костюм, украшения, повседневность, нравы, быт
Аннотация:Россия XIX в. по социальному составу представляет пеструю картину. Столичная буржуазия, крупные заводчики, финансисты, чей быт и обычаи подвергались реформации еще во времена Петра I и Екатерины II, примыкают к дворянской аристократии. Провинциальное купечество и мещане отличаются от аристократии своим вкусом и костюмом.
Текст статьи:
Повседневная жизнь россиян в начале и первой половине XIX века была очень разной. Жители городов и промышленно развитых районов страны могли говорить о серьезных и заметных переменах. Жизнь глухой провинции, деревни в особенности, шла в основном по-старому. Многое зависело от сословного и имущественного положения людей, места их жительства, вероисповедания, привычек и традиций.
В конце XVIII века зарождается романтизм, и, особенно после сочинений Ж.-Ж. Руссо, становится принятым стремиться к природе, к «естественности» нравов и поведения. «Неестественные» моды начинают вызывать отрицательное отношение, а идеалом становится «естественность», образцы которой искали в женских фигурах античности или в «театрализованном» крестьянском быту. Одежды теперь просты: нет уже ни роскошных юбок с фижмами, ни корсетов, ни тяжелой парчи. Женская одежда делается из легкой ткани. Рубашка с очень высокой талией представляется защитникам культа Природы «естественной».
Первый жест бунта, как это часто бывало в России начала XIX века, был сделан женщиной. На портретах этой поры мы видим, как новая манера одеваться соединилась с естественностью, простотой движений, живым выражением лица. Так, на портрете М. И. Лопухиной В. Боровиковского отнюдь не случайно, фоном вместо привычных тогда бюста императрицы или же пышного архитектурного сооружения стали колосья ржи и васильки. Девушка и природа соотнесены в своей естественности. Появились платья, которые позже стали называть онегинскими, хотя они вошли в моду задолго до опубликования «Евгения Онегина».
Вместе с изменением стиля одежды меняются и прически: женщины (как и мужчины) отказываются от париков - здесь тоже побеждает «естественность». Перемена вкусов коснулась и косметики (как и всего вообще, что меняло женскую внешность). Просветительский идеал простоты резко сокращает употребление красок. Бледность (если не естественная, то создаваемая с большим искусством!) стала обязательным элементом женской привлекательности.
Красавица XVIII века пышет здоровьем и ценится дородностью. Людям той поры кажется, что женщина полная — это женщина красивая. Именно крупная, полная женщина считается идеалом красоты - и портретисты, нередко греша против истины, приближают потретируемых к идеалу. Отдавая предпочтение пышным формам, соответственно относятся и к аппетиту. Женщина той поры ест много и не стесняется этого. С приближением эпохи романтизма мода на здоровье кончается. Теперь кажется красивой и начинает нравиться бледность - знак глубины сердечных чувств. Здоровье же представляется чем-то вульгарным… Женщина эпохи романтизма должна быть бледной, мечтательной, ей идет грусть. Романтическое соединение «ангельского» и «дьявольского» также входит в норму женского поведения.
В России с XIX в. начинают регулярно выходить журналы мод («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин»), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам. Успешно работают в этот период известные петербургские и московские швейные мастерские «Ломанов», «Г-жа Ольга», «Бризак», «Иванова», «Шансо». Живопись русских художников XIX в., журналы мод свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию.
В 30-е гг. утверждается дальнейшая пышность и помпезность русского придворного этикета и костюма. Она является своего рода отголоском жестокой реакции в общественной жизни России после расправы с декабристами в 1825 г. Царь Николай I указом от 27 февраля 1834 г. устанавливает специальную форму русского придворного костюма. Модные французские формы механически соединяются в нем с русским орнаментом золотого и серебряного шитья, украшением драгоценностями. Цель этого псевдорусского стиля - представить царское самодержавие выразителем народных интересов. В Москве и Петербурге открываются золотошвейные мастерские, где расшиваются парадные дворцовые туалеты, стоимость которых превышала 20-25 тыс. золотых рублей.
Никогда ни одна мода не была такой изощренной в части украшений, как мода 19 века: диадемы, гребни, ферроньерки, серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца — все это далеко не полный перечень предметов необходимых при создании костюма. Костюм призван сформировать определенное образное впечатление, и немалую роль при этом играют ювелирные украшения. Так же как и весь костюм, ювелирные украшения изменялись в зависимости от моды, и манера их употребления согласовывалась с назначением костюма. Их количество и форма всегда отчетливо видны на портретах, ибо драгоценности являлись сословной, фамильной, личной гордостью богатых людей и предметом тщательного воспроизведения художниками.
Украшения разделялись на парадные, в которых всегда было больше камней (парюры для волос, гребни, серьги, ожерелья, диадемы, колье, браслеты, кольца, пряжки), обычные — для визитов и небольших приемов дома (серьги, броши, браслеты, цепочки, кольца), и, наконец, такие повседневные украшения, как брошки с флорентийской мозаикой, серьги с полудрагоценными камнями, и другие недорогие изделия носили повседневно.
Эклектика, смешение различных художественных стилей, которое начинается в 40-60 гг., особенно акцентирует возвращение к рококо. Голубые, белые, лимонные атласные ткани, затканные букетами цветов и вышитые узорами рокайля, пышные юбки на кринолинах, головные уборы и прически напоминают блестящих маркиз времен Людовика XV. Стиль модерн в русском костюме отражен в женских портретах Репина, В. Серова. Изогнутые жесткими корсетами и турнюрами костюмы создают загадочный, отрешенный от реальной жизни женский облик.
Россия XIX в. по социальному составу представляет пеструю картину. Столичная буржуазия, крупные заводчики, финансисты, чей быт и обычаи подвергались реформации еще во времена Петра I и Екатерины II, примыкают к дворянской аристократии. Провинциальное купечество и мещане отличаются от аристократии своим вкусом и костюмом. Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени.
Сословный характер русского костюма XIX в. прекрасно передан в известной картине Федотова «Сватовство майора». Здесь и сваха в яркой кофте мещанки 40-х гг., и отец - купец в долгополом сюртуке, и мать - купчиха в богатом ярком шелковом платье с неизменной шалью на плечах, и служанка в одежде городской простолюдинки, и сама невеста в платье на кринолине из французского шелка, тоже с кружевной шалью.
