Del siglo VI El término anty finalmente desaparece del ámbito de la historia. Pero en las descripciones históricas de los eslavos, los extranjeros utilizan activamente el nombre "ros" o "rus".

En el siglo VI. En la región del Medio Dnieper, se formó una poderosa unión de tribus eslavas, parte de la cual era la tribu Ros, cuyo nombre está asociado con el río Ros, un afluente del Medio Dnieper. La alianza incluía a los norteños, parte de las tribus antiguas: los polianos y posiblemente otras tribus que expandieron territorialmente en gran medida los límites de la tribu principal de los Ros.

"La historia de los años pasados" define el círculo de uniones tribales eslavas en los siglos VII-VIII. Se convirtieron en parte de Rus: Polyans, Drevlyans, Polochans, Dregovichs, Northerners, Volynians, a quienes en el siglo IX. Los novgorodianos se unieron. Cada una de las tribus crónicas se formó sobre su propia base cultural. La base etnocultural de los volynianos era la cultura de Praga y la cultura tardía de Luka-Raikovetska; la base de los Drevlyans es la cultura de los túmulos y en parte Luka-Raykovetskaya (este último también gobernó como base de Ulichi y Tivertsy); norteños - cultura romny; Radimichi - cultura de túmulos funerarios. La más compleja fue la base cultural de los claros de la región del Medio Dnieper. En los siglos VI-VIII. incluía componentes de tres culturas: Praga, Penkovo ​​​​y Kolomiyskaya, y más tarde, en los siglos VIII-X, Luka-Raykovets y Volyntsovskaya.

De hecho, en un pequeño territorio de la región del Medio Dnieper convergieron todas las diversas culturas de los eslavos orientales. Y, por lo tanto, no es casualidad que fue la región de Kiev la que se convirtió no sólo en el centro de formación de formaciones intertribales, sino también en el centro etnogenético de los eslavos ucranianos y su estado, la Rus de Kiev. La unificación de todas las tribus creó la Los requisitos previos para la formación de una base cultural única (una única tradición de cultura de la vestimenta), y la estructura tribal predeterminaron el regionalismo y la diversidad de la cultura cotidiana tradicional. Entonces, el epicentro de la tierra rusa fue la región del Medio Dnieper, que, debido a sus condiciones naturales y tierras fértiles, fue una especie de oikoumene para los agricultores desde el Eneolítico, las tribus posteriores de labradores escitas ─ protoeslavos, así como el núcleo de la zona de estepa forestal eslava de la cultura Chernyakhov.

Rasgos generales del simbolismo ritual en diferentes manifestaciones. cultura material tribus conservadas que se alternaron en este territorio en diferentes condiciones históricas. El simbolismo solar y lunar con el centro mágico ritual de la Gran Antepasada pasó a lo largo de siglos y milenios, plasmado en las imágenes de los ornamentos tripilianos y la plasticidad antropomórfica, en elementos de la joyería de la Edad del Bronce, en el sistema de colocación de joyas de la época escita, en la pintura. en un recipiente ritual de la cultura Chernyakhov, en conjuntos de esmalte de la cultura de joyería de las tribus de Kiev, en broches y colgantes de templo en espiral de los antes. Estas tradiciones no fueron violadas por la nueva asociación eslava de los Ros. Toda esta tradición de pensamiento figurativo, recopilada a lo largo de los siglos, se reflejó en la vestimenta, que, en la etapa de estrechas relaciones con Bizancio, adquirió nuevas características, conservando sus tradiciones agrícolas y su cultura original. Considerando los principales aspectos de la vestimenta de los eslavos de los siglos VI-VIII. A partir de referencias escritas, investigaciones de famosos indumentarios y materiales arqueológicos se pueden descubrir rasgos característicos de la vestimenta de esta época. En el contexto de la integración paneslava a partir del siglo VI. La expresividad étnica de las tribus eslavas orientales individuales (Volynians, Drevlyans, Polyans, Ulichs, Tiverts, Northerners, Radimichi, Dregovichi) se vuelve más notable, lo que de una manera única afecta la formación de la ropa. También constaba de dos coordenadas etnoculturales: por un lado, surgió una base eslava común, que se materializó en la uniformidad de la vestimenta y los sistemas de complejos, por el otro, la originalidad etnocultural de las tribus individuales se manifestó más claramente en la decoración de la vestimenta. , en el sistema de joyería y en las formas de llevarlas. Con los principales componentes tradicionales de los complejos de vestimenta inherentes a las tribus eslavas orientales en general, las decoraciones tribales, las características originales de cada tribu individual que formaba parte de la comunidad eslava "rusa", agregaron una brillante integridad estética a la imagen. Según su finalidad, los conjuntos de joyas tribales desempeñaban la misma función protectora entre todos los eslavos, y su ubicación estaba específicamente designada. Sin embargo, la diferencia radicaba en la forma de usarlos y en la forma de los propios colgantes.

En los siglos VI-VII. la mayoría de la población eslava vestía ropa confeccionada con tejidos de producción casera como producto de un ciclo cerrado de agricultura de subsistencia.

En cada familia, independientemente de estatus social las mujeres se dedicaban a hilar y tejer. Con el tiempo, las mujeres ricas de las ciudades y de la élite feudal se convirtieron en participantes pasivas en este proceso: solo controlaban el trabajo de los tejedores subordinados. En familias campesinas hasta principios del siglo XX. El proceso de confección de tejidos siguió siendo tradicional y obligatorio para todas las mujeres. En el telar horizontal "Krosna" se confeccionaban distintos tipos de tejidos lisos, de sarga y estampados con lino, cáñamo y lana.

Se utilizaban telas de lino y telas de cáñamo finas y suaves para confeccionar ropa interior, camisas, cortinas (mangas), adornos, toallas, forros y colchas. Se utilizó tela de cáñamo más rígida para coser pantalones, algunos tipos de prendas de abrigo y bolsos.

Las telas de lino y cáñamo se usaban tanto en la vida popular como feudal: con ellas se cosía ropa interior y se usaba como forro para la prenda exterior.

Además de las materias primas antes mencionadas, los eslavos han utilizado durante mucho tiempo la lana para fabricar telas, con las que cosían principalmente ropa para la parte superior de los hombros y la cintura.

A partir de hilos multicolores, que se teñían con tintes vegetales de origen local, se tejían reservas de rayas, mantas a cuadros, cinturones, telas para faldas, vestidos, impermeables, etc.

Los campesinos cosían prendas de abrigo abrigadas del tipo séquito con telas y fieltro toscos y hechos en casa. “Tanto los productos de fieltro y tejidos de lana burdos como la producción de telas existían en la antigua Rus de Kiev incluso antes de la adopción de la cruz” (F. Vovk).

La seda importada y los finos tejidos de lana, con los que se confeccionaban ricas prendas, se hicieron populares entre la élite feudal.

Si en los siglos VI-VII. Predominaron los tejidos de seda importados, ya a principios del siglo VIII. Aparecen los primeros tejidos bizantinos: brocado de oro y plata, terciopelo (brocado de bucle, M. Fechner).

En la ropa de los plebeyos predominaba el color del lino crudo y blanqueado, con uso parcial de rojo, negro y una gama de tonalidades marrón-marrón-gris.

La vestimenta de la gente del pueblo y de la nobleza adinerada se distinguía por una policromía de colores contrastantes. Para lograrlo, se teñían tejidos caseros de lino y lana con tintes vegetales de origen local en rojos, azules, verdes y amarillos intensos. Estas telas se llamaban "krashenina". Con ellos se confeccionaban trajes, caftanes, vestidos, tops, que se decoraban con telas importadas de diferentes texturas y cintas.

La ropa de los eslavos estaba socialmente diferenciada; se diferenciaba sólo en el número de componentes y la calidad del material. Sin embargo, el corte de ropa entre campesinos, habitantes y señores feudales era el mismo. Los campesinos vestían camisas de lino y cáñamo, mientras que los ricos vestían camisas hechas de seda importada o de telas finas y suaves.

El cuero y las pieles se utilizaban tradicionalmente para la ropa abrigada de invierno. Los pobres vestían abrigos de piel de oveja, la élite feudal vestía ropa exterior costosa hecha de castores, zorros y martas, que estaban cubiertas con pavoloks bizantinos.

El nombre general de la ropa, "puertos", se conoce desde la época del príncipe Oleg (principios del siglo X, tratado de Oleg con Bizancio). La autenticidad preeslava de este término debe tener raíces más profundas, como los tipos de ropa que maduraron independientemente unos de otros en las profundidades de la vida y la cultura de los agricultores. Es posible que todo tipo de ropa principalmente principesca (según las menciones en las crónicas), cosida con tela casera blanqueada de alta calidad, se llamara "ports" (portishche, un trozo de tela). Con el aumento de los contactos con Bizancio y la aparición de tejidos de seda y oro, se modificaron algunas formas de vestimenta. La élite de los príncipes feudales está abandonando gradualmente las telas caseras "pasadas de moda". Quizás entonces, en la vestimenta de la nobleza eslava, se esté reemplazando el término "puertos", que se ha utilizado desde los siglos X-XI. parcialmente modificado por la palabra bizantina "túnicas". Sin embargo, como nombre arcaico, "puertos" sobrevivió mucho más tiempo en la vestimenta campesina. Además, se utilizó para designar algunas prendas de vestir ("puertos" rusos, "calzas").

En fuentes escritas del siglo XII. A menudo se menciona la ropa sencilla y pobre "frotar", "trapos", que, según A. Artsikhovsky, también era el nombre eslavo común para el complejo de ropa de los plebeyos: camisas y pantalones hechos en casa. La semántica de esta palabra conservó su esencia en definiciones posteriores. Así, en Ucrania la palabra "trapos" significa "trapos" (F. Vovk). En Rusia también existe la expresión "vestido con harapos", es decir. el último pobre. Según el antiguo concepto eslavo, la palabra "frotar" significaba un trozo de tela (I. Sreznevsky). Por lo tanto, la ropa hecha de “frota” también podría tener el mismo nombre “frota”. La ropa de un pobre hecha jirones en el siglo XIX. conservó el nombre de "trapos". La confirmación del carácter arcaico de esta palabra es el nombre del hierro ucraniano, el rublo, con el que las campesinas “planchaban” ropa de cama y toallas terminadas. La palabra eslava "camisa" (de "frotar") para definir la ropa interior de los pobres se ha conservado en Rusia como nombre general de esta vestimenta. Se tomó prestada la palabra "camisa" (del latín "sagsa", F. Vovk). Fue utilizado por la nobleza feudal para destacar entre los smerds. La camisa se convirtió en la prenda de vestir de la élite de clase. Fue este nombre el que finalmente se estableció finalmente en la vestimenta popular en Ucrania.

Camisas

El principal tipo de ropa para todos los segmentos de la población eslava eran las camisas (camisas). Según las investigaciones de los etnógrafos de los siglos XIX y XX, las camisas tenían diseños variados. Las camisas largas consistían en paneles rectos y continuos desde el cuello hasta el dobladillo. Estas camisas eran principalmente rituales: de boda, festivas o póstumas. La camiseta "al punto" tenía dos partes: la superior - "la cintura, la máquina, el hombro" y la inferior, el "punto" en sí. También había camisas más cortas que se usaban por separado: el "hombro" y la parte inferior, el "dobladillo". Tenían un corte en forma de túnica, cosidos de un trozo de tela doblado por la mitad. Como no era lo suficientemente ancho, se cosieron lados rectos o en forma de cuña en los lados debajo de la sisa.

Las mangas eran estrechas, rectas y, a menudo, mucho más largas que los brazos. Sirvieron como guantes: protegían sus manos del frío. Para que las mangas no interfirieran con el trabajo, se recogían, se “remangaban” y en los días festivos se recogían hasta los codos y se sujetaban a la muñeca con una pulsera. Esta forma de manga multifuncional fue el resultado de la experiencia de la vida, una adaptación a las duras condiciones climáticas.

La camisa de hombre no tenía cuello y tenía escote redondo o rectangular. A veces tenía una pequeña abertura en la parte delantera y se abrochaba al cuello con un botón; se llamaba "goloshka". Estaban decorados con bordados o mosquitos a lo largo del escote, aberturas, mangas y dobladillo. La camisa de los hombres era más corta que la de las mujeres. Sólo llegaba hasta las rodillas. Lo llevaban desabrochado, ceñido con un cinturón tejido o de cuero con hebilla de metal y adornos. El cinturón no estaba apretado, lo que creaba una superposición de la parte superior de la camisa por encima de la cintura en forma de pliegue transversal. Caminar sin cinturón se consideraba indecente. De ahí la expresión "sin cinturón": insolente.

La ropa interior masculina se complementó con pantalones estrechos con una inserción rectangular en la entrepierna. Las gafas se pasaban por el cinturón y se ataban por delante a la cintura. Los pantalones se metían en calcetines altos bordados: calzas, zapatos o botas, o se envolvían con calzas en la parte superior y se aseguraban a la pierna con correas gruesas de pistones, zapatos de líber o rayas. Una camisa y un pantalón eran la ropa interior principal.

A diferencia de la de los hombres, la camisa de las mujeres era más larga, llegaba hasta los pies, tenía el mismo corte tipo túnica y mangas largas. Además de las propiedades prácticas, las mangas de las mujeres, desenredadas hasta el suelo (imagen en pulseras de plata del siglo XII), tenían un significado mágico en los antiguos rituales paganos de "Rusalia". El cuello de la camisa de una mujer se ajustaba perfectamente al cuello o estaba metido en el cuello debajo de un dobladillo de rurik. La parte delantera de la camisa tenía una pequeña abertura y se abrochaba con un botón. Alrededor del cuello, así como a lo largo de la abertura del pecho, la camisa estaba bordada con hilos predominantemente rojos o adornada con una tira estrecha de tela de colores. La camisa era ropa interior. estaba necesariamente ceñido con un cinturón-amuleto de cuerda delgada con un encorvamiento indispensable.

Ropa de calle

Las mujeres eslavas sencillas llevaban ropa antigua tipo cinturón sobre sus camisas, como plakhta, panova o envoltorio, dergi, que era un chal rectangular sin costuras que se utilizaba para envolver el cuerpo por detrás. Al separarse del frente, el tablero formaba una gran hendidura. Panova constaba de dos o tres paneles sujetos a una correa para la cintura (una plakhta con alas; reconstrucción de Ya. Prilipko de un traje femenino basada en materiales de la Tumba de los Cerezos del período escita). Los trajes Pan-plakhta, universales por su sencillez y versatilidad de uso, eran usados ​​únicamente por mujeres. La decoración simbólica a cuadros del cadalso correspondía a los antiguos signos de fertilidad del Eneolítico (un campo arado en cuadrados y sembrado, el “rombo” tripiliano). Las niñas que habían alcanzado la pubertad podían subir simbólicamente a un andamio durante la iniciación: la iniciación a la virginidad. Plakhta, como símbolo de fertilidad, tenía como objetivo proteger las partes sagradas del cuerpo de una niña, dándoles la fuerza de la fertilidad de la futura mujer. Allá por el siglo XIX. Se conserva el rito de ponerse una panova en la juventud, a veces justo antes de la boda (M. Rabinovich).

La presencia de restos de materia orgánica de color rojo violeta cerca de la parte inferior del esqueleto en uno de los entierros en la región de Zhytomyr confirma el hecho de que se trataba de un traje que llegaba hasta la cintura, como una panova o una falda. Cerca de los huesos de la pelvis se conservaron restos de tejido, que eran hilos retorcidos en espiral, posiblemente seda (V. Antonovich).

La ropa antigua, predominantemente femenina, era una cortina (amito), un tipo de ropa sin costuras, una sábana de tela echada sobre el hombro, con un agujero redondo para la cabeza. Estaba apretada por ambos lados o simplemente ceñida a la cintura con un cinturón, como una plakhta; la cortina se hizo más corta que la ropa interior para dejar al descubierto el forro decorativo de la camisa. La ropa de abrigo antigua también era un navershnik, un tipo de camisa corta con mangas cortas y anchas.

La ropa de las mujeres de la ciudad se diferenciaba de la ropa de las campesinas por la variedad de conjuntos y la calidad de la tela. Sobre la camiseta se llevaba una camisa exterior hecha de seda o lana. La camisa exterior se menciona en las crónicas como parte integral de un traje rico. Para no confundirnos con los nombres de estas dos prendas de vestir de corte similar (el nombre de la camisa exterior de esa época no se ha conservado), recurrimos a la antigua terminología de identificación eslava. “Plat” es un trozo de tela, “platno” es el nombre del lienzo. Entonces, llamemos condicionalmente a la camisa exterior "vestido" según el principio: "frotar" - "trapos", "plat" - "vestido", es decir, hecho de "platos".

La presencia del vestido exterior se confirma por los residuos de polvo orgánico de color negro, marrón o Flores moradas en entierros eslavos, así como la ubicación de botones en esqueletos (basado en materiales de las excavaciones de V. Antonovich en los asentamientos de Drevlyan).

La ropa de abrigo estaba hecha de lana o tela de seda, el cuello estaba adornado con una cinta de seda tejida con hilos de oro y plata, o una cinta de brocado bizantino con un patrón de hilos de oro sobre una base de seda. En el pecho, la ropa tenía una hendidura (pequeño pecho), también bordeada con tela estampada (L. Kud). El cuello se abrochaba al cuello con uno o tres botones con trabillas. Los botones de cuentas podían ser de plata, bronce, cornalina, vidrio, pasta, en su mayoría redondos y con forma de pera.

La ropa exterior abrigada para los hombros incluye una funda o un abrigo de piel de oveja, cuyos restos fueron encontrados por V. Antonovich en dos montículos cerca de Minyniv. El collar de esta ropa se sujetaba al cuello con un broche especial, que consistía en un anillo de plata o bronce, una cuenta y una presilla para el cinturón (Strizhavka).

En ambos casos, de los restos del vestido y del abrigo de piel de oveja se puede rastrear el mismo tipo de vestimenta exterior: un corte recto, ciego y sin vuelo, que se colocaba sobre la cabeza, se abrochaba al cuello con uno o tres botones y siempre con cinturón (los restos de cinturones tejidos y cinturones fueron encontrados por S. Gamchenko en el cementerio de Zhytomyr cerca de las aldeas de Golovko, Yesterday, Grubskoe).

Si un abrigo de piel de oveja y un vestido son tipos de ropa de invierno y verano, entonces un séquito, como ropa de temporada intermedia, lógicamente encaja en esta serie. Esto nos permite reducir condicionalmente la ropa exterior de los hombros a un esquema tipológico, completándolo de acuerdo con soluciones de diseño fundamentales.

Ropa de calle

arriba

Su forma más común era la votola, una capa sin mangas hecha de lino o tela gruesa, que se cubría sobre los hombros y se sujetaba con alfileres cerca del cuello. “Este era el tipo de impermeable más popular entre los eslavos, que usaban todos, desde el smerd hasta el príncipe” (M. Rabinovich). La única diferencia estaba en la calidad de la tela y los materiales con los que estaban hechos los broches. Los eslavos adinerados sujetaron la capa con broches de plata y la gente común la ató con un nudo. Otros tipos de impermeables conocidos son Myatl, Kisa (Kots), Luda. Los séquitos se mencionan en crónicas del siglo XI, pero su origen antiguo está fuera de toda duda. Casi no hay información sobre el corte de este tipo de prendas exteriores. A juzgar por excavaciones arqueológicas, imágenes posteriores y estudios etnográficos, séquitos en los siglos VI-VIII. No eran una prenda exterior que se balanceaba, sino cerrada, hasta la pantorrilla, ajustada al cuerpo, a veces tenía cuello y puños vueltos. Cosieron séquitos de tejidos de lana.

Si el vestido lo usaban solo las mujeres, tanto las mujeres como los hombres de todos los segmentos de la población usaban carcasas, abrigos de piel de oveja y séquitos, korzno (skut) ─ eran populares principalmente en el entorno principesco.

La presencia de mantos en los entierros se evidencia por los restos de tierra pintada y la ubicación de los cierres casi siempre en el mismo lugar: justo debajo del hombro o en medio del pecho. Los impermeables llegaban hasta las rodillas (S. Gamchenko).

Sombreros y peinados

Los tocados de los hombres eran capuchas y gorros de lana o piel. Para mantener su forma, se colocaron o colocaron sobre corteza de abedul (corteza de abedul).

Los tocados de las mujeres eslavas eran muy diversos, como lo demuestran los materiales de excavaciones arqueológicas y estudios etnográficos de los trajes populares ucranianos, rusos y bielorrusos. Fue el conjunto de joyas, la forma y decoración de los tocados y la combinación de colores de la ropa lo que distinguió a los grupos tribales individuales de los siglos VI-VIII.

El problema de la reconstrucción de los tocados eslavos fue abordado por D. Zelenin, A. Artsikhovsky, Y. Saburova, M. Rabinovich, G. Maslova, B. Rybakov y otros. Los científicos han identificado tres tipos de tocados: toallas (ubrus, hilvanes), kikopodibni (con cuernos) y “kokoshniks” duros (koruns). Según la complejidad de los tipos de diseños, existían tocados combinados, donde se combinaban coronas o patadas con ubrus o ubrus con gorros blandos (L. Chizhikova).

Los tocados de las niñas incluían una nuca abierta rodeada por una corona, que era de metal, hecha únicamente de alambre retorcido (montículos de Gochivsky), o recubierta con tela de lana en forma de rodillo, o era una correa de cuero con anillos. colgado en la cabeza (cementerio de Zhytomyr).

Debido a la necesidad de mantener el cabello suelto, surgieron tocados de niña típicamente eslavos: varias diademas hechas de telas, cintas de seda y cintas. Los restos de corteza de abedul (entierros en Volyn) en combinación con tejidos de lana confirman la presencia de un tocado macizo: una corona (corona). En el lado exterior hay anillos de plata cosidos, cuentas de vidrio doradas y en el medio una gran cuenta de cornalina.

A menudo, la parte delantera de la corona era alta y especialmente profusamente decorada con seda bizantina o tejidos dorados. Los sombreros de las niñas se complementaron con colgantes del templo. El cabello estaba adornado con numerosas cuentas, cascabeles, anillos de plata y bronce de diferentes diámetros y cintas. La decoración puramente eslava consistía en varios anillos y colgantes de las sienes, que no sólo estaban sujetos a la corona, sino que también se tejían en el cabello en las sienes. Para hacer esto, se peinó el cabello por la mitad y se tejieron pequeñas trenzas en las sienes, en las que se insertaron anillos. Estas trenzas se tejieron en trenzas o se levantaron desde atrás, escondiéndose debajo de la corona. Además de las trenzas en las sienes, se registraron detalles interesantes del peinado: el cabello se llevaba en forma de un lazo delante de la oreja hacia abajo desde la sien, protegiendo la piel de la cara cuando se llevaban grandes anillos metálicos en las sienes (M. Saburova). Un peinado similar "en conexión" a principios del siglo XIX. en la orilla derecha del Dniéper fue descrita por F. Vovk: otra se hizo perpendicular a la raya recta, en la coronilla. Los mechones frontales se peinaban a lo largo de los lados de la cabeza y se disponían en forma de bucles, peinados hacia atrás, cuyos extremos se colocaban detrás de las orejas debajo de las trenzas.

Este peinado conserva la tradición de usar anillos en las sienes. También hubo combinaciones más complejas de tejido de decoraciones del templo en ambos lados de la cabeza. Se colgaban del cabello dos, tres o más anillos de diferentes diámetros o se enganchaban en presillas para que los anillos colgaran en brillantes borlas caladas.

Además de los anillos del templo, las mujeres eslavas llevaban aretes, que se colocaban en las orejas o ensartaban varios de una correa de cuero y los sujetaban a la diadema (L. Kud).

Para el mismo propósito se utilizaron auriculares en forma de pequeños círculos hechos de cuero fino de color; su propósito y contenido simbólico están asociados con las “orejas” plateadas de Anta de los tesoros de Maly Rzhavets y Martynovka. A lo largo de los bordes de las suaves orejas había agujeros para colgar aretes, llamados aretes o patillas. Las “orejas” con patillas estaban unidas a la corona o corona.

El tocado de las mujeres se formó sobre la base de antiguas creencias y rituales paganos, que obligaban a las mujeres a ocultar cuidadosamente su cabello: el poder mágico oculto de una mujer. Aunque ocultaban su cabello, las mujeres no tenían derecho a trenzarlo. El cabello se retorcía y se colocaba debajo de la "corona" - "corona" (esto se observó en el siglo XIX en la provincia de Riazán).

Según el esquema tradicional, el tocado de una mujer casada consistía en la parte occipital (ochelya), que cubría el cuello, y la parte parietal, sobre la cual necesariamente se arrojaba un velo o se ponía una gorra o guerrero de figura suave con "cuernos".

Los restos de tocados similares, llamados gorros "occipitales", fueron encontrados por V. Antonovich y S. Gamchenko durante las excavaciones en el territorio del asentamiento de los Drevlyans. Las formas y proporciones de este tipo de tocado se pueden rastrear a partir de imágenes de arcilla de cabezas de mujeres encontradas en los territorios de Kiev (Colina del Castillo) y Pereyaslav. El cabello cuidadosamente peinado no necesitaba las joyas que usaban las chicas. Todos los signos simbólicos del amuleto familiar de una mujer estaban adheridos externamente solo al tocado. Se colocaban anillos temporales en las orejas o en las sienes, como se ve en las imágenes de arcilla. Esto corresponde al segundo tipo de clasificación de M. Saburova: el uso de joyas por parte de mujeres casadas.

Los tocados de las mujeres eslavas se pueden dividir en duros (koruns, coronas) y suaves (ubrus, nametki, povoinik, varios sombreros con cuernos y gorros ochipka).

Se colocó una gorra suave en el cabello y se ató firmemente en la parte posterior de la cabeza con corbatas. El guerrero, hecho de tela ligera y decorado con una “frente” y una “gorra” de seda u oro, se podía usar en casa sin revestimientos adicionales. Las mujeres nobles llevaban un cabello de guerrero en forma de marco de mimbre hecho con hilos de oro o plata. Encima de la línea del cabello llevaban un ubrus, una bufanda-toalla hecha de lino o seda blanca o violeta, que se envolvía alrededor de la cabeza y cubría la barbilla. A veces se usaban sombreros con "cuernos" en el ubrus.

Decoraciones

La característica principal de los eslavos de los siglos VII-VIII. Había decoraciones tribales que conservaban las tradiciones de las tribus individuales, que en ese momento formaban parte de la asociación tribal de los rusos, el grupo de las grandes potencias.

Claro- la antigua definición de los eslavos del Dnieper, la más numerosa de todas las tribus que ocuparon la región del Medio Dnieper. En las crónicas, a los polacos se les llama "pueblos inteligentes" y sabios que, obviamente, podrían desempeñar un papel de liderazgo entre las tribus eslavas orientales.

Las decoraciones temporales están representadas principalmente por colgantes en forma de anillo y en forma de S. Hay anillos de homenaje únicos (Kiev, Pereyaslavl, Chernigov), un pendiente con un colgante en forma de racimo de uvas (necrópolis de Kiev). Llevaban uno o dos anillos en el templo. En los entierros se encontraron entre cinco y siete anillos, colgados de una diadema de tela o de correas de cuero. Los adornos para el cuello se hacían con collares. Las más comunes eran cuentas de vidrio multicolores (amarillo, verde, azul), así como cuentas doradas, de cornalina y pequeñas de metal cubiertas de grano. Durante las excavaciones de los montículos Polyansky, se encuentran pequeños botones fundidos en forma de pera y bicónicos. Tanto en la ropa de mujer como de hombre, se podían coser sobre una cinta con fuelle que cubría los cuellos. Las decoraciones del pecho incluyen colgantes en forma de luna, campanas y cruces, que se ensartaban en las decoraciones del cuello. Las decoraciones de los claros, al igual que sus atuendos, se distinguían por su sencillez y elegancia.

volinianos, grupos tribales de la zona forestal de la orilla derecha del Dnieper, anteriormente tenían un segundo nombre: Buzhans. Las decoraciones características de los templos para las mujeres eran anillos en forma de anillo con un diámetro de 1,5 a 3,5 cm, hechos de alambre fino de bronce o plata, cuyos extremos se unían o se cruzaban parcialmente. En cantidad, de 1 a 8 y, a veces, hasta 16, son muy superiores a decoraciones de pradera similares. Los volinianos cosían anillos de templo en forma de anillo en su tocado (V, Antonovich) o los tejían en trenzas; a veces hay colgantes de templo en forma de S, que eran comunes principalmente entre los eslavos occidentales. En los túmulos de los volynianos también hay anillos de templo con cuentas, característicos de todas las tribus eslavas. Consisten en un anillo de alambre con una cuenta de vidrio de diferentes colores o de una pasta marrón con líneas onduladas blancas.

En uno de los túmulos del cementerio de Surozh se encontró un anillo de templo con una pequeña cuenta de plata en grano. También hay anillos de templo con cuentas múltiples (de 3 a 5): plata de grano fino o calados, así como aretes con colgantes en forma de racimo.

Hay pocas cuentas en los túmulos funerarios de Volyn. Los hilos suelen consistir en un pequeño número de cuentas, de las que rara vez se colgaban colgantes redondos de metal o lunas. Se añadían cuentas de metal, cornalina, ámbar o cristal a un collar de cuentas, pasta o vidrio multicolor. Hay cuentas cilíndricas doradas o plateadas, un collar de plata de forma ovalada con lados convexos, decorado con finas vetas. Las mujeres de Volyn, obviamente, casi nunca usaban pulseras. sólo se encontraron dos.

Sin embargo, los anillos de alambre simples, lisos, retorcidos o en forma de placas, eran bastante comunes.

En los entierros de mujeres y hombres se encontraron hebillas de bronce y hierro, anillos de cinturón para colgar objetos personales, cierres de herradura, botones de bronce, hierro, hueso y madera.

Drevlyanos. Los vecinos orientales de los volynianos eran los drevlyanos, que también pertenecían a los eslavos de la margen derecha. Ocuparon una zona forestal en dirección noroeste de Kiev. Era una asociación tribal bastante poderosa con su propio príncipe. Aunque el cronista informa que los drevlyanos viven como animales en los bosques, esto no era cierto. Al tener un sistema tribal de gobierno desarrollado, donde los ancianos gobernaban la tierra, los príncipes Drevlyan se ocupaban del bienestar de su tierra. Los drevlyanos eran dignos rivales de los claros.

La composición de las joyas tribales de Drevlyan incluía anillos de templo en forma de anillo con extremos cerrados o pito-hombres lobo, así como anillos con extremos en forma de S. Hay colgantes con cuentas del tipo Volynian. La joyería para el cuello consiste en cuentas cilíndricas y en forma de barril de vidrio dorado, que también tienen colgantes. Las cuentas de pasta blanca, amarilla y roja son más comunes, menos comunes son las cuentas de vidrio azul y amarillo y de cornalina de diversas formas geométricas. En los túmulos cerca de Zhytomyr se encontraron cuentas lobuladas de plata decoradas con granulación y filigrana, así como cuentas en forma de rosetas. Del collar colgaban luces de luna, campanas, conchas marinas y posiblemente amuletos. Las mujeres llevaban anillos simples de alambre o de placas retorcidas, similares a los de Volyn.

Entonces, los polacos, drevlyanos y volynianos, las tribus de la orilla derecha de Ucrania, tenían en común los colgantes de templo en forma de anillo y S, y decoraciones policromadas en el cuello. su sencillez y brevedad complementaron armoniosamente toda la silueta del conjunto.

Norteños- tribus que a mediados del I milenio d.C. E. Ocupó el territorio nororiental de la margen izquierda del Dnieper medio. El rasgo étnico más característico de estas tribus eran los anillos temporales en forma de espiral. Este simbolismo arcaico perduró durante varios siglos: del VI al IX. El tocado femenino incluía de dos a cuatro colgantes a cada lado. Según los materiales de los túmulos de Brovarka (región de Poltava), la cabeza de la mujer estaba decorada con una corona de láminas de plata con pequeños colgantes sobre su frente.

A ambos lados, encima de las sienes, se suspendían de la corona varios anillos en espiral. Además, en la iglesia de la izquierda había un colgante de alambre largo con campanas (Museo Nacional de Historia de Ucrania).

Además, las mujeres decoraban sus tocados y cabello con anillos cerrados en forma de anillo, un tipo de joyería eslava común. En los montículos de Gochiv se encontraron tres anillos de templo con cuentas. Además de las de placa, las mujeres del norte llevaban coronas finas y retorcidas, que también estaban decoradas con abundantes composiciones de templos de colgantes en forma de espiral y anillo con un número significativo de adornos sonoros: campanas.

Los adornos para el cuello estaban hechos de cuentas de vidrio de colores amarillo, azul y verdoso o de un collar dorado.

De las cuentas colgaban claros de luna, campanas, colgantes redondos calados, cruces y monedas. Las decoraciones típicas del norte incluyen grivnas con escudos. En los montículos de Gochivsky y Golubovsky se encontraron hryvnias con rosetas en los extremos, que son muy raras. Los hallazgos raros en los túmulos funerarios de Severyansk también incluyen pulseras, anillos y hebillas de cinturones. Un rasgo característico de la decoración de la ropa de las mujeres de Severyansk eran las campanas, que a menudo se