dicke Schichten gefaltet und jeder Schicht wird eine gewisse Menge an Anreicherungsstoffen zugesetzt.

Zur Anreicherung mit Stickstoff und Infektion mit Mikroflora werden Mist, Gülle, Hühnerkot, Kot etc. zugegeben. Sie können auch mineralischen Stickstoffdünger, vorzugsweise Ammoniumsulfat, verwenden, der schichtweise in einer Menge von 0,5 Gew.-% organischer Substanz (3-3,5 Gew.-% Trockensubstanz) zugegeben wird.

Sektionaler Kompost

Es ist besser, 3 oder mindestens 2-teilige Stapel anzuordnen (in jedem Abschnitt unterscheidet sich der Kompost in der Zeit der Verlegung und der Bereitschaft), um das Schaufeln zu erleichtern und damit der verrottete Kompost (Humus) gleichmäßig verwendet werden kann. Im Herbst und Frühjahr wird der Kompost geschaufelt (vom ersten Abschnitt zum zweiten, vom zweiten zum dritten).

Kompostbehälter-Designs

Gärtner bauen je nach Materialverfügbarkeit und ästhetischen Erwägungen Komposthaufen, Stapel, Kisten („Boxen“) unterschiedlicher Gestaltung. Es gibt viele Beispiele, hier ist ein Beispiel für einen Container mit drei Abschnitten, der vom Autor ausprobiert wurde.

Materialien für einen Abschnitt: Holzblöcke mit Querschnitt. 40x40x2000 mm - 4 Stk., 20x70x1300 - 8 Stk., 20x90x1300 - 4 Stk., 20x30x1300 - 4 Stk., 20x40 - 4 Stk.; Eisenstäbe ca. 6x40x (700-900) mm - 8 Stk., breite Bretter (150-250 * 25 mm breit), Länge - entlang der Breite der Profilwand. Der Abschnitt der Hauptschiene (40x40) soll ein freies Absenken breiter Bretter in die Nut gewährleisten. Eisenstangen sind mit einer Korrosionsschutzgrundierung lackiert. Stäbe und Bretter werden mit einer starken heißen Kupfersulfatlösung imprägniert.
Für den Bau von 4 Regalen jeder Sektion werden die Stangen mit Schrauben befestigt, wie in der Abbildung gezeigt, und zwar so, dass die unteren Enden aller Stangen auf gleicher Höhe liegen. Schrauben Sie die Eisenstangen, wie in der Abbildung gezeigt, so fest, dass ihr ca. 50-60 cm langer Teil frei ist (zum Einstecken in den Boden). Fertige Teile werden mit witterungsbeständigem Lack lackiert. Breite Bretter können durch Schieferstreifen ersetzt werden (aber es ist nur notwendig, sie mit einem Abzieher zu sägen !!).

Um einen Abschnitt an den Ecken einer streng quadratischen Plattform von 1,1x1,1 m zu bauen, werden alle 4 Regale gehämmert. In diesem Fall: die Pfosten müssen streng vertikal sein und den gleichen Abstand voneinander haben, die Rillen der benachbarten Pfosten müssen fluchten, die Holzteile der Pfosten müssen nahe am Boden sein, aber nicht mit diesem in Kontakt stehen, die Spitze der Pfosten muss auf gleicher Höhe sein. Für die Steifigkeit der Struktur werden 4 Profilstäbe entlang der Oberseite der Regale (entlang des Umfangs des Quadrats) genagelt. 20x40mm. An allen vier Seiten des Abschnitts werden breite Bretter oder Schieferstreifen in die Rillen abgesenkt, wobei kleine Lücken zwischen ihnen für das Eindringen von Luft (bei aeroben Kompost) bleiben - der Abschnitt ist fertig. Ebenso sind 2 weitere Abschnitte daneben angebracht.
Um Kompost bequem zu verlegen und zu schaufeln (mit einer Heugabel von einem Abschnitt zum anderen zu werfen), werden Schieferstreifen an der Vorderwand des Abschnitts und an der Seite (zwischen den Abschnitten) vorübergehend aus den Rillen entfernt.

Aerober und anaerober Kompost

Diese beiden Komposte unterscheiden sich in den Prozessen der Fermentation (Fermentation) von organischem Material. Die erste - Gärung erfolgt mit Luftzugang, die zweite - ohne Luftzugang. Die Vorteile beider sind in der Tabelle dargestellt.

In einem ausreichend fermentierten aeroben oder anaeroben Kompost bei einem pH-Wert von 7,0 vermehren sich nützliche Regenwürmer sehr gut und verwandeln den Komposthaufen in einen "Wurm". Caprolite (versteinerte Exkremente von Würmern) zusammen mit zersetzten organischen Stoffen, mineralischen Makro- und Mikroelementen sind die Essenz der Bodenfruchtbarkeit. Eine Tonne solcher Biomasse ergibt bis zu 3 Tonnen zusätzliche und frühere Ernte.

Aerober Kompost

Um einen solchen Kompost in einer der Ecken des Geländes oder außerhalb an einem nicht mit Wasser gefüllten Ort, vorzugsweise im Schatten, herzustellen, wird ein Ort mit einer Breite von mindestens 2 m beliebiger Länge bereitgestellt. Organisches Material wird in einem 1 m hohen Haufen (oder Haufen) kompostiert, an der Basis bis zu 2 m breit Es wird empfohlen, Stangen radial auf den Boden zu legen und Äste darauf zu legen. In diesem Fall ist es zweckmäßig, den Stapel zu belüften, indem er regelmäßig an den nach außen ragenden Enden der Stangen geschüttelt wird. Zuerst wird eine Schicht von bis zu 30 cm gelegt, die Feuchtigkeit aufnimmt (Torf, Sägemehl, Blätter, Stroh). Dann werden verschiedene organische Stoffe in 15–20 cm dicken Schichten aufgetragen, wobei es ratsam ist, die Oberseiten zu mahlen. Jede Schicht wird mit einer Schicht Gartenerde bestreut - wodurch Mikroflora hinzugefügt wird. Der Abfall wird mit in Wasser verdünnter Fäkalienmasse angefeuchtet, wobei der Aufschlämmung Asche zugesetzt wird. Aus ästhetischen Gründen kann der Pfahl mit Gitter (Metall, Kunststoff) oder Holzschalung (zwischen den Brettern muss ein Luftspalt vorhanden sein) eingezäunt werden. Um Erde, Torf und Sägemehl zu neutralisieren, sind sie Kalk. Bei einem hohen Gehalt an Torf oder Pflanzenresten im Kompost ist es sinnvoll, Stickstoffdünger oder Dünger hinzuzufügen; in diesem Fall wird jedoch kein Kalk verwendet, da sonst Ammoniak (Stickstoff) freigesetzt wird. Oben auf dem Haufen bedecken sie den Boden mit einer Schicht von 10–20 cm, um die entstehenden Gase zu absorbieren. Der Kompost sollte immer feucht gehalten werden, aber nicht durchnässt. Beim aeroben Verfahren sollte der Feuchtigkeitsgehalt des Komposts vorzugsweise auf 60 % erhöht werden. Für den Winter wird es oben mit einer alten Folie abgedeckt (zur Isolierung). Es empfiehlt sich, unter die Folie aus Torf, trockenem Laub, Fichtenzweigen oder Schilf eine 30–40 cm dicke Dämmschicht zu legen und im Winter zusätzlich zu beschneien. Der Kompost ist normalerweise im Frühjahr fertig.

Anaerober Kompost

Es ist bequem, es in einer 0,5 m tiefen Grube (vorzugsweise zementiert) zu kochen.Der Kompost muss gestampft, mit einer Folie bedeckt und mit Erde bestreut werden. Wenn Wände hergestellt werden, müssen diese luftdicht sein.Die Sauermasse (Silage) ist in 0,5–2 Monaten fertig. Silage kann bereits in einer Schicht von 3–10 cm auf dem Beet ausgelegt werden, wobei eine bis zu 10 cm hohe Erdschicht hinzugefügt wird.Im Boden wird Kompost in einem Monat zu einer hervorragenden Nahrung für Regenwürmer. Und sie sind einfach notwendig für die Fruchtbarkeit des Bodens.

Arten von Komposten

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Gartenkompost

Die meisten Gärtner stellen anstelle von Kompost auf Basis von Mist oder Torf (in der heutigen Zeit, insbesondere Mist, ein Luxus, den sich nicht jeder leisten kann) vorgefertigten (Garten-)Kompost auf der Grundlage der Selbstversorgung her. Kompostieren Sie alles, was ist - Pflanzenreste, geschnittenes Gras, trockenes Laub, Unkraut (vor der Aussaat), Garten- und Hausmüll, Mist, Torf, Stroh, Sägemehl, Späne, Asche, Ruß, Küchenabfälle (Seifenreste sind ausgeschlossen), Kot, Rasen. Eine wichtige Bedingung ist, keine Pflanzenreste zu verwenden, die von Krankheiten befallen, mit Pestiziden kontaminiert oder mit persistenten Herbiziden behandelt wurden. Insbesondere die Wurzeln von vom Kiel befallenen Kohlpflanzen, Zwiebeln mit Weißfäule, Kartoffeln, Tomaten, Erdbeeren und anderen vom Kiel befallenen Pflanzenresten, Krautfäule, Nematoden können nicht kompostiert werden. Sie sollten verbrannt oder auf einen separaten, mehrjährigen Komposthaufen abseits des Gemüsegartens gelegt werden.

Zuerst wird eine 25-30 cm hohe Schicht aus Torf, Blättern, Stroh oder Humusboden darauf gelegt, da sich alle Kompostbestandteile ansammeln. Für "Sauerteig" wird alle 20-30 cm eine Schicht von 2-5 cm Humuserde gelegt und leicht mit Asche, Superphosphat, Ammoniumnitrat, Kalk und Rasenstücken bestreut. mit Kräuteraufguss aus Mist oder Fäkalien verschütten. Um die Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten, mit Urin, Slop oder einfach nur Wasser bestreuen. Wichtig! Der Kompost muss immer feucht gehalten werden.

Die Reifezeit des Fertigkomposts beträgt mindestens ein Jahr. Um den Prozess zu beschleunigen, müssen Pflanzenreste zerkleinert und die gesamte Masse geschaufelt werden, um beispielsweise von einem Abschnitt zum anderen zu gelangen.

Es ist besser, nicht einen, sondern zwei Komposthaufen gleichzeitig zu machen. Legen Sie schnell verrottende Abfälle in den einen und in den anderen schwer verrottbaren Abfall, Gräser mit dicken verholzten Stängeln, Spitzen (insbesondere solche, die von Krankheiten betroffen sind), Rhizome von mehrjährigen Unkräutern, Späne, Sägemehl usw.

Kürbisse auf einem Komposthaufen

Im ersten Jahr werden Kürbisse und Zucchini auf einem Komposthaufen (an einem sonnigen Ort) angebaut. Im Frühjahr werden 1-2 Eimer Humus oder fruchtbare Erde in die Sitze gestellt und mit einer alten transparenten (nicht schwarzen) Folie abgedeckt. Nach einer Woche werden Löcher in die Folie gebohrt (oder entfernt), trockene Samen ausgesät oder Setzlinge gepflanzt. Mit Vlies abdecken (nach 10.-15. Juni entfernen). Kürbisse werden bis zu 20-30 kg (2-3 Kürbisse pro Quadratmeter) groß und der Kompost ist zu diesem Zeitpunkt voll ausgereift. Du kannst einen Kürbis zwei Jahre hintereinander anbauen. Während dieser Zeit verrotten die Unkrautsamen im Haufen noch besser. Im Herbst den Bund aufschütteln und ein 30 cm hohes und 1 m breites Gartenbeet für Winterknoblauch formen. Nach der Ernte des Knoblauchs wird der Kompost auf die Beete für Karotten, Kohl, Kartoffeln (Eimer pro Quadratmeter) übertragen. An der freien Stelle wird ein neuer Haufen gelegt.

Torf-Mist-Kompost

Besonders potente Komposte werden durch Mischen von Torf mit Mist, Gülle, Kot, Mist, Hühnerkot erhalten. 1 kg Torf-Fäkalkompost enthält etwa 6 g Stickstoff, 3 g Phosphor und 3 g Kalium. Davon verbrauchen Pflanzen im ersten Jahr nach dem Pflügen etwa 1,5 g Stickstoff, 1 g Phosphor und 2 g Kalium pro 1 kg Kompost. Optimale Komponentenverhältnisse:

• für 3 Teile tiefliegenden Torf nehmen Sie 1,5 (1-2) Teile Dung;
• 1 Teil Hochmoortorf (Sphagnum) - 1-2 Teile Mist. Der Mist wird in Schichten in Haufen gelegt: zuerst eine Torfschicht 20-25 cm, darauf eine Mistschicht 15-25 cm, dann eine Torfschicht usw., die mit einer Torfschicht (in einer Höhe von 1,5 Zoll) endet m).

Gülle-Phosphat-Kompost

Phosphoritmehl wird dem Mist in einer Menge von 1-3% zugesetzt. Im Sommer reift der Kompost in 1,5-2,5 Monaten. Je nach Gehalt an Phosphatgestein werden 1-1,5 kg / m2 Kompost eingebracht.

Gülle Torfkompost

Die Aufschlämmung wird dem Torf in einer Menge von 10-20% des Torfgewichts zugesetzt. Zuerst wird eine Torfschicht mit einer Dicke von 20-30 cm gelegt (die Ränder werden etwas höher gemacht, um die Flüssigkeit zu halten). Dann eine Schicht Gülle (10-15 cm) und so weitere Schichten abwechseln, wobei das erforderliche Verhältnis eingehalten wird. Die oberste Schicht sollte Torf sein. Die Zugabe von Phosphatgestein (1-3%) und Kaliumchlorid (0,5-0,7%) verbessert die Qualität des Komposts deutlich. Der Kompost reift im Sommer innerhalb von 1-3 Monaten. Kompost wird in einer Menge von 1-2 kg / m² aufgetragen.

Torf- und Fäkalienkompost

Fäkalien werden dem Torf in einer Menge von 30-40% des Torfgewichts zugesetzt. Es wird empfohlen, Phosphatgestein (2-3 %) hinzuzufügen. Der Kompost reift in 2,5-4 Monaten. In einer Menge von 1-2 kg / m² einführen.

Torfmist-Phosphoritmist

Zu 1 Teil Dung 1-5 Teile Torf hinzufügen. Phosphoritmehl wird mit 1-3% des Kompostgewichts hinzugefügt. Im Sommer reift der Kompost in 1-2 Monaten. In einer Menge von 1,5-3 kg / m² einführen.

Gülle-Phosphat-Kompost

Phosphatgestein wird in einer Menge von 1-3% des Güllegewichts hinzugefügt. Reift in 1,5-2 Monaten. 1-2 kg Kompost werden pro 1 m² eingebracht.

Blattkompost

Wenn Sie über eine große Anzahl abgefallener Blätter verfügen, sollten Sie diese zu einem separaten Komposthaufen zusammenstellen. Dies liegt daran, dass sich abgefallenes Laub mit einer völlig anderen Mikroflora zersetzt als andere Pflanzenreste. Es ist auch ein langsamerer Prozess. Wenn nach einem Jahr Kompost aus Pflanzen verwendet werden kann, dauert es mindestens zwei Jahre, bis sich die Blätter zersetzt haben. Die Zerlegungsrate hängt auch von der Baumart ab. Bei einigen Arten, zum Beispiel Eiche, Kastanie, enthalten die Blätter eine große Menge besonders langsam zersetzender Stoffe, so dass der Kompost aus diesen Blättern erst nach 3 Jahren fertig ist.

Aus der Waldstreu, die neben den Blättern die oberste Erdschicht (meist bestehend aus Blatthumus) enthält, wird Kompost von besserer Qualität gewonnen.

Der Rat, abgefallenes Laub zu verbrennen, basiert auf der Tatsache, dass Krankheitserreger darauf verbleiben. Über eine lange Reifezeit des Komposts sterben jedoch die meisten dieser Krankheitserreger ab und außerdem düngt man mit diesem Kompost vor allem Gemüsekulturen, die an anderen Krankheiten erkrankt sind.

Um Kompost herzustellen, werden die Blätter auf einem Haufen gesammelt, gut angefeuchtet und fest zerkleinert. Um die Fermentation zu beschleunigen und zu erhalten bessere Düngung trockene Blätter sollten alle 20 cm mit frischem Mist und / oder reifem Kompost, fruchtbarem Boden, reichlich mit Kot oder Gülle abgewechselt werden. Im Sommer wird der Stapel (Kiste) offen gehalten, so dass der Feuchtigkeitsgehalt des Inhalts 70 % beträgt. Den Blättern wird Limette zugesetzt, um die Säure zu neutralisieren. Wenn zum Düngen von Kulturen, die eine saure Reaktion bevorzugen, z. B. Blaubeeren, Rhododendren, saurer Kompost benötigt wird, wird kein Kalk hinzugefügt. Das Laub wird mit Stroh oder alten Säcken abgedeckt, um ein Austrocknen zu verhindern, und zwei Jahre ruhen gelassen. Sie müssen nur darauf achten, dass der Stapel nicht austrocknet und ihn gegebenenfalls anfeuchten. Zum Kompostieren der Blätter können Sie einen perforierten Plastikbeutel verwenden, in den die Blätter mit allen geeigneten Zusätzen dicht verpackt werden.

Blattkompost ist besonders wertvoll für sandige und tonige Böden, die ihre physikalischen Eigenschaften verbessern müssen. Auf sandigen Böden erhöht es das Wasserhaltevermögen, auf Lehmböden hilft es, eine klumpige Struktur zu bilden und verbessert somit die Belüftung und Wasserdurchlässigkeit.

Abgefallenes Laub kann zum Wintermulchen von Beeten und zum Schutz der Winterkulturen vor dem Einfrieren verwendet werden. Die Wintermulchschicht aus den Blättern sollte 10 cm dick sein und sollte im Frühjahr frühzeitig entfernt werden, da die im Winter verkrustete Laubschicht den Wärme- und Luftstrom in den Boden verzögert.

Sägemehl und Mistkompost

Sägemehl wird vorneutralisiert und mit Mineraldünger versetzt. In etwa einem Monat erwärmt sich der Sägemehlhaufen auf 10-50 °. Zu diesem Zeitpunkt wird Mist im Verhältnis 1: 1 hinzugefügt. Die thermische Sterilisation hilft, Unkrautsamen und pathogene Bakterien abzutöten. Nach 2-4 Monaten kann der Kompost auf den Boden aufgebracht werden (8-10 kg / m2).

Sägespäne

Holzsägemehl wird verwendet, um den Boden zu lockern und dadurch seine Struktur zu verbessern, sowie zum Kompostieren und Mulchen. Sägemehl reagiert sauer (pH 3–4,5) und nimmt bei der Gärung Stickstoff aus dem Boden auf. Npk (15–6–8) oder zumindest nur Stickstoff sowie 120–150 g Kreide oder gelöschter Kalk werden in einen Eimer Sägemehl gegeben; alles gründlich vermischen. Anstelle von Trockendüngern ist es besser, Sägemehl mit einer Lösung von Mineraldüngern anzufeuchten, bevor sie auf den Boden aufgetragen werden. Lösen Sie dazu die obige NPK-Dosis in 10 Liter Wasser auf und erhöhen Sie sie um das 5- bis 6-fache. Sie können auch 8-10-fach mit Wasser verdünnten Tierurin verwenden. Ein Eimer Lösung reicht aus, um 3–6 Eimer Sägemehl zu befeuchten. Sägemehl wird im Herbst in einer Menge von 0,5–5 Eimer pro Quadratmeter (mehr auf schweren Böden, weniger auf leichten Sandböden) in den Boden gepflügt. Beim Mulchen beträgt die Dicke der Sägemehlschicht 1–3 cm.

Gründünger

Einer der billigen Düngemittel ist Gründünger - frisches Gras von frühreifenden Pflanzen, das zum Einarbeiten in den Boden bestimmt ist (nach dem Mähen - in der gleichen Fläche, in der es angebaut wurde oder auf eine andere Fläche übertragen wird). Gründünger entsprechen in ihrer Wirkung dem in unserer Zeit knappen Mist. Am effektivsten für den Einsatz auf humusarmen Podsolen, insbesondere auf sandigen Böden. Es funktioniert auch gut auf Torfböden (beschleunigt die Zersetzung von Torf). Kräuter werden auch für Kompost verwendet.

Gründünger können nach der Ernte von Frühgemüse gesät werden. Geeignet sind frühreife Kulturen - Salatsenf, Erbsen, Pferdebohnen, Lupine, Hafer, Roggen, Raps usw. Vor dem Einsetzen des Herbstfrosts werden sie gemäht und im Boden vergraben. Es ist besser, Winterroggen und -raps im August auszusäen und im nächsten Frühjahr zu pflügen.

Bei der Auswahl von Pflanzen für die Gründüngung geht man von der Menge an Grünmasse aus, die sie geben. Einige Pflanzen enthalten Stickstoff an den Wurzeln und Knötchen, der aus der Luft aufgenommen wird. Zu diesen Pflanzen (Sideraten) gehören Lupine, Klee, Wicke, Kuherbse, Seradella, Erbse, Bohnen, Triticale usw. Diese Pflanzen reichern den Boden mit Stickstoff an, ihr Wurzelsystem lockert die Erde tief auf, daher werden sie bevorzugt. Der Boden kann durch Aussaat von Gräsern in den Gängen eines Obstgartens, auf unbebauten Parzellen, Aussaat von Sideraten in einer Fruchtfolge verbessert werden. Siderata kann effektiv für Kartoffeln, Hackfrüchte und anderes Gemüse verwendet werden. Bei der Bodenpflege liefert Gründüngung einen hohen Ertrag an Grünmasse. So. Der Lupinenertrag auf sandigen Böden erreicht 4 kg pro m². m, was hinsichtlich des Gehalts an Stickstoff und organischer Substanz der gleichen Menge Mist entspricht. 10 kg Lupinengrünmasse enthält durchschnittlich (in g): Stickstoff 45, Phosphor 12, Kalium 17, Calcium 47, Magnesium 12. Grünmasse kann als Kompost, zum Pflügen und zur Viehfütterung verwendet werden.

Auf einer Fläche von 10 Quadratmetern werden Samen ausgesät (in g), zum Beispiel: Lupine schmalblättrig 180 (bis 3 cm tief), mehrjährige Lupine 45 (2-3 cm), Seradella 50 (1- 2 cm), Wicke 100-150.

Lupine. Gesät nach dem Zufallsprinzip nach der Ernte von Frühkartoffeln und Gemüse, normalerweise Mitte August, mit einer Menge von 1,5 kg Samen pro hundert Quadratmeter. Wenn die Aussaat verzögert wird, wird die Anzahl der Samen um 20-25% erhöht. Wenn es nicht regnet, gießen Sie es. Nach einer Woche erscheinen Triebe und nach drei bis fünf Wochen ist es bereits möglich, vor dem Winter ein Gartenbeet zu graben. 150 kg dieser Pflanze entsprechen fast der gleichen Menge Mist.

Triticale. Nach der Gemüseernte Ende August-Anfang September alle 15 cm eine Furche schneiden und alle 2-4 cm Triticalesamen in gleicher Tiefe aussäen. Im Frühjahr, wenn die Pflanzen eine Höhe von 40 cm erreichen (normalerweise bis zum 1. Juni), werden sie gemäht. In den Beeten werden Gräben ausgehoben, auf den Boden wird Triticale-Gras gelegt und ein von den Wurzeln auf den Kopf gestellter Erdklumpen darauf gelegt. Sie ebnen das Gartenbeet, pflanzen beispielsweise Kartoffeln (gut gekeimte Knollen). Obwohl sich die Aussaat verzögert, wachsen Kartoffeln auf solchen Böden gut und überholen sogar die traditionell gepflanzten.

Ölrettich(Raphanus sativus.var. Oleiformis) - frühreifende, kältebeständige (verträgt minus 3 °) Kultur. Wächst gut auf neutralen und leicht sauren Böden jeder Art. Die Ausbeute an Grünmasse ist mehr als doppelt so hoch wie bei Lupine, Roggen, Weißer Senf. Zur Gründüngung werden die Ölrettich Raduga und Tambovchanka verwendet. Aussaat in Reihenweise vom zeitigen Frühjahr (sobald der Boden auftaut) bis zum Herbst, einschließlich September. Wenn sie im August und September gesät wird, produziert sie mehr Blätter. Die Samen keimen am 4.-7. Tag und nach 3 Wochen, wenn die Knospen erscheinen, ist es die beste Zeit zum Mähen. Die Masse wird eine Woche lang getrocknet und dann zum Graben verschlossen (30-40 Tage vergehen von der Aussaat bis zum Graben). Beim Anbau von Ölrettich:

• der Boden ist mit organischer Substanz angereichert, seine Struktur verbessert sich;
• der Unkrautbefall des Standorts wird reduziert;
• die Anzahl der Schädlinge und pathogenen Mikroorganismen, beispielsweise Erreger von Wurzelfäule und Nematoden, wird um das 1,5- bis 3-fache reduziert;
• die Belastung des Grundwassers mit Nitraten wird um das Zehnfache reduziert.

Sapropel

Schlamm von stehenden Gewässern: Seen, Teiche, alte Flussbetten, Gräben (Sapropel) - entsteht durch Zersetzung pflanzlicher und tierischer Organismen, hauptsächlich unter anaeroben Bedingungen. Es ist ein wertvoller organischer und mineralischer Dünger. Durchschnittliche Zusammensetzung der Sapropel (in % der Trockenmasse): - Deckschicht: Stickstoff 2,1 (2–4 mal mehr als in Gülle); Phosphor 0,4; Kalium 0,55%; - tiefe Schicht: jeweils 0,9–0,2–0,3%.

Sapropel wird sowohl in reiner Form als auch in Form von Kompost mit Mist, Kot und anderen organischen Stoffen verwendet. Als Dünger wird Sapropel vor allem auf sauren und leichten Sand- und Sandlehmböden eingesetzt. Bei Verwendung in reiner Form wird der Schlamm durch Schaufeln belüftet und vor dem Einbringen eingefroren (damit die darin enthaltenen schädlichen Eisenverbindungen zu Oxidverbindungen werden). Die Dosis beträgt für Getreidekulturen 300-400 kg / Weberei, für Gemüse, Kartoffeln und Futterwurzelfrüchte 60-700 kg / Weberei. In sod-podsolischen und sandigen Böden wird Schluff in einer Menge von 3–6 kg pro 1 m² eingeführt.

Wasserlinsen

Dies ist eine kleine schwimmende Pflanze, deren leuchtend grüne Blätter (ca. Mitte Juli) die Wasseroberfläche in Teichen und anderen Gewässern bedecken. Wasserlinsen haben die Fähigkeit, Wasser zu reinigen - sie werden transparent.

Wasserlinsen verrotten lange, daher empfiehlt es sich, sie als Mulch mit einer Schicht von ca. 2-3 cm zu verwenden. Die Wasserlinse lässt sich leicht aus dem Wasser ziehen. Dazu wird eine lange Stange auf das Wasser gelegt und entlang der Küste hin und her geschoben.

Flüssiges Bio-Futter

Königskerze Flüssigfütterung

Flüssige Verbände werden von Pflanzen gut aufgenommen und geben ein schnelles positives Ergebnis. Sie werden aus Gülle, Königskerze, Vogelkot, Tierurin hergestellt. Für die Zubereitung von Top-Dressing werden die Schalen (Fass, Tank) zu einem Drittel mit organischem Material gefüllt. Gut umrühren, Wasser fast bis zum Rand gießen. Früher gab es die Meinung, dass es im Voraus zubereitet und erst nach der Fermentation gefüttert werden sollte. Es ist besser, die Lösung am Tag der Zubereitung zu verwenden - während der Fermentation verdampft Stickstoff in Form von Ammoniak, was die Fütterung erheblich verarmt. Vorab werden nur trockene organische Düngemittel gegossen - Vogelkot, alte Königskerze. 1-2 Tage stehen lassen, nicht mehr, dabei mehrmals umrühren. Unmittelbar vor Gebrauch wird die Masse gründlich gerührt und mit Wasser verdünnt: Mist - 5-mal, Königskerze - 6-7-mal, Vogelkot - 8-10-mal. Das Top-Dressing sollte am Tag der Anwendung oder zumindest am Vortag zubereitet werden.

Bei Bedarf können flüssigen organischen Düngemitteln vor der Fütterung Mineraldünger zugesetzt werden: Wenn Pflanzen blass sind oder das Wachstum der vegetativen (grünen) Masse erhöht werden muss, dann Stickstoff und die Reifung von Früchten beschleunigt - Phosphor und Kalium (Chlorfrei).

Flüssige Pflanzenernährung

Organisches Material - Gras, Blätter, Unkraut (vor der Samenbildung), Himbeerstiele und andere nicht verholzte Pflanzen werden in einen Behälter (ohne Eisen) gegeben, der in die Sonne gestellt wird, damit sich die Masse besser erwärmt. Es ist besser, große Unkräuter zu zerkleinern. Gießen Sie Wasser hinzu (10 cm bleibt für die Fermentation oben), decken Sie den Behälter mit einer Folie ab und bestehen Sie darauf. Einmal täglich wird die Masse gerührt, um Gase zu entfernen. Noch besser, anstelle von Wasser eine Lösung des Baikal-Präparats (1: 100, in einer Menge von etwa 20 Litern pro 100 kg organischer Substanz) hinzufügen. Bei warmem Wetter hellt sich die Flüssigkeit nach zwei Wochen auf (Gärung ist beendet). Vor dem Gebrauch wird es 1: 5-10 mit Wasser verdünnt und für Jungpflanzen 1: 15-20. Brennnesselschleim verbessert besonders den Zustand geschwächter Pflanzen von Tomaten, Kohl, Gurken, Sellerie, wirkt sich nachteilig auf Raupen und Schädlingslarven aus (dieses Dressing ist nicht für Hülsenfrüchte und Zwiebeln geeignet). Legen Sie regelmäßig eine neue Portion grüner organischer Substanz auf und fügen Sie Wasser hinzu. Die ungelösten Reststoffe werden auf den Komposthaufen überführt.

Wie wendet man flüssige Verbände an? Es wird empfohlen, sie in Abständen von 7-15 Tagen durchzuführen. Es ist besser, öfter zu füttern, aber mit schwächeren Lösungen. Nur bewurzelte Pflanzen gießen. Bei trockener Erde muss diese zuerst mit Wasser benetzt werden. Wenn die Pflanzen blass sind oder Sie eine grüne Masse aufbauen müssen, werden dem Top-Dressing Stickstoffdünger zugesetzt. Um die Reifung von Früchten zu beschleunigen, werden Phosphor-Kalium-Dünger zugesetzt.

Biohumus aus seinen Würmern

Regenwürmer sind nützlich - sie lockern nicht nur den Boden, sondern reichern ihn auch mit Humus an. Aber leider gibt es in der kühlen Nicht-Chernozem-Zone unter natürlichen Bedingungen normalerweise nur wenige davon im Boden. Die Vermehrung von Regenwürmern (sowie Mistwürmern) auf Ihrem Standort und das Ernten von Wurmkompost mit ihnen macht es einfach, dieses Problem zu lösen. Zur Zucht eignen sich rote Mistwürmer (Eisenia photida) besser, die immer im halbverrotteten Misthaufen oder im letztjährigen Kompost ausgegraben werden können. Sie unterscheiden sich von anderen Wurmarten in dunkelbrauner Farbe mit abwechselnd dunklen und hellen Querstreifen. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist, dass sie beim Anfassen eine hellgelbe, riechende Flüssigkeit abgeben.

Das Wurmloch ist so angeordnet.

1. Ein Grubber wird vorbereitet (ein Substrat für Futter und Vermehrung von roten Regenwürmern) - sie verwenden den unvollständig aufbereiteten Kompost oder den Einstreumist des letzten Jahres (aber nicht frisch). Im Herbst gelegter Kompost ist im April für die Wurmfütterung bereit. Besonders geeignet ist EO-Kompost, in dem sich Würmer extrem schnell vermehren. Das Substrat wird mit einer Schicht von 15-50 cm auf einem Haufen, in einer Grube (Graben) 20-30 cm tief oder in einer Kiste in den Schatten gestellt und 5-7 Tage aufbewahrt, um Ammoniak- oder Schwefelwasserstoffreste daraus zu entfernen . Die Abmessungen der Schulter sind willkürlich. Ein feines Netz an Boden und Seiten schützt Sie vor Mäusen und Maulwürfen. Die Zucht von Würmern in Kisten (sie müssen Schlitze zur Belüftung und Entwässerung haben) können unter städtischen Bedingungen (im Sommer auf dem Balkon, im Winter im Keller, regelmäßiges Befeuchten) mit der Verarbeitung von etwa 0,5 kg Küchenabfällen pro durchgeführt werden Tag.
2. Sammeln Sie Dung oder Regenwürmer (aus Mist, von alten Komposthaufen, unter der Ansammlung von Blättern des letzten Jahres usw.), legen Sie sie zusammen mit der Erde in einen Eimer, wo sie leben. An warmen Tagen ist es besser, im zeitigen Frühjahr zu ernten. Würmer werden auch mit Ködern geerntet. Dazu machen sie im April auf ihrer Baustelle oder im Wald eine 10-15 cm tiefe, 20-25 cm breite Nut und füllen sie mit dem Kompost des letzten Jahres. Reichlich anfeuchten und zum Beispiel mit einem Brett abdecken. Nach 7-10 Tagen wird die Wurmkolonie in der Furche geerntet und die Furche eingeebnet. Die Würmer werden zusammen mit ihrer Erde in Löcher gelegt, die im Substrat des Grubbers vorbereitet wurden. Bevor Sie alle Würmer freisetzen, ist es nützlich, zuerst einen Test durchzuführen - 10-20 Personen in das Loch stecken und mit einer dünnen Schicht Substrat bedecken. Sterben die Würmer für 2-4 Tage ab, muss die Ursache gefunden und beseitigt werden. Wenn Dünger die Grundlage des Substrats ist, reicht es aus, die Besiedlung von Würmern um 3-4 Wochen zu verschieben und das Substrat feucht zu halten.
   Die optimale Wurmpopulation bei der Ansiedlung von 1000-1500 großen Individuen (200-300 g) pro Quadratmeter Kultivatorfläche, obwohl es auch weniger sein kann. Die Gruben werden mit einem Substrat abgedeckt, eingeebnet und mit einem luftdurchlässigen Material (Stroh, Sackleinen) abgedeckt. Am nächsten Tag wird das Substrat reichlich befeuchtet.
   Die optimalen Bedingungen für das Leben von Würmern sind Temperatur 18-26 °, Luftfeuchtigkeit 60-70% (regelmäßig gewässert) und die Reaktion der Umgebung - pH 5,8-7,5. Luftfeuchtigkeit gilt als ausreichend, wenn 1-2 Tropfen Feuchtigkeit aus dem in der Hand gepressten Kompostklumpen freigesetzt werden. Wasser wird mit Wasser bei Umgebungstemperatur gegossen, das Wasser wird einen Tag lang absetzen gelassen. Um übermäßigen Regen zu verhindern, besteht ein Baldachin aus transparenter Folie. Auf keinen Fall darf jedoch die Oberfläche des Untergrundes selbst mit einer Folie bedeckt sein (die Würmer können ersticken). Der Platz ist im Schatten gewählt. Unter solchen Bedingungen verdoppelt sich die Wurmmasse alle 1-2 Monate (im Sommer erhöht sich die Anzahl der Würmer um das 20- bis 50-fache).
3. 3. Da der Kompost von Würmern verarbeitet wird, wird alle 2-3 Wochen organisches Material hinzugefügt (Nivellierung von oben), in einer Menge von 5 cm pro Woche. Es ist hilfreich, Küchenabfälle, Gras, Stroh, Laub usw. Altpapier, Stroh usw. es ist besser, vorzumahlen, dies beschleunigt ihren Zerfall. Die letzte Futterzugabe erfolgt Ende Oktober (vor Frostbeginn). Die Population kann auf 10-20.000 pro 1 Quadratmeter erhöht werden, aber um eine solche Dichte aufrechtzuerhalten, müssen die Würmer häufig gefüttert und häufiger geerntet werden.
4. 4. Durch die biologische Verarbeitung von Kompost und Mist durch Würmer wird der fertige Wurmkompost von den Würmern getrennt. Dies geschieht alle 3 Monate, manchmal nur im Herbst vor Einsetzen der Kälte. Dazu wird der Inhalt des Grubbers portionsweise auf einen Tisch gegossen usw. Alle Würmer sammeln sich auf der Tischoberfläche unter dem Kompost. Vermicompost wird bestimmungsgemäß verwendet und Würmer und Kokons (gelb, ein halbes Reiskorn) werden wieder in den Grubber gegeben. Der fertige Kompost kann vor dem Einbringen in den Boden durch ein 4-8 mm Sieb gesiebt werden, wodurch die unverarbeiteten Bruchstücke wieder dem Grubber zugeführt werden.

Die Abtrennung von Würmern erfolgt auf die gleiche Weise. Das Einbringen des Futters in den Grubber wird um ein bis zwei Wochen verzögert, dann wird eine 5-6 cm dicke Futterschicht aufgetragen, nach 2-4 Tagen wird diese mit Würmern gefüllte Schicht entfernt und in einen neuen Grubber gegeben. Dieser Vorgang wird 2-3 Mal wiederholt (Futter wird dem ersten Grubber hinzugefügt, mit Würmern entfernt usw.).

Anstatt die Würmer zu vereinzeln, kommt die Creeping Heap-Technologie zum Einsatz. Der Anfangsstapel wird auf eine Höhe von 30-40 cm gebracht, dann werden neue Portionen nicht von oben, sondern von einer Seite hinzugefügt. Die Länge des Stapels nimmt allmählich zu und die Würmer kriechen in ein neues Substrat.

So wird der Kultivierungsprozess fortgesetzt und den technologischen Würmern eine neue Portion Futter (Kompost oder Mist) hinzugefügt. Mistwürmer vertragen keine Minustemperaturen. Daher ist es im Herbst notwendig, auf die Isolierung des Grubbers zu achten (mit einer dicken Strohschicht usw.) oder ihn in einen Raum (Box) zu bringen, in dem die Temperatur nicht unter 0 ° fällt. Sie können in Kisten mit einer Dichte von bis zu 50 Tausend pro Quadratmeter überwintern. m Bei Temperaturen über 3-4 ° müssen sie regelmäßig gefüttert werden.

Konzentrierte organische Mineraldünger

Die Industrie stellt eine Reihe hochwirksamer konzentrierter organischer oder organisch-mineralischer Düngemittel her - Produkte aus der Verarbeitung von Gülle, Torf, Geflügelkot, Stroh, Sägemehl usw., wie zum Beispiel:

• VORBEREITUNG ZHTSKKU - zum Einweichen von Samen, Besprühen von Pflanzen, zur gemeinsamen Verwendung des Arzneimittels mit Pestiziden.
• Die PIKSA-Unternehmensgruppe forscht seit 15 Jahren im Bereich Bodenkunde, Agrochemie und Ökologie. In dieser Zeit wurden einzigartige bioorganische Düngemittel der PIKSA-Familie entwickelt.
• Torfhumus-Dünger. Dies ist ein körniger komplexer organisch-mineralischer Dünger, der von der Moskauer Firma Flora-Balt unter der Marke Togum in Packungen von 50 g bis 5 kg hergestellt wird.
• Flüssiger organischer Dünger "KOUD" enthält alle notwendigen Bestandteile von Düngemitteln (Stickstoff, Phosphor, Kalium, Makro- und Mikroelemente) in gelöster Form in den für Pflanzen erforderlichen Anteilen. Der Dünger enthält auch aktive biologische Stimulanzien der Auxin-Klasse, die den Ertrag je nach Art der Kultur, Bodenbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen um das Doppelte oder Mehrfache steigern.
• Flüssiger organomineralischer Dünger Biohumus Power of Life - Optionen für verschiedene Pflanzenarten.
• Weiche konzentrierte Düngemittel GUMI-OMI: Ogorod-Serie

Solche Düngemittel sind mit Humus, Huminstoffen, Makro- und Mikroelementen und anderen wichtigen Stoffen angereichert. Sie sind hochwirksam zur Verbesserung, Verbesserung des Bodens, für das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen. Sie sind auch umweltfreundlich (kein oder wenig Nitrate), enthalten praktisch keine Unkrautsamen, pathogene Bakterien, Eier und Larven von Helminthen und andere schädliche Substanzen.

Konzentrierte Gülleextrakte, Hühnermist haben viele Vorteile gegenüber natürlichem Dung:

- niedrige Kosten (3-5 mal billiger als Dung);
- geringes Volumen und Gewicht (ein Liter ersetzt 70-150 Liter Mist);
- Benutzerfreundlichkeit.

Mistextrakte werden sowohl für die Wurzel- als auch für die Blattfütterung verwendet.

In Düngemitteln enthaltene organische und Huminstoffe sind umweltfreundlich, fördern die Nährstoffaufnahme der Pflanzen, verbessern die Bodenstruktur, fördern den Stoffwechsel der Pflanzen, stimulieren deren Entwicklung und Wachstum. Außerdem verhindern sie das Auswaschen von Stickstoff aus dem Boden.

Jeder Gärtner weiß, dass die Pflanzen für eine gute Ernte voll gefüttert werden müssen. Aber womit?

Viele Leute denken, dass die Königskerze die beste Fütterung ist. Sie sagen, dass dies ein natürlicher Dünger ist, was bedeutet, dass er alles hat, was Pflanzen brauchen.
Aber diese Aussage ist nur teilweise richtig. Königskerze enthält viel Stickstoff, aber keine anderen Nährstoffe. Wie kann dieses Ungleichgewicht korrigiert werden?

Natürlich mit Hilfe von Mineraldünger. Top-Dressing mit Mineralwasser kann Nährstoffmängel schnell beseitigen. Aber Sie müssen lernen, anhand einiger Symptome festzustellen: Was genau fehlt dieser oder jener Pflanze.

WENN STICKSTOFF NICHT GENUG IST

Stickstoffmangel ist eine ziemlich häufige Situation. In diesem Fall sind die Blätter der Pflanzen klein und blass und die Pflanzen selbst werden gelb und welken. Sie können vorzeitig blühen, aber die Stiele sind schwach und es gibt wenige Blüten.

Bei Stickstoffmangel wird Knoblauch vorzeitig gelb. Die unteren Blätter des Kohls verfärben sich rosagelb und fallen ab. Verfügen über Weißkohl es entsteht ein verlängerter Stumpf, Blumenkohl legt schwache Blütenstände. Gurken werden zu gelben Peitschen und die Früchte bekommen eine hakenförmige Form mit einer spitzen Spitze.

Um die Pflanzen wieder zum Leben zu erwecken, hilft 1 EL. Löffel Harnstoff, aufgelöst in 10 Liter Wasser. Diese Lösung sollte auf die Pflanzen gesprüht und auch an der Wurzel gefüttert werden. In nur drei bis vier Tagen verschwinden die Anzeichen von Stickstoffmangel in der Regel. Um die Wirkung zu verstärken, müssen Sie die Beete vor der nächsten Bewässerung mit 50 g Ammoniumnitrat pro 1 m2 besprühen.

BEI MANGEL - KALIUM

Bei einem Mangel an Kalium im Boden werden die Ränder der Pflanzenblätter weiß, dann werden sie braun und trocknen aus. Dieses Phänomen wurde als marginale Verbrennung bezeichnet.

Wenn Kalium für lange Zeit nicht ausreicht, werden die Stängel der Pflanzen schwach und können sich leicht festsetzen. Die Gurkenblätter werden konvex und die Ränder kräuseln sich nach unten.

Kaliummangel wird mit einer Kaliumchloridlösung (50 g pro 10 l Wasser) beseitigt. Pflanzen werden mit dieser Lösung besprüht und 50-70 g Kaliumsulfat werden unter die Wurzel gestreut und die Beete werden gut bewässert.

DRINGEND BENÖTIGTER PHOSPHOR

Phosphatmangel ist nicht so häufig wie Stickstoff- oder Kaliummangel. Bei einem Mangel an Phosphor erhalten die Blätter eine stumpfe dunkelgrüne Farbe. An ihrer Unterseite wird die Farbe blaugrün, lila oder violett. Dies macht sich besonders entlang der Venen bemerkbar.

Bei Tomatensetzlingen verfärben sich auch die Stängel bläulich-grün. Es können rötliche und violette Flecken auftreten. Die Blätter beginnen abzufallen, die getrockneten Blätter werden schwarz. In diesem Fall werden die Triebe dünn und das Wachstum verlangsamt sich.

Pflanzen können durch die Einführung von doppeltem Superphosphat (30 g pro 1 m2 Garten) geheilt werden.

BOR - FÜR WACHSTUM UND SCHÖNHEIT

Pflanzen leiden am häufigsten unter einem Mangel an diesem speziellen Spurenelement. Bei einem Mangel an Bor leiden vor allem die Wachstumspunkte der Stängel. Die Stängel und Blätter sind gebogen. Und bei Gurken sind die Früchte auch gebogen. Zucchini und Zucchini werden rau und klumpig. Bei Weißkohl treten Hohlräume im Stiel auf und die Blumenkohlblütenstände lockern sich, nehmen eine braune Farbe an, kleine Blätter sprießen durch sie hindurch.

Rote Beete verliert ihre Lagerfähigkeit - sie verrottet entweder im Garten oder während der Lagerung. Die Karotten sind mit schwarzen Flecken übersät - Schäden.

Alle Probleme werden durch Einführung gelöst 3 g Borsäure pro 1 m2 Garten.

Mineraldünger sind nicht nur effektiv, sondern auch sehr einfach in der Anwendung. Um beispielsweise Blattdüngung durchzuführen, genügt es, sie in Wasser aufzulösen und absetzen zu lassen. Und dann gießen Sie die Lösung in Plastikflasche mit einem Spray - und Sie können beginnen. Wurzelbehandlung ist einfach mit einer Gartengießkanne. Und um die erforderliche Düngermenge zu messen, können Sie die einfachsten Messgeräte verwenden - ein Glas und einen Löffel.

Organische Düngemittel für den Garten: ihre Arten und Eigenschaften, Fütterungsmöglichkeiten.

Trotz der positiven Nutzeigenschaften organische Düngemittel, kann die Nichtbeachtung der Normen und Regeln ihrer Anwendung zu Schäden an Boden und Pflanzen führen. Die richtige Herangehensweise an dieses Problem stellt sicher, dass Sie den maximalen Nutzen aus solchen Düngemitteln ziehen.

Kuhmist

Es ist eine der häufigsten Arten von organischem Material, da es die Struktur der Erde erheblich verbessern, atmungsaktiver und feuchtigkeitsabsorbierend machen kann. Als charakteristisches Merkmal dieses Düngers gilt seine recht lange Wirkungsdauer - bis zu 7 Jahre. Das Auffinden solcher Düngemittel ist im Gegensatz zu beispielsweise Torf recht einfach. Gleichzeitig wissen viele Gärtner und Gärtner nicht um die heimtückische Seite dieses Düngers: Dünger wird höchstens alle 4 Jahre einmal ausgebracht. Daraus folgt, dass 1 qm m der Parzelle werden nicht mehr als 4 kg eingebracht. Das jährliche Einbringen von Kuhdung führt zu einem Überschuss an Stoffen im Boden, insbesondere Stickstoff. Bei reichlichem Gießen zersetzen sich organische Reste intensiver, was zur Freisetzung großer Mengen Stickstoff führt, was wiederum unser Gemüse mit Nitraten übersättigt.
Das Einbringen von Mist ist erst nach gründlichem Mahlen erlaubt, da frischer Mist eine Quelle verschiedener Krankheiten und Schädlinge ist und auch Unkrautsamen enthält, die den Gärtnern viel Ärger bereiten.

Außerdem wird bei der anfänglichen Zersetzung von Frischmist eine große Menge Gas und Wärme freigesetzt, die zusammen mit Stickstoff die noch nicht reifende Pflanze zu vermehrtem Wachstum treiben. Dies führt zu seiner Schwächung und der Unfähigkeit, eine für die Langzeitlagerung geeignete Ernte zu bilden.
Bei der Düngung von sauren Böden mit Kuhdung ist zu beachten, dass dieser den Boden noch stärker versauert. In solchen Fällen ist Pferdemist vorzuziehen oder Kuhmist mit Kalken zu kombinieren.
Beim Ausbringen von Dünger in die Pflanzgrube ist darauf zu achten, dass der Dünger nicht mit der Pflanzenwurzel in Berührung kommt, um Verbrennungen zu vermeiden, die die Entwicklung des Keimlings verlangsamen.

Vogelkot.

Laut seiner Nährwert Vogelkot wird mit komplexen Mineraldüngern verglichen. Es enthält Stickstoff, Kalium, Magnesium und Phosphor sowie Bakteriophagen, was eine gleichzeitige Düngung und Desinfektion des Bodens ermöglicht, da Bakteriophagen viele Krankheitserreger erfolgreich unterdrücken. Gleichzeitig gibt es eine Reihe von Regeln für die Verwendung dieser Art von Dünger:

Geflügelkot enthält viel Harnsäure und wird daher nicht frisch eingebracht, sondern in Kombination mit Grassoden oder Torf. Sie können auch eine Tinktur aus Kot in Wasser herstellen, die 10 Tage lang aufbewahrt werden muss. Die Mischung wird auf gut angefeuchteten Boden aufgetragen und wirkt frühestens eine Woche später. Daher wird empfohlen, es mit einer kleinen Erdschicht zu bestreuen.
Wie viele organische Düngemittel kann auch Geflügelmist als Hauptdünger ausgebracht werden. In diesem Fall beträgt die Aufwandmenge bis zu eineinhalb kg pro 1 m². m Diese Betankung ist bis zu 3 Jahre gültig. Im Frühjahr und Sommer können Sie die Pflanzen dreimal pro Saison füttern.

Torf.

Torf ist bei Gärtnern nicht besonders beliebt, kann aber den Boden lockern und seine wasserabsorbierenden Eigenschaften sowie die Gülle verbessern. Torf zeichnet sich durch ausreichende Nährstoffarmut und Geiz bei der Stickstoffrückführung aus. In diesem Zusammenhang wird es als Kompost verwendet, indem es organischen mineralischen Zusätzen hinzugefügt wird.

Torf wird selten frisch eingebracht - er muss zuerst bewittert werden (3 Wochen), damit die schädlichen nitrosen Verbindungen von Aluminium und Eisen der Luft in neutralisierte Oxidformen übergehen. Um den Feuchtigkeitsentzug aus dem Boden zu verhindern, wird empfohlen, zu 60% angefeuchteten Torf einzubringen.

Wenn Sie aus irgendeinem Grund keinen zusätzlichen organischen Dünger für den Garten haben und sich entscheiden, Torf als Hauptdünger zu verwenden, ist es in diesem Fall erforderlich, ihn mit einem vollen Bajonett einer Schaufel zu verschließen. Sie können sowohl im Frühjahr als auch im Herbst Torf hinzufügen. Sie sollten wissen, dass es drei Arten von Torf gibt: Hochmoor, Mittelmoor und Tiefmoor. Die letzten beiden werden als Dünger verwendet, und das Pferd wird im Winter als Unterschlupf für Pflanzen verwendet.

Torf hat eine wichtige Eigenschaft: Er neigt dazu, den Boden zu versauern. Beim Hinzufügen zu sauren Böden wird empfohlen, zur Desoxidation Asche, Dolomitmehl oder Kalk zu verwenden.

Kompost.

Zu Hause können Sie organische Düngemittel mit Ihren eigenen Händen ernten. So werden zum Beispiel für die Kompostierung eine Kompostgrube und Gemüsegartenabfälle benötigt.

Dieser organische Dünger kann zu Recht als vollständiger Ersatz für Humus angesehen werden. Kompost enthält Stickstoff, Kalzium, Phosphor und verschiedene Spurenelemente. Es wirkt sich positiv auf die Vitalaktivität der nützlichen Mikroflora aus.

Auf keinen Fall sollte wegen des Gehalts an Krankheitserregern und Unkrautsamen halbreifen Kompost in den Boden eingebracht werden. Trotzdem ist es erlaubt, Setzlinge mit halbreifem Kompost zu füttern.

Dieser Dünger ist im ersten Reifejahr reich an Stickstoff. Es wird nicht empfohlen, Pflanzen zu säen, die in den ersten Jahren nach der Anwendung zur Anreicherung von Nitrat neigen. Zu diesen Pflanzen gehören Radieschen, Rüben, Salat. Sie sollten sich bewusst sein, dass der Kompost nicht reich an Magnesium und Kalzium ist, die zusätzlich verwendet werden sollten.

Auch das Schadinsekt des Bären liebt es, im Kompost zu leben, und wenn es aus dem Garten eines anderen importiert wird, sollten Sie herausfinden, ob es dort solche Schädlinge gibt.

Asche.

Es ist kein Geheimnis, dass Asche ein hervorragender organischer Dünger ist. Nicht jeder weiß jedoch, dass es einige Funktionen hat, deren Unkenntnis dem Boden auf Ihrer Website schaden kann.

Asche ist reich an Kalium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Bor, Molybdän, Mangan und anderen Elementen, enthält jedoch keinen Stickstoff. In diesem Zusammenhang müssen stickstoffhaltige Düngemittel auf den Boden ausgebracht werden. Es ist zu beachten, dass die gleichzeitige Anwendung von asche- und stickstoffhaltigen Düngemitteln die Bildung von pflanzenschädigendem Ammoniak provoziert.

Asche ist ein starkes Bodendesoxidationsmittel und muss daher beim Einbringen in einen schwach sauren Boden sehr sorgfältig durchgeführt werden. Sie können auch keine Asche mitbringen, um junge Sämlinge zu füttern, die noch keine 3 Blätter haben.

Top-Dressing mit organischen Düngemitteln.

Für jede Pflanzenart hat die Fütterung mit organischen Düngemitteln ihre eigenen individuellen Eigenschaften:

Gurken reagieren dankbar auf die Fütterung mit Mistmaische, dh fermentiertem Wasser mit Mist in der Sonne.

Kohl benötigt während der Vegetationsperiode zwei zusätzliche Fütterungen mit Holzasche.

Bei schlecht entwickelnden Kulturen reagieren Karotten dankbar auf die Fütterung mit Lösungen von Vogelkot oder Gülle. Darüber hinaus sollte die erste Fütterung in der Phase von 3-4 Blättern erfolgen.

Tomaten. Die erste Fütterung mit organischen Düngemitteln erfolgt 20 Tage nach dem Pflanzen der Sämlinge, die zweite - während der Blüte der Blumenbürsten und die dritte - mit der allgemeinen üppigen Blüte der Büsche. Flüssige Königskerze ist ein ausgezeichneter Dünger.

Die Auberginen werden zwei Wochen nach dem Einpflanzen der Sämlinge und dann während der Blütezeit gefüttert. Pflanzliche Düngemittel wie Gülle und Hühnerkot eignen sich hervorragend für Auberginen.

Glückliche Ernte !!!

Um eine gute Ernte zu erzielen, ist es notwendig, die Pflanzen nicht nur rechtzeitig zu gießen und zu jäten, sondern auch Dünger auszubringen. Sie sind von unterschiedlicher Art, so dass viele Besitzer von Vororten daran interessiert sind, was und wann sie füttern sollen. Wir sagen Ihnen, was der Unterschied zwischen organischen und mineralischen Düngemitteln ist.

Abfälle pflanzlichen und tierischen Ursprungs werden als organische Düngemittel eingestuft. Sie stehen jedem Gärtner zur Verfügung, können aber nur verrottet in den Boden eingebracht werden. Bio enthält alle notwendigen Elemente für eine gute Ernte: Stickstoff, Phosphor, Kalium und Kalzium. Die folgenden Kompositionen sind bei Gärtnern am beliebtesten:

1. Kuhdung ist eine der reichsten Stickstoffquellen. Es hat eine lange Gültigkeitsdauer (bis zu 7 Jahre). Es kann nur alle 4 Jahre und in kleinen Portionen angewendet werden. Bei häufiger Düngung wird der Boden mit Stickstoff übersättigt, was zur Bildung von Nitraten im Gemüse führt. Sie müssen nur verrotteten Mist ausbringen, sonst können Sie Schädlinge und Unkrautsamen auf den Boden übertragen. Die Ausbringung von Rohdünger führt zu einem erhöhten Pflanzenwachstum, aber zu einer Unfähigkeit, einen guten Ertrag zu erzielen.
2. Geflügelkot ist die Quelle aller essentiellen Nährstoffe, die Pflanzen benötigen. Es enthält Bakteriophagen, die den Boden desinfizieren. Es lohnt sich, diesen Dünger nur in einer Mischung mit Torf oder Rasen auszubringen, da der Kot viel Harnsäure enthält. Eine andere Möglichkeit, Geflügelkot zu verwenden, besteht darin, Aufgüsse zuzubereiten, die etwa 10 Tage lang gereift werden müssen.

1. Torf wird nicht oft als Nährstoff verwendet. Es gibt wenig Stickstoff ab und wird meist zur Verbesserung der Bodeneigenschaften verwendet. Ein weiteres Anwendungsgebiet von Torf ist das Mischen mit anderen organischen Düngemitteln, die Kompostierung. Wenn Sie es selbst als Dünger auftragen möchten, müssen Sie den Torf auf dem Bajonett einer Schaufel vergraben. Um eine Versauerung des Bodens zu verhindern, verwenden Sie Dolomitmehl und Asche.
2. Viele Gärtner stellen ihren eigenen Kompost her, in den sie eine Vielzahl von organischen Abfällen einbringen. Verschütteter Kompost kann durch seine Eigenschaften Humus ersetzen. Es enthält eine große Menge an Nährstoffen, insbesondere Stickstoff. Wenn Sie Kompost verwenden, säen Sie nicht sofort Pflanzen, die nach dem Ausbringen Nitrate ansammeln können. Dazu gehören Rüben, Salat und Radieschen. Es wird empfohlen, Kalium- und Magnesiumsalze zusammen mit Kompost zu verwenden.
3. Asche enthält alle notwendigen Stoffe außer Stickstoff. Es lohnt sich, den Boden separat mit stickstoffhaltigen Salzen zu füttern, da sie bei gleichzeitiger Verwendung mit Asche Ammoniak freisetzen. Asche sollte nicht zum Füttern von Setzlingen verwendet werden. Denken Sie daran, dass jede Pflanze zu ihrer eigenen Zeit mit organischen Verbindungen gefüttert werden muss. Wenn Sie sie zum falschen Zeitpunkt hinzufügen, besteht die Gefahr, dass Sie nicht die beste Ernte erzielen.

Wichtig! Wenn Sie nicht wissen, wie man Top-Dressing richtig aufträgt, geben Sie es am besten vor dem Graben in den Boden - im Herbst oder Frühjahr.

Vor- und Nachteile von organischen Düngemitteln

Der Hauptvorteil von Bio-Dressings ist ihr niedriger Preis. Sie können selbst Kompost herstellen, der nicht nur den Boden mit nützlichen Elementen sättigt, sondern auch die Bodenstruktur verbessert. Es scheint, dass organische Düngemittel einige Vorteile haben, aber sie haben mehrere Nachteile, die bei der Verwendung berücksichtigt werden müssen:

• während der Vorbereitung und Ausbringung auf dem Boden verströmt organisches Material einen unangenehmen und stechenden Geruch;
• wenn Sie zu viel düngen, werden die Pflanzen mit Nitraten gesättigt;
• bei unsachgemäßer Vorbereitung des Top-Dressings können Sie den Boden mit Nematoden, Helminthen oder Pilzen infizieren.
• Vorbereitung und Verteilung von organischem Dünger auf der Baustelle erfordert Zeit und Mühe.

Wichtig! Einer der meisten einfache Wege Bio-Futter zu bekommen ist Kompostierung.

Dazu reicht es aus, Reinigungsmittel, Sägemehl, Unkraut und andere Abfälle in einer speziellen Grube zu mischen. Nach drei Jahren kann der Dünger auf den Boden ausgebracht werden.

Was sind Mineralsalze?

Mineraldünger findet man in fast jedem Gartenfachgeschäft. Sie werden in Form von feinen Granulaten, Lösungen oder Pulvern verkauft. Einerseits erleichtert die Verwendung von vorgefertigten Formen das Arbeiten mit Düngemitteln, andererseits ist es wichtig, alle Punkte der Anleitung zu befolgen, um die Dosierung nicht zu überschreiten.

Mineralsalze werden industriell hergestellt. Sie sind chemische Verbindungen, die fast gebrauchsfertig sind - einfach mit Wasser oder Wasser mischen, nachdem sie in den Boden eingebracht wurden.

Sie können sie in Gruppen einteilen:

1. Für ein verbessertes Pflanzenwachstum ist eine Stickstoffdüngung erforderlich. Je nach eingesetzten Verbindungen können sie 20 bis 46 % Stickstoff enthalten. Gärtner verwenden: Harnstoff, Ammoniumsulfat, Ammoniumnitrat oder Wasser. Der meiste Stickstoff findet sich in Harnstoff, der auch Harnstoff genannt wird. Sie müssen es jedoch vorsichtig verwenden, da es den Boden säuert.
2. Phosphatdünger werden deutlich seltener eingesetzt als Stickstoffdünger. Sie werden benötigt, wenn die Blätter von Pflanzen einen violetten Farbton oder scharlachrote Flecken annehmen. Doppelsuperphosphat wird am häufigsten zur Fütterung verwendet, da es . enthält nützliche Substanz mehr.
3. Bordünger werden fast genauso oft benötigt wie Stickstoffdünger. Wenn Sie schiefe Gurken, schwarze Flecken auf Karotten oder Rübenfäule bemerken, dann ist nicht genug Bor im Boden. Für einen Quadratmeter Bett reichen nur 3 Gramm Borsäure. Dieser Betrag wird alle Probleme lösen.
4. Kalidünger sind notwendig, wenn an den Pflanzen marginale Verbrennungen auftreten - die Blattränder werden weiß und bei Gurken kräuseln sie sich vollständig. Um den Mangel dieser Substanz zu beseitigen, ist es notwendig, der Wurzel Kaliumsulfat hinzuzufügen. Zusätzlich können Sie gießen und mit einer Lösung von Kaliumchlorid bestreuen.

Wichtig! Wählen Sie Mineraldünger nach den Bedürfnissen der Pflanzen. Nur in diesem Fall erhalten Sie eine gute Ernte und überdosieren das Top-Dressing nicht.

Vor- und Nachteile von Mineralverbänden

Mineralische und organische Düngemittel werden verwendet, um ein Ziel zu erreichen - eine gute Ernte zu erzielen. Es ist bequemer, fertige chemische Mischungen zu verwenden. Sie eignen sich, um einen Mangel an Spurenelementen schnell zu beseitigen, während organische Stoffe eine verlängerte Wirkung haben und Pflanzen die ganze Saison über ernähren können.

Einer der Hauptvorteile von Mineralbeizen ist die Beschleunigung der Reifezeit und die Erzielung hoher Erträge. Außerdem enthält jede Packung Mineraldünger detaillierte Anleitung was es auch Anfängern ermöglicht, diese Ergänzung richtig zu verwenden.

Die Nachteile von Mineralsalzen sind:

• kurze Wirkungswirkung (sie müssen jedes Jahr in den Boden eingebracht werden);

• hohe Kosten (im Vergleich zu Kompost, der Gärtnern kostenlos zur Verfügung gestellt wird);
• die Ernte ist nicht von bester Qualität;
• die Struktur des Bodens ändert sich durch die Einführung solcher Düngemittel nicht.

Wichtig! Wenn Ihr Standort nicht der beste Boden für den Anbau von Pflanzen ist, sollten Sie ihn mit organischen Dressings mischen. Fügen Sie nach Bedarf Mineralstoffzusätze hinzu, wenn Pflanzen Anzeichen einer der Arten von Hunger zeigen.

Düngemittel des kombinierten Typs

Es gibt eine andere Art von Dressing - kombiniert. Sie vereinen alle Vorteile von Mineralsalzen und organischer Substanz. Solche Düngemittel haben keine Nachteile. Die beliebtesten unter diesen Additiven sind Nitrofosk und Nitroammofosk. Sie enthalten organische Bestandteile und Salze, deren Konzentration jedoch äußerst gering ist, sodass Pflanzen keine Schadstoffe an sich akkumulieren.

Organomineralische Mischungen haben eine komplexe Zusammensetzung und können als Trockenmischung, Lösung oder Granulat hergestellt werden. Sie verändern den Säuregehalt des Bodens praktisch nicht und können daher auf verschiedenen Böden verwendet werden. Das einzige, was kombinierte Dünger nicht leisten können, ist, den Boden lockerer zu machen. Wenn Sie auf Ihrem Standort Lehmboden haben, lohnt es sich, Kompostmischungen, Torf und Sand zu verwenden.

Kombinierte Mischungen haben andere Zusammensetzung... Am häufigsten gibt es Stickstoff-Phosphor-Gemische und Optionen mit Zusatz einer dritten Komponente - Kalium. Es lohnt sich, je nach Art der angebauten Pflanze und ihren Bedürfnissen zu wählen, welche Art von Dressing Sie auf Ihrem Standort anwenden möchten. Für Tomaten sind beispielsweise Optionen mit Kaliumzusatz geeignet und für Zwiebeln reicht eine Stickstoff-Phosphor-Zusammensetzung.

Organische oder mineralische Düngemittel?

Alle Gärtner wissen, dass Düngemittel sein können organisch und Mineral... Die erste Gruppe umfasst Kompost, Mist, Asche, Torf und Seeschlick. Mineraldünger sind Stickstoff, Phosphor und Kalium, außerdem gibt es ausgewogene Gartenmischungen.

Ich persönlich bin für die Verwendung natürlicher, also organischer Düngemittel. Aber mir ist bewusst, dass viele Gärtner in einem sehr ansehnlichen Alter sind und es ihnen schwerfällt, Tonnen von Humus und Mist zu schaufeln. Es ist bequemer, ein paar Kilogramm chemische Düngemittel zu verdünnen und die Pflanzen zu füttern. Die Hauptsache ist, die Proportionen richtig einzuhalten und die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen.

Asche das Gold!

Wenn auf dem Gelände gerne Unkräuter wie Asseln, Schachtelhalm, Hahnenfuß oder Wegerich wachsen, dann haben Sie es mit sauren Böden zu tun. Dies liegt an dem hohen Gehalt an organischen Substanzen, die eine solche Reaktion hervorrufen. Für die meisten Kulturen ist dies ein ungünstiger Zustand. Daher blühen Flieder auf solchen Böden schlecht, wenn überhaupt Blumen erscheinen, und Erdbeeren werden mit einer guten Ernte nicht zufrieden sein. Es hilft, den Säuregehalt von Kalk, Dolomit oder Asche zu reduzieren. Die Hauptsache ist, es nicht zu übertreiben, diese Ergänzungen werden alle 3-4 Jahre angewendet. Außerdem ist Asche eine sehr gute Quelle für Nährstoffe und Spurenelemente. Als Dünger gibst du am besten im Herbst Asche zum Graben aus, du kannst auch eine kleine Menge direkt ins Pflanzloch geben. Die Hauptsache ist, sich daran zu erinnern, dass es nicht möglich ist, dem Boden gleichzeitig mit Dünger Kalk zuzusetzen, da sonst die beiden Düngemittel interagieren und der notwendige Stickstoff verloren geht. Welche Mineraldünger können durch Holzasche ersetzt werden?

Holzasche enthält eine Reihe von Nährstoffen, vor allem aber Kalium. Daher wird Asche hauptsächlich als Kalidünger eingesetzt. Neben Kalium enthält es auch Kalk, Phosphor und Spurenelemente - Bor, Mangan und andere. Wenn Asche als Kaliumdünger eingeführt wird, nimmt der Säuregehalt des Bodens leicht ab, der Gehalt an Phosphor, Bor und Mangan steigt.

Der beliebteste Dünger

Einer der gefragtesten und bei den Sommerbewohnern beliebten Düngemittel ist Dünger. Fauler und halbfauler Mist ist für Pflanzen nützlicher. Bei frischem Strohdünger ist die den Pflanzen zur Verfügung stehende Stickstoffmenge unzureichend, insbesondere in den ersten zwei Monaten nach der Ausbringung des Düngers. Stickstoff wird von Mikroorganismen aufgenommen, die frischer Mist bis sich der Großteil des Strohs zersetzt hat, entwickeln sie sich im Übermaß. Für die Düngung ist es besser, halbverrotteten Mist zu verwenden und nur verrotteten Mist zum Pflanzen zu verwenden oder sonst besserer Humus... Die düngende Wirkung der Gülle hält mehrere Jahre an. Im Durchschnitt verbrauchen Pflanzen im ersten Jahr der Düngung die folgenden Nährstoffmengen: Stickstoff 20 - 25 %, Phosphor 28 % und Kalium 67 % ihres Gesamtgehalts. Der Rest der Elemente, wenn auch nicht vollständig in den folgenden Jahren absorbiert. Je mehr Stickstoff die Gülle enthält, desto mehr von diesem Element wird von der Pflanze im ersten Jahr verbraucht. Von der Gülle, die nur 0,3% Stickstoff enthält, werden im ersten Jahr nur 16% von Pflanzen verbraucht. Mistdosis pro 1 qm m Fläche: Pferd - 3 - 4 kg, Kuh - bis 5 kg, Schwein - 4 kg, aber diese Dosierungen können je nach Düngerqualität geändert werden.

Oft streiten sich die Sommerbewohner, welcher Dung effektiver ist - Pferd, Kuh oder Schwein? Pferdemist ist in Bezug auf den Nährstoffgehalt besser. Die Zusammensetzung eines Düngers hängt vom Futtermittel, der Einstreu der Rinder und der Lagerungsmethode ab. Schwankungen des Nährstoffgehalts in verschiedenen Düngemitteln sind möglich.

Kompost

Aus lästigem Löwenzahn, Distel, Weizengras und anderen Unkräutern kann ein praktischer Sommerbewohner den wertvollsten Dünger vorbereiten - Kompost... Dieser Dünger gilt als umweltfreundlich, nicht weniger nützlich als Dünger, aber deutlich erschwinglich, und gleichzeitig wird er für Unkraut verwendet. Die Vorbereitung von Dünger - Kompost ist ganz einfach, es reicht aus, im Herbst einen schattigen Platz für den Komposthaufen zu wählen. Organische und Pflanzenreste werden in einer Schicht von ca. 25 cm gelegt, dann bestreuen wir sie mit Erde, wir machen dasselbe mit einer weiteren Schicht. Normalerweise verengt sich der Haufen nach oben, wir bedecken ihn mit Erde und nach einem Jahr haben Sie einen hervorragenden Universaldünger. Um die Bodenfruchtbarkeit deutlich zu erhöhen, reichen 10 - 15 kg pro 1 m2.

Vogelkot

Am häufigsten verwendet Vogelkot zum Düngen von Pflanzen in Sommerzeit in flüssiger Form. Vogelkot wird zu einem Drittel des Volumens in eine Wanne gegeben und fast bis zum Rand mit Wasser gefüllt. Der Inhalt der Wanne wird mit einem Stäbchen gerührt. Wenn der Kot trocken war, wird er nicht sofort einweichen. Die Chatterbox darf etwa einen Tag stehen, manchmal auch zwei, aber nicht länger. Während dieser Zeit wird mehrmals gerührt. Vor der Zugabe wird die Ratterbox 3 bis 4 mal mit Wasser verdünnt. Hühnerkot enthält mehr Nährstoffe als Mist. Daher wird es 1,0 - 1,5 kg pro 1 m² eingebracht. m) Wurf von Gänsen und Enten ist ärmer Nährstoffe, und es sollte mehr als Hühnerkot hinzugefügt werden.

Chemiker mit Chemie

Vergessen Sie bei der Auswahl eines Mineraldüngers in einem Gartenbauzentrum nicht, dass es sich um Zubereitungen handelt, die eine oder mehrere Substanzen mit einer ziemlich hohen Konzentration enthalten. Seien Sie vorsichtig und befolgen Sie unbedingt die Anweisungen.

Stickstoffdünger- dies ist in erster Linie Ammoniumnitrat und Ammoniumsulfat. Es ist besser, sie im Frühjahr einzuführen, da sie ein schnelles Wachstum provozieren. Der Mangel an assimilierbarem Stickstoff im Boden hemmt die Pflanzenentwicklung und führt zu Ertragseinbußen. Sein Überschuss, eher als ein Überschuss an anderen Düngemitteln, hat schlechter Einfluss auf Pflanzen. Am schädlichsten sind hohe Dosen von Stickstoffdüngung während der Überlebenszeit der gepflanzten Pflanzen und im Spätsommer (die Winterhärte nimmt ab, die Früchte werden weniger süß, schlecht gefärbt und schlechter gelagert). Übermäßiger mineralischer Stickstoff kann den Eintritt junger Bäume in die Fruchtsaison verzögern. Die Ausbringung des Hauptstickstoffdüngers ist im Herbst und Frühjahr gleich: Die Düngemittel werden gleichmäßig über das Gelände verteilt und der Boden wird umgegraben.
Ammoniumnitrat - weißes Granulat, leicht löslich in Wasser. Dieser Dünger enthält bis zu 35 Prozent Stickstoff, der schnell in den Boden gelangt. Salpeter ist gut für den Einsatz bei Trockenheit.
Ammoniumsulfat - weiße Kristalle, leicht löslich in Wasser. Düngemittel enthalten bis zu 20 Prozent Stickstoff. Experten empfehlen zwar nicht sehr, dieses Top-Dressing zu verwenden, da es zu einer Versauerung des Bodens führen kann, was für Pflanzen nicht besonders günstig ist.

Phosphatdünger Am besten wird er im Herbst zum Graben oder im Frühjahr schon beim Pflanzen von Löchern oder Reihen verwendet. Bestimmte Arten von mineralischen Phosphordüngern unterscheiden sich nicht nur in der prozentualen Zusammensetzung, sondern auch im Löslichkeitsgrad. Alle Phosphordünger, einschließlich wasserlöslicher Düngemittel, werden durch den Boden fixiert, das heißt, sie verbleiben an den Stellen, an denen sie aufgetragen wurden, sie dringen nicht mit Wasser ein und werden daher nicht aus dem Boden ausgewaschen. Das häufigste Top-Dressing aus dieser Familie ist Superphosphat. Der Phosphorgehalt darin in Granulat beträgt 20 - 25 Prozent, in Pulver - 15 - 20 Prozent.

Kaliumdünger für fast alle Kulturen unentbehrlich. Kalium hilft Pflanzen bei der Zuckersynthese, verbessert die Winterhärte, die Trockenheitsresistenz und die Pflanzenresistenz gegen Pilzkrankheiten. Bei unzureichender Kaliumernährung werden Äpfel schlechter gelagert. Kalidünger sind angereicherte fossile Erze, die lösliches Kalium, manchmal (in der Nähe von Minen) und rohe Kaliumsalze enthalten. Das beliebteste Top-Dressing ist Kaliumchlorid. Es enthält 50-60 Prozent Kalium. Es wird leicht von Pflanzen aufgenommen und kann auch mit anderen Düngemitteln kombiniert werden.

Wie beeinflussen sie den Geschmack und Aussehen Fruchtdünger?

Bei einem Mangel an Phosphor und Kalium in den Früchten wird die Zuckerbildung verzögert. Die Einführung von Phosphor- und Kalidüngern verbessert in diesen Fällen die Qualität der Früchte, sie werden süßer, besser gefärbt und gut gelagert. Bordünger verbessern nicht nur den Geschmack von Früchten, sondern reduzieren auch deren Rissbildung, die oft durch Bormangel im Boden verursacht wird.

Magnesiumdünger tragen zur Ansammlung von Zucker in Früchten bei und erhöhen den Vitamin C-Gehalt.

Bei starkem Stickstoffmangel sind die Früchte klein und geschmacklos. Ein Überschuss an Stickstoff wirkt sich jedoch negativ auf den Geschmack der Früchte aus: Sie werden wässrig (weniger süß), leicht gefärbt. Frucht gute Qualität ist nur mit der besten Kombination aller Batterien erhältlich.