Дворянство. В первой половине XIX века тема богатства дворян оказалась тесно связанной с темой их разорения. Долги столичного дворянства достигли астрономических цифр. Одной из причин было укоренившееся со времен Екатерины II представление: истинно дворянское поведение предполагает готовность жить не по средствам. Стремление «с расходом свести доход» стало характерным лишь в середине 30-х гг. Но и тогда многие вспоминали с грустью о веселых былых временах.
Долги дворянства росли и по другой причине. Оно испытывало сильную потребность в свободных деньгах. Доходы помещиков складывались в основном из продуктов крестьянского труда. Столичная же жизнь требовала звонкой монеты. Продавать сельскохозяйственную продукцию помещики в массе своей не умели, а часто просто стыдились заниматься этим. Гораздо проще было обратиться в банк или к заимодавцу, чтобы взять в долг или заложить имение. Предполагалось, что за полученные деньги дворянин приобретет, новые поместья или увеличит доходность старых. Однако, как правило, деньги уходили на постройку домов, балы, дорогие наряды.
В первой половине столетия дворянские дети получали домашнее образование. Обычно оно состояло в изучении двух-трех иностранных языков и начальном освоении основных наук. Учителями чаще всего нанимали иностранцев, которые у себя на родине служили кучерами, барабанщиками, актерами, парикмахерами.
Домашнему воспитанию противопоставляли частные пансионы и государственные училища. Большинство русских дворян по традиции готовили своих детей к военному поприщу. С 7-8 лет дети зачислялись в военные училища, а по их окончании поступали в высшие кадетские корпуса в Петербурге. Правительство считало уклонение от службы предосудительным. К тому же служба являлась составляющей дворянской чести, была связана с понятием патриотизма.
Жилье среднего дворянина в городе украсилось в начале XIX века персидскими коврами, картинами, зеркалами в позолоченных рамах, дорогой мебелью из красного дерева. В летнее время дворяне, сохранившие поместья, покидали душные города. Деревенские помещичьи дома были однотипны и представляли собой деревянную постройку с тремя- четырьмя колоннами у парадного крыльца и треугольником фронтона над ними. Зимой, обычно перед Рождеством, помещики возвращались в город. Обозы в 15-20 подвод отправлялись в города заранее и везли припасы: гусей, кур, свиные окорока, вяленую рыбу, солонину, муку, крупу, масло.
Первая половина XIX века – время поисков «европейских» альтернатив дедовским нравам. Не всегда они были успешными. Переплетение «европеизма» и привычных представлений придавало дворянскому быту черты яркого своеобразия и привлекательности.
Одежда дворянства приобрела черты строгости, освободилась от навязчивой сложности деталей. Вначале 19 столетия в моду входят легкие бальные платья и «Дантичные» прически. Платья надевали на батистовую рубашку или на розовое трико так, что фигура просвечивала сквозь ткань.
В России такие платья были в употреблении вплоть до войны 1812 года. Модницы носили к полупрозрачным платьям ножные браслеты, один на щиколотке, а второй выше колена. «Московский Меркурий» в 1803 году писал, что главное в костюме – это обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то можно считать, что она не умеет одеваться или хочет отличиться странностью. Самой типичной и неотъемлемой принадлежностью женского туалета того времени была шаль, которую иногда закалывали брошью. Брошь, вошедшая в моду в России еще в 18 веке, в 19 столетии становится наиболее распространенным украшением. Стремление придать женщине облик античной — статуи, служившей идеалом красоты, не допускало большого количества украшений. В самые первые годы 19 века считалось дурным тоном надевать даже на балы много драгоценностей. В это время в моду входят стальные украшения с алмазной огранкой — пряжки, пуговицы, броши, браслеты.
С 1806 по 1809 год женщины света особенно увлекались драгоценностями. Они носили кольца на всех пальцах, по нескольку часов с пестрыми эмалевыми крышками. Тяжелые подвески серег оттягивали уши, а масса браслетов различной формы охватывала руки. Прически, как того требовал стиль платьев, украшали диадемами, золотыми обручами, венками из искусственных цветов и золотых колосьев, из золотых и серебряных дубовых или лавровых листьев. Но шея и обнаженные плечи оставались без украшений. Одним из самых ярких проявлений моды этого времени явилось увлечение резными камнями-геммами. Оно прошло по многим странам Европы и захватило Россию, где художественная резьба по камню становилась самостоятельным видом прикладного искусства. Миниатюрная пластика в камне покорила русское общество. Камеи — рельефные геммы — создавали лучшие столичные ювелиры; много камей привозилось из-за границы. Среди привозных были не только работы современных мастеров, но и уникальные античные находки. Камеи на какое-то время затмили бриллианты и дорогие самоцветы. Их коллекционировали, ими украшали диадемы, ожерелья, булавки, пряжки, броши. Из камей составляли браслеты и целые наборы украшений. Для создания камей использовали разные по цвету и прозрачности камни. Очень популярны были слоистые агаты, ониксы, в которых художник сочетал скульптурные и живописные средства изображения. В мелких украшениях типа булавок для галстука камеи являлись главной и единственной деталью художественного решения. Тонкая золотая или серебряная оправа выполняла, по существу, утилитарную функцию, помогая закрепить камень и соединить его с заколкой.
Начиная с середины XIX в. в России появляется критическое отношение определенной части общества к слепому подражанию западным обычаям и моде. Оно охватило широкие круги дворянства и интеллигенции.
Славянофилы, отрицавшие все европейское, широко пропагандировали возврат к допетровской русской одежде. Многие из них в 40-50-е гг. надели русские рубахи-косоворотки, поддевки, заправляли брюки в сапоги. Это бездумное подражательство внешним формам старины родило моду на «русский стиль» в одежде.
Офицерство и чиновничество. Проблема материального обеспечения стала для офицеров в первой половине XIX века самой главной. Оклады офицеров в целом росли, но медленнее, чем на продукты и услуги.
В начале XIX века большая часть офицерства владела земельной и иной собственностью. Жалованье поэтому не было единственным источником его дохода. К середине века положение изменилось. Появились элементы социальной защиты: пенсии, обеспечение погибших офицеров и т.п.
Культурные запросы офицерство удовлетворяло, не входя в дополнительные расходы. Важнейшее место в его повседневной жизни занимало офицерское собрание. Здесь офицеры проводили большую часть свободного времени, знакомились друг с другом, отмечали праздники. Командир полка регулярно давал балы и званые обеды. В остальные дни офицеры расквартированных в местечке или городе частей приглашались на балы в местное дворянское собрание.
Походная жизнь, служба в малоприспособленных к нормальной жизни условиях, в отдаленных местностях, частые переезды из города в город не располагали к созданию семьи. Решив вступить в брак, офицер чаще всего выходил в отставку «по домашним обстоятельствам».
Материальное положение чиновничества было еще более тяжелым.
Институт канцелярских служителей являлся начальной ступенью чиновной службы, через которую должна была проходить основная масса будущих чиновников. При этом продолжительность пребывания в ней определяло происхождение и образование.
Поступление на службу в гражданское ведомство определялось тремя условиями: сословным происхождением, возрастом, уровнем знаний.
По «праву происхождения» вступать в гражданскую службу разрешалось: детям потомственных и личных дворян, детям священников и диаконов как православного, так и униатского вероисповедания, а также детям протестантских пасторов и купцов первой гильдии. Помимо этих категорий разрешалось поступать на службу детям приказных служителей, не имевших чина, а также детям придворных служителей, почтальонов и других низших почтовых служителей, мастеров и подмастерьев фабрик и заводов.
Положение людей, состоявших на жалованье, усугублялось непрерывным падением курса ассигнаций: за рубль бумажных денег серебром давали все меньше и меньше. Рабочий день канцелярского служащего превышал десять и более часов. При этом работа обычно была чисто механической. Переписывать бумаги по утрам и вечерам приходилось при свечах, на которых начальство немилосердно экономило. Потеря зрения было типичной болезнью большинства служащих. Недоедание, духота в конторах, страх перед начальством вели к туберкулезу (чахотке), нервным болезням.
Чиновничество пыталось по-своему восполнить недостаток средств, обирая просителей, вымогая взятки, идя на подлоги и другие преступления. Развлечения подавляющей массы чиновников были весьма непритязательны.
В начале XIX века, гражданская служба у дворян не считалась почетной. Так, автор книги, посвященной столетию государственной канцелярии, по этому поводу писал: «В понятиях того времени гражданская служба вообще не пользовалась особенным сочувствием, клички «приказный», «чернильная душа», «крапивное семя» и т.п., бывшие в общем употреблении со времен Сумарокова и Фонвизина, наглядно свидетельствовали о пренебрежительном отношении к людям, которым, однако, вверялись важные государственные дела. Для дворянина вступление в ряды чиновников считалось неуместным, и взгляд этот поддерживался иногда указаниями высших правительственных лиц».
Купечество. Купцы медленнее других слоев городского населения приобщались к новшествам в бытовой жизни, отчасти в силу традиционной неприязни «аристократии крови».
Основная масса купечества по-прежнему соблюдала традиционные уклад жизни и методы ведения дел. В домах сохранялась строгая субординация, схожая с предписаниями «Домостроя». Дабы приумножить и сохранить капитал, купцы предпочитали лично контролировать ход дел, не слишком доверяя помощникам и приказчикам. По 8-10 часов в день они сидели в своих амбарах и лавках. Жила обычная купеческая семья общим хозяйством, закупая материал на одежду «штуками», на всех. Касса предприятия или заведения долгое время также была общей, а в конце года выводилась итоговая сумма наличных денег. В частной жизни купец тяготел к покою и комфорту, окружая себя не столько европейскими новинками, сколько прочно и удобно сработанными предметами традиционного быта.
Картина жизни привилегированных сословий России ярко отражает и произошедшие изменения, и непоследовательность, замедленность этих изменений. Повседневные запросы, условия жизни дворянства, офицерства, чиновничества, купечества постепенно сближались. Но границы, возведенные и искусственно поддерживаемые, оставались нерушимыми.
Крестьянство и рабочие. О переменах в крестьянской среде современник в 40-х гг. писал так: «…избы сельские делаются чище и опрятнее, крестьяне перестают держать в жилых помещениях домашних животных». Относятся эти наблюдения, прежде всего к домам зажиточных крестьян. Значительные различия были в одежде: разбогатевшие крестьяне сменили лапти на сапоги, армяк и грубые порты на кафтан, и плисовые штаны, валяную шапку на картуз.
Питались крестьяне в основном овощами, выращенными на собственном огороде. В первой половине XIX века селянин потреблял три фунта хлеба в день. Картофель еще не вошел в число важнейших культур, под него отводили всего 1,5% посевной площади. Не многие из крестьян могли полакомиться пирогами, студнями или лапшой. Калач считался лакомством, пряник — настоящим подарком.
Под влиянием горожан среди деревенских жителей получает в первой половине XIX в. широкое распространение чаепитие. В городах в это время чаепитие развивалось в различных формах: питья чая в трактирах, домашнего угощения для гостей и, наконец, излюбленной семейной трапезы, без которой не начинали дня и не ложились спать. Сама процедура чаепития складывалась в России по западноевропейскому, а не по восточному образцу. Чай пили из самоваров и чашек за обычным обеденным столом, преимущественно черный, а не зеленый, без разного рода добавок, столь характерных для восточных народов. В некоторых местах приобретает популярность и кофе.
Новым явлением в быту россиян стало широкое потребление картофеля. К середине XIX в. он занял видное место среди других повседневных продуктов питания.
Развитие отходничества оказывало влияние на жизнь деревни. Отходники, пусть и в искаженной подчас форме, знакомили односельчан с городскими нравами и бытом. Особенно быстро подхватывала новшества сельская молодежь. Усилился интерес к танцам; в праздничные дни в селах устанавливали незамысловатые карусели, возводили балаганы для кукольных представлений.
Образ жизни фабричного люда России только складывался. Это был бездомный, походный быт, не устоявшийся, жутковатый. Рабочие подчинялись строгим предписаниям начальства, пытавшегося регламентировать не только их рабочее время, но и повседневную жизнь. Рабочие жили многоэтажных казармах, в комнатках – клетушках по сторонам сквозного коридора.
Стол рабочих был беден, выручали каши и хлеб. Смертность в два раза превышала среднюю по стране. Грамотные в их среде встречались так же редко, как и в крестьянской, из всех развлечений им были доступны лишь кабак и трактир. Законодательства о фабричном труде не существовало. Фабрикант и местные власти были всесильны в обращении с трудовым людом.
В последней трети XIX в. формируется и костюм фабричных рабочих. У мужчин - темные косоворотки, опоясанные ремнем или кушаком, жилеты, пиджаки, брюки, заправленные в сапоги. У женщин - парочки: сарафан и кофта из одной ткани, головной и наплечный платок, фартук. Праздничная одежда следовала общепринятой моде, но была без турнюров и драпировок на юбке.
Для будничной одежды применялись ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной - недорогой шелк, полушелковые и полушерстяные ткани.
В быт рядового населения города и деревни все активнее проникает и утварь европейского образца, в частности фарфоровая и фаянсовая посуда. Деревянные ложки в городах в значительной степени вытесняются металлическими, причем в обиходе различали ложки разных размеров и назначений: чайные, десертные, столовые. Появились специальные столовые ножи, а также вилки. Правда, вилка даже в середине XIX в. была предметом не очень привычным и отчасти аристократическим. Все отмеченные новации явились следствием происходивших в рассматриваемый период социально-экономических и культурных процессов.
Жизнь в городах. Заметные изменения происходили в первой половине XIX в. в быту населения России, в особенности горожан. Улицы городов стали быстро застраиваться большими каменными домами. По свидетельству Ф. Ф. Вигеля, в центре Петербурга “обывательские трех- и четырехэтажные дома на всех улицах росли не по дням, а по часам”. Обширное Зарядье в центральной части Москвы, сгоревшее дотла в 1812 г., в короткий срок оказалось застроенным двух- и трехэтажными каменными домами. Начало одеваться камнем и деревянное в прошлом купеческое Замоскворечье. К середине XIX в. каменные жилые дома имелись в большинстве городов. Получает распространение (преимущественно в крупных городах) новый тип жилища — доходный дом, включавший обычно много сходных квартир в несколько комнат с отдельными входами-их сдавали внаем. Уменьшается в городах число индивидуальных хозяйственных построек: хлевов, сараев, бань, снопосушилен и пр., что было связано с развитием торговли, транспорта, городского хозяйства.
Улицы городов становились более оживленными. Менялся характер народных гуляний и массовых развлечений. Участились многолюдные гулянья в садах и парках, на площадях и бульварах. В Москве, например, в 20-х гг. ХIХ в. популярными местами отдыха стали Нескучный сад и Петровский парк. В Нескучном саду в “воздушном театре”, предшественнике позднейших “зеленых театров”, устраивались спектакли. Петровский парк славился своим “воксалом”, где давались концерты. Шумные пасхальные гулянья собирали представителей разных сословий на обширном пустыре, где потом был разбит Новинский бульвар. Любили шумные “гульбища” и жители Петербурга. Здесь они устраивались обычно на Сенной площади, на Царицыном лугу или в Екатерингофе. Праздничная толпа поражала наблюдателей пышностью и пестротой нарядов. Пестрота эта «порождалась в частности смешением традиционной и новой одежды.
ЛИТЕРАТУРА
1. Л.М. Ляшенко История России XIX век: изд. ДРОФА, М., 2002 г.
2. Ерошкин Е.П. История государственных учреждений дореволюционной России. Изд. 2-е., -М., 1976. 346 с.
3. История России с древнейших времен до второй половины XIX века Курс лекций. Ч. 1. Под ред. академика Личмана Б.В. Уральский гос. тех. ун — т, Екатеринбург, 1995.
4. Ключевский В. О. Соч. в 9-и томах. М., 1989. Т. V.
5. Познанский В. В. Очерк формирования русской национальной культуры. Первая половина XIX в. М., 1975.
6. Шепелев Л.Е. Шляпа должна быть с галуном // Родина. 1996. №7. С. 49-52.
7. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII-XIX веках. Формирование бюрократии, — М., 1974.
Слайд 2
Жилище Как и в деревне, в большинстве городов основным строительным материалом было дерево. Из дерева строились не только крестьянские избы, но и жилища ремесленников, дворян средней руки. В зависимости от достатка хозяев, дома могли быть украшены резьбой, иметь водосточные трубы, ставни.
Слайд 3
Городские дома знати и богатых купцов больше напоминали дворцы – строились из камня, украшались колоннами и скульптурами, лепными барельефами. Сохранилась мода на загородные дома, их штукатурили с внутренней и внешней сторон, и они казались каменными постройками.
Слайд 4
Внутреннее убранство жилища также было различно. В домах крестьян и мещан главным считалось место у печи, около неё стоял «красный угол» с иконами и стол, за которым ела семья. В дворцах знати центральное место занимал парадный зал, где проходили балы и приёмы. Основным был второй этаж с высокими потолками и хорошим освещением.
Слайд 5
Одежда Сословные различия наиболее ярко проявлялись в одежде. КРЕСТЬЯНЕ - КУПЦЫ -
Слайд 6
В XIX в. были утрачены яркая красочность и богатый декор костюма, свойственный мужским нарядам знати XVIII столетия. Мужской костюм в этом веке стал более рациональным, деловым и практичным. Вместе с упрощением покроя костюм становился более монохромным и темным по цвету.
Слайд 7
Женская одежда КУПЧИХА Служанка Крестьянки
Слайд 9
В период романтизма идеалом женщины была изящная и хрупкая персона, которая в специальном кармане юбки носила небольшой томик произведений Ж. Санд, В. Гюго, В. Скотта. Она отличалась бледностью лица и необычайным блеском глаз, хорошо держалась в седле. Материи платьев и верхней одежды были чрезвычайно разнообразны. Носили одноцветные, узорные, полосатые и клетчатые ткани.
Слайд 10
Слайд 11
Досуг и обычаи XIX в. считается веком расцвета русского театра. Театр активно реагировал на события в стране, поэтому война 1812 г. не могла пройти мимо служителей Мельпомены. Патриотический репертуар тех лет составляли героические оперы, трагедии, веселые комедии, высмеивающие французоманию. Патриотические дивертисменты на народные темы включали русские танцы. Музыку к ним писали русские композиторы.
Слайд 12
Слайд 13
В первой половине XIX в. изменились костюмы артистов. Танцовщики выступали в коротких хитонах, а танцовщицы - в туниках. На смену башмакам с каблуками пришли легкие туфли на гладкой и гибкой подошве и простые прически.
Слайд 14
Слайд 15
Вслед за царями охота распространилась на все дворянское общество. Она была стилем жизни дворян, когда они получили право на отставку и переселились в свои усадьбы.
Слайд 16
Это было развлечение, азартная игра, вид спорта, который был под стать только богатому дворянину: охота требовала приобретения и разведения дорогих пород собак, специально обученных слуг, свиты и участников мероприятия, которых надо было всех хорошо принять и держать в своем доме. В охоту вкладывался огромный труд крепостных - изобретательных и талантливых умельцев своего дела.
ОСОБЫЕ ПРИВЫЧКИ И ПОНЯТИЯ В 19 ВЕКЕНеглиже и утренний туалет в XIX веке
В современном русском языке слово «неглиже» связано лишь с небрежной манерой одеваться, излишне по-домашнему при посторонних людях. В прошлом веке оно имело два значения. Первое было связано с небрежным отношением к чему-либо. Именно в таком смысле употреблял слово «неглиже» М.С.Щепкин в своих «Записках»: «Я вел репетицию, как говорится, неглиже: не играл, а только говорил, что следовало по роли».
Но гораздо употребительней было «неглиже» в значении «домашняя одежда для первой половины дня», когда визиты наносят только близкие люди. Не случайно в новостях моды сообщалось о «нарядных неглиже», то есть небрежность заранее рассчитывалась и была предназначена для посторонних глаз.
Одежда неглиже была и у мужчин, и у женщин. Светские люди принимали в халатах друзей, пришедших выкурить пахитоску. Поначалу не было принято курить в обществе женщин и курению предавались утром. Вот что об этом сообщает Е.Янькова: «В наше время редкий не нюхал, а курить считали весьма предосудительным, а чтобы женщины курили, этого и не слыхивали; и мужчины курили у себя в кабинетах или на воздухе, и ежели при дамах, то всегда не иначе, как спросят сперва: „Позвольте".
В гостиной и в зале никогда никто не куривал даже и без гостей в своей семье, чтобы, сохрани Бог, как-нибудь не осталось этого запаху и чтобы мебель не провоняла.
Каждое время имеет свои особые привычки и понятия. Курение стало распространяться заметным образом после 1812 года, а в особенности в 1820-х годах: стали привозить сигарки, о которых мы не имели и понятия, и первые, которые привезли нам, показывали за диковинку».
Свидетельство Е.Яньковой отчасти неверно. Из других мемуаров мы узнаем, что женщины позволяли себе курить, и даже в присутствии гостей. А.О.Смирнова-Россет пишет: «Киселев и Федор Голицын не курили. И вот что Киселев вдруг спросил у моего мужа:
Смирнов, как ты мог позволить жене курить?
- Мой дорогой, после ее вторых родов у нее была нервная болезнь, она ничего не делала, смертельно скучала, у нее был сплин, и я же посоветовал ей курить, чтобы рассеяться.
- Я тоже страдаю тоской, поэтому-то я принимаю воды Виши, что помогает мне для зимы, не лучшей в Париже, чем в Петербурге, солнце бывает там редко.
- Но Александрита тоже лечилась в Мариенбаде, и это ей помогло, но привычка курить у нее осталась; пахитоска - очень приятный товарищ, и это жена австрийского посланника, графиня Фикельмон, ввела ее в моду в Петербурге».
Позднее курение так распространилось, что появились специальные курительные комнаты, заранее спроектированные при постройке жилых домов. В театрах курили в кофейнях - по сути дела, курительных. Мужской пиджак особого покроя - смокинг - предполагал и курение в качестве времяпрепровождения, хотя это была одежда для визитов. Курили и женщины - героиня толстовского романа Анна Каренина курила пахитоски, но все же лишь у себя дома. Курить публично - в гостях или в ресторане - женщины стали лишь на рубеже веков.
Но вернемся к началу XIX столетия. Каким было неглиже молодого человека в те годы? Это мог быть прежде всего архалук. Архалук, ахалук - в России XIX века мужской кафтан без пуговиц, не имеющий плечевых швов, то есть сшитый не из раскроенных кусков ткани, а из сложенного вдвое материала, в котором первоначальная ширина полотнища и определяет, как будут вшиты рукава.
Архалуки делали из плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани, как правило, с орнаментом в виде разноцветных полос. Элементы восточного костюма вошли в дворянский быт довольно широко уже в конце 10-х годов ХIХ века. Архалук поначалу использовался только как домашняя одежда, с сохранением всех особенностей кроя и орнаментации ткани, принятой на Востоке.
Малоизвестный, к сожалению, ныне широкому кругу читателей поэт А.И.Полежаев писал: «Ахалук мой, ахалук, ахалук демикотонный, ты - работа нежных рук азиатки благосклонной». Самый знаменитый литературный обладатель архалука - Ноздрев из «Мертвых душ» Гоголя - «чернявый просто в полосатом архалуке».
Полосатые ткани на восточный лад были известны в России с XVI века и получили название «дороги». В ХIX столетии их производили в большом количестве не только для внутреннего рынка, но и на экспорт.
В середине ХIX века название «архалук» обозначало уже всякий полосатый халат, а не только одежду определенного покроя. В иллюстрациях А.А.Агина к «Мертвым душам», созданных художником в 1846 - 1847 годах, архалук Ноздрева скорее европейского покроя, нежели восточного.
Широко известен портрет Пушкина работы К.Мазера (1839), на котором поэт изображен в архалуке, описанном В.А.Нащокиной: «Я помещалась обыкновенно посредине, а по обеим сторонам мой муж и Пушкин в своем красном архалуке с зелеными клеточками».
Хотя покрой заметно изменился, но название сохранялось в литературе довольно долго. Со временем архалуком стали называть не только домашнюю одежду, но и предназначенную для улицы.
Вот отрывок из повести Д.В.Григоровича «Антон-Горемыка»:
«На нем был серый нанковый однобортный архалук, подбитый мерлушками». Описанный костюм более соответствует понятию «бекеша», так как речь идет о плотно застегивающейся одежде из одноцветной ткани, подбитой мехом (см. «Кафтан»). Возможно, что писатель имел в виду какую-нибудь иную одежду, так как писал о серой нанке - ткани, которая до середины ХIX века производилась только различных оттенков желтого цвета.
Самой дорогой тканью для домашней мужской одежды была термолама, или тармалама, часто упоминаемая в литературных произведениях. Вот пример из повести Н.А.Некрасова «Три страны света»: «Если вы только не заняты, я вас попрошу сшить мне халат... из тармаламы; я, знаете, люблю хорошие вещи».
Термолама, тармалама - очень плотная шелковая ткань, нити которой скручены из нескольких прядей, то есть много толще других шелковых тканей. Кроме того, термоламу ткали из шелка-сырца, поэтому она была характерного золотистого цвета. Долгое время термолама ввозилась в Россию из Ирана.
Покрой такого халата описан в романе Гончарова «Обломов»: «На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире».
Как ни странно, женские туалеты для неглиже почти не имели особых, отличных от повседневной или нарядной одежды названий. Шлафор, пудромант на протяжении своей истории были и в мужском, и в женском гардеробе.
Шлафор, или шлафрок, - просторная домашняя одежда без пуговиц, с большим запахом, так как подпоясывались поясом, чаще всего из витого шнура. Поскольку шлафоры носили и мужчины и женщины, то в литературе их можно встретить при описании домашней одежды обоих полов.
«Но скоро все перевелось:
Корсет, альбом, княжну Алину,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла: стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец».
(А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»)
По покрою и назначению разницы между халатом и шлафором нет. Мужчинам позволялось принимать в шлафоре или халате гостей, если качество ткани и отделка соответствовали представлению о нарядной одежде.
«Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня: мертвой уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится: из него сошьете себе парадный халат, на случай когда приедут гости, то чтобы можно было вам прилично показаться и принять их», - говорит Пульхерия Ивановна, героиня повести Гоголя «Старосветские помещики».
Обычай принимать гостей в «парадном неглиже» появился в России только в XVIII веке вместе с французской модой. По одной из версий, Иван Грозный разгневался на сына Ивана и убил его из-за того, что Иван вступился за свою беременную жену, которую отец стал избивать лишь за то, что в жаркий день, когда он вошел к ней в спальню, она была одета не в несколько одеяний. Понятие «одетый - раздетый», таким образом, изменилось.
Женщины в ХIХ веке носили шлафор или халат только до обеда, занимаясь хозяйственными делами, но в деревне, отказавшись от светских манер, не переодевались в течение всего дня. Шлафор часто имел карманы, был удобен и не требовал сложной прически и украшений.
В XVIII веке в обиход вошел пудромант. Существовало несколько форм написания названия этой детали костюма. Пудромант, пудрамант, пудремантель - специальная накидка, которой пользовались мужчины и женщины, накладывая грим.
Бытовой грим в XVIII веке предполагал обилие румян и пудры у лиц обоего пола. Е. Янькова вспоминает, что «не нарумянившись, куда-нибудь приехать значило бы сделать невежество». Гримом пользовались и мужчины: «Князь изволит в пудремантеле сидеть, и один парикмахер в шитом французском кафтане причесывает, а другой держит на серебряном блюдце помаду, пудру и гребенку» (А.И.Герцен. «Долг прежде всего»).
Парики и прически пудрили уже после того, как был закончен туалет, непосредственно перед выходом из гардеробной. Сохранились очень интересные описания процесса нанесения пудры на прическу: «Щеголиха держала длинную маску с зеркальцами из слюды против глаз, и парикмахер пудрил дульцем, маленькими мехами или шелковой кистью.
Некоторые имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились; барыня влезала в шкаф, затворялись дверцы и благовонная пыль нежно опускалась на ее голову. Употребляли пудру разных цветов - розовую, палевую, серенькую, á la vanille, a fleur d"orange, mille fleurs».
К самому концу XVIII века пудреные парики вышли из моды. Сохранились сведения, что отказ от пудры был вызван модой, «введенной якобинцем Шампани и его свитой». Среди предметов женского обихода пудромант сохранился, по сути дела, до сих пор, тем более он не утрачивал своего значения и в XIX веке. У Тургенева читаем: «...отец в халате, без галстуха, тетка в пудраманте» («Часы»). Только в ХIX веке пудромант уже не предназначался для всеобщего обозрения.
Пожалуй, особой женской одеждой для дома в первой половине дня был капот. Это название распространялось на несколько элементов женского костюма - верхнюю, домашнюю одежду и даже на шляпку, известную как капот.
Капот носили только женщины, поэтому упоминание о нем в связи с мужской одеждой звучало комично.
Например, в гоголевской «Шинели»: «Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновников; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом».
Капот был просторной одеждой с рукавами и сквозной застежкой спереди. В 20 - 30-е годы XIX века капотом называли верхнее женское платье для улицы. Именно в таком смысле употребляет слово «капот» Пушкин в «Пиковой даме»:
«Лизавета Ивановна вошла в капоте и шляпке.
- Наконец, мать моя! - сказала графиня. - Что за наряды! Зачем это?.. кого прельщать?»
В модных обзорах 20-х годов встречается упоминание о капотах для улицы: «...гроденапль в большой моде: из него делают сборки на платье и зимние капоты для прогулки в экипаже». Позднее, к 40-м годам, капот становится только домашней одеждой.
Гоголь неоднократно употребляет слово «капот» для того, чтобы подчеркнуть бесформенность, неопрятный облик своего героя. Например, Плюшкин в «Мертвых душах» описан следующим образом: «Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее на женский капот».
Во второй половине ХIX века уже не публиковали советов, как сделать неглиже понаряднее. Более того, сборники советов о хорошем тоне подчеркивали, что тем, кто не имеет достаточных средств для поддержания безупречной белизны белья и кружев, лучше носить вместо неглиже скромное и практичное домашнее платье.
В первой половине XIX в. сохраняли черты прошедших времен. Как в деревне, так и в большинстве городов основным строительным материалом оставалось дерево. Из него строились не только избы крестьян, но и дома ремесленников, мелких и средних чиновников, дворян средней руки.
Основанием сельского жилища крестьян была подклеть (помещение для скота, ценных орудий труда, многих вещей). Основная часть дома находилась над подклетью, «на горе», и называлась горницей. В домах зажиточных крестьян и мещан над горницей часто было расположено специальное помещение со множеством больших окон - светлица.
В зависимости от достатка хозяев дома были украшены резьбой, имели водосточные трубы (получившие распространение именно в тот период), ставни и т. п. Вместо стекла в избах крестьян по-прежнему натягивали бычий пузырь. Однако у более состоятельных селян появились и слюдяные окна. Стекло оставалось дорогим и было доступно лишь дворянам, купцам и самым зажиточным крестьянам.
Работные люди жили в заводских казармах.
Городские дома знати и богатых купцов больше напоминали дворцы: они строились преимущественно из камня, украшались не только колоннами, но и скульптурами, лепными барельефами. Трубы дымоходов на крышах таких домов порой были сделаны в виде скульптур.
С XVIII в. сохранилась мода на загородные дома. Вслед за помещиками, имевшими такие постройки и раньше, теперь их стали сооружать представители чиновничества, интеллигенции. Такие дома строились, как правило, из дерева и иногда штукатурились с внешней и внутренней стороны, напоминая каменные постройки. Передняя стена была украшена двумя - четырьмя колоннами.
Внутреннее убранство жилища также было различным. В домах крестьян и мещан главным считалось место возле печи. По диагонали от нее находился красный угол, где висели наиболее ценные или дорогие для хозяев иконы, стоял стол, за которым семья ела. Деревянные столы и скамьи, а с начала века также табуретки и стулья составляли основу убранства дома. Возле печи было место, где хозяйка готовила пищу. Около входной двери было рабочее место мужчин. Здесь они шорничали, плели лапти, чинили орудия труда. Возле окон на зиму ставили ткацкий станок, пряли. Спали на печи или на полатях - дощатом настиле под потолком. Освещались избы лучиной, вставленной в печную расщелину, или светцами - опущенными в масло фитилями. Городской дом небогатых людей был таким же.
В домах и дворцах знати центральное положение занимал парадный зал, где проходили балы и приемы. Основным был второй этаж, где делали наиболее высокие (а значит, светлые) помещения, богато украшенные мебелью, картинами, скульптурами. Для работы над убранством помещений представители знати приглашали выдающихся отечественных и зарубежных мастеров.
Комнаты располагались последовательно друг за другом - анфиладой. К середине века в новых постройках получила развитие «коридорная» система - все основные комнаты выходили в коридор. В нижнем этаже помещались служебные помещения. На верхнем жила прислуга. Освещалось жилище множеством свечей, закрепленных в больших люстрах (для включения их нужно было каждый раз опускать на специальных цепях) или подсвечниках. Стены отделывались дорогими обоями, выписанными из- за границы. Парадная посуда была как традиционная (из золота и серебра), так и из дорогого саксонского или севрского фарфора. Вошла в моду восточная мебель, украшение залов коврами и оружием.
Одежда.
Сословные различия наиболее ярко проявлялись в одежде. Правда, уходили в прошлое екатерининские времена с выпячиваемыми напоказ драгоценными одеждами придворных. Если в эпоху Екатерины II парадная одежда графа Григория Орлова была осыпана бриллиантами и другими драгоценными камнями и стоила миллион рублей (притом что 1 пуд ржи стоил 95 копеек, а крепостной крестьянин - 25-30 рублей), то уже в царствование Павла I и Александра I наиболее модными становятся скромные сюртуки и платья французского покроя. При Николае I была введена форма для чиновников. Большинство придворных носило военную форму.
Основная масса населения страны была привержена старым образцам в одежде. Работные люди, мелкое и среднее мещанство, разночинная интеллигенция в зависимости от благосостояния носили городской костюм, являвшийся разновидностью общеевропейского с чертами русского крестьянского костюма. У мужчин были в ходу рубашки-косоворотки, надевавшиеся поверх нешироких штанов (портов) и подпоясанные ремнем или поясом. Основной обувью являлись сапоги.
Крестьяне в качестве и повседневной, и выходной одежды носили рубахи и штаны. В далеких от центральных городов местах сохранялся обычай, по которому вплоть до свадьбы юноши и девушки носили лишь подпоясанную длинную рубаху. Верхняя одежда (сермяги, зипуны) шилась из домотканого сукна, а по мере развития ткацкого производства - из ставших модными фабричных тканей.
Зимой носили овчинные шубы и полушубки, длинные тулупы, подпоясанные яркими кушаками. Шапки были в основном из валяной шерсти. Если раньше их изготовляли сами крестьяне, то теперь наиболее распространенными головными уборами стали сделанные ремесленниками «грешневики» - почти цилиндрические коричневые шапки. Главным видом обуви крестьян были лыковые лапти. Их носили с суконными или холстинными онучами (портянками), привязанными тесьмой. Кроме них, порой надевали поршни (морши) из сыромятной кожи. Праздничной обувью были мужские кожаные сапоги и женские «коты» (тяжелые кожаные галоши). Зимой носили валенки, которые в начале XIX в. пережили свое второе рождение. Если раньше к короткому валенку пришивалось суконное голенище, то теперь они стали изготавливаться в виде высокого твердого валяного сапога.
Питание.
С древних времен наши предки использовали богатый набор растительной и животной пищи.
Главным продуктом был ржаной (в богатых домах и в праздники - пшеничный) хлеб. Из проса (пшена), гороха, гречки, овса варили каши и кисели. Употребляли много овощей - капусту, репу, морковь, огурцы, редьку, свеклу, лук, чеснок, все шире входил в обиход картофель. Из капусты (летом - из щавеля или крапивы) и других овощей варили самое популярное блюдо - щи. Вторым блюдом, как правило, была каша, а позже - отварной в мундире картофель с солеными огурцами или грибами.
Мясо было редким продуктом на столах бедноты. Как правило, его ели лишь в Рождество и на Пасху. Это объяснялось не только слабым развитием животноводства, но и религиозными постами.
Зато рыба была более доступна. В зависимости от достатка и расположения села это могли быть: снеток, корюшка, окунь, карп, сазан, судак и т. п. В умеренных количествах употреблялись молочные продукты и яйца, растительное и, реже, животное масло.
Основными напитками были хлебный и свекольный квас, пиво, сбитень - горячий медовый напиток с пряностями, многочисленные и разнообразные наливки и настойки. В первой половине XIX в. широкое распространение получил чай (главным образом китайский). Вместе с тем популярными стали самовары и чайная посуда. Они считались признаком обеспеченности. «На заедки» употребляли яблоки, груши, вишню, сливу, смородину, крыжовник, малину, землянику, лесные орехи.
Еду готовили в глиняных горшках сразу на целый день и для сохранения тепла ставили в русскую печь. Впервые в этот период стали применять, наряду с глиняными, металлические горшки - «чугунки».
В городах в большом количестве открывались трактиры, чайные, буфеты для тех, кто не мог обедать дома.
Высшие слои общества предпочитали не традиционную русскую кухню, а европейскую, особенно французскую. Неотъемлемыми продуктами повседневного питания знати и богатых горожан стали кофе, какао («шоколад»), различные восточные сладости (курабье, халва, шербеты), бисквиты, французские, немецкие, испанские вина.
Досуг и обычаи.
Общими для всего населения являлись лишь церковные праздники с их едиными для каждого обрядами и традициями. Но и здесь различия были очевидны. Обязательными были, например, рождественские елки для богатой детворы с подарками и представлениями, балы и маскарады для знати, чиновничества. Для бедноты обычным делом в эти дни были народные гулянья, колядование - исполнение песен и стихов с последующим угощением или одариванием участников колядок.
Дворянство проводило дни не только на службе, но и в постоянном общении. В богатых столичных домах ежедневно обед накрывался на 100 человек. А бал или званый вечер мог обойтись хозяину в 50 тыс. рублей.
Обычаем, пришедшим из века XVIII, стал переезд помещиков в начале лета в загородные дворцы и дома. Взяв с них пример, загородными домами обзаводились чиновники, представители творческой интеллигенции. Проведя на лоне природы летние месяцы и даже часть осени, они возвращались в города в ноябре. Начиналась традиционная светская жизнь с балами, маскарадами, театральными премьерами, интригами.
Крестьянство проводило основную часть времени в труде и заботах о хлебе насущном. После того как Павел I запретил привлекать крепостных к работам в выходные и праздничные дни, крестьяне стали больше времени в эти дни проводить в совместных гуляньях и праздничных развлечениях.
Рождественско-новогодний цикл обрядов был связан со Святками. Накануне Рождества и после Нового года (до Крещения) гадали. Главным обрядом на Крещение был крестный ход к проруби за святой водой. Первым весенним праздником являлась Масленица, когда перед Великим (пасхальным) постом следовало вкушать жирную пищу. В течение Масленой недели пекли блины. Самой любимой забавой населения в эти дни было катание с гор на санках, салазках, бревнах. Богатые крестьяне, а также городские купцы и дворяне катались на санях, запряженных тройками. На Пасху были популярны спортивные массовые игры молодежи (бабки, лапта и др.), катание на качелях.
На Троицу, знаменовавшую начало лета, дома и церкви украшались березовыми ветками, а люди шли гулять в луга и леса. На праздник Ивана Купалы начиналось купание в реках и сбор целебных трав. Летние праздники и гулянья заканчивались на Петров день (29 июня по старому стилю), когда в предпраздничную ночь молодежь гуляла до рассвета, «встречая солнце».
К церковным праздникам обычно приурочивались ярмарки, сопровождавшиеся гуляньями, увеселениями, хоровым пением и хороводами.
Торжественно отмечались и престольные праздники в честь святого, именем которого названа местная церковь. К этим дням было принято варить пиво в общем котле, закалывать быка, совместно принимать праздничную пищу.
Работные люди коротали свой непродолжительный досуг преимущественно в дешевых кабаках.
Семья и семейные обряды .
Семья объединяла, как правило, представителей двух поколений - родителей и их детей. Такая семья обычно представляла собой многочисленный коллектив. Часто в семье насчитывалось 7-9 детей. Если среди детей было более половины мальчиков, то такие семьи не считались бедствующими. Наоборот, они были достаточно «крепкими», так как в них имелось много работников.
Среди основных семейных обрядов можно назвать крещение, свадьбу, похороны. В брак обычно вступали юноши в возрасте 24-25 лет, а девушки в возрасте 18- 22 лет.
Брак обязательно должен был получить официальное благословение при церковном венчании. Только такой брак считался законным. Непременным было и крещение каждого ребенка уже в первые месяцы жизни. Отпевание умершего в церкви или на дому также относилось к числу главных обрядов.
После женитьбы сына родители и близкие родственники, как правило, помогали ему построить собственный дом и обустроить его.
Выдача замуж дочерей сопровождалась передачей жениху приданого, которое начинали копить сразу после рождения будущей невесты. Многие его части создавались руками самой девушки в добрачный период. Особенно много было вышитых предметов одежды, белья и т. п.
? Вопросы и задания
1. В каких жилищах проживали: столичная знать, незнатное дворянство, столичное чиновничество, крестьяне, городские мещане?
2. Какие изменения произошли в первой половине XIX в. в одежде различных слоев населения? Одежда каких сословий осталась практически без изменений?
3. Какие продукты питания составляли основу пищи россиян?
4. Составьте описание обычного и праздничного крестьянских обедов.
5. Какие новые явления в питании и повседневном быте высших слоев населения появились в начале XIX в.?
6. Какие черты жизни и быта знати заимствовали представители чиновничества и средних слоев городского населения?
7. Какие игры, обычаи и развлечения были характерны для праздников?
8. Как отмечали крестьяне начало лета? Когда это происходило?
Документ
Из книги В. В. Назаревского «Из истории Москвы. 1147-1913»
В екатериновское время Москве задавали тон вельможи, тон величественного великолепия...
Не то стало при Александре I. При нем все эти празднества у немногих раздробились между множеством живших в Москве семейств уже среднего дворянства. Стала развиваться клубная жизнь, общественные увеселения, театральные зрелища за плату. Английский клуб привлекал мужчин не только своими обеденными и карточными столами, но и своей читальней и политическими беседами; а танцевальный клуб - лиц обоего пола. Бульвары, недавно строившиеся особняками по линии своих проездов, переполнялись гуляющими. Кузнецкий мост, куда из Немецкой слободы перешли заграничные магазины, стал не только местом для покупок модниц и модников, но и местом прогулок и всевозможных свиданий. Балы, маскарады, рауты из домов екатерининской знати раскинулись по множеству дворянских домов Москвы и становились даже общественными и платными, когда устраивались в клубах. В театре на Арбатской площади шли всевозможные представления...
Вопросы к документу:
1. Какие новые черты в быту столичного дворянства появились при Александре I?
2. Что нового появилось в планировке Москвы в эти годы?
3. Какие внешние изменения в городской жизни появились в Москве в первой половине XIX в.?
? Расширяем словарный запас
Шорничество - изготовление из кожи конной упряжи.
Данилов А. А. История России, XIX век. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - 10-е изд. - М. : Просвещение, 2009. - 287 c., л. ил., карт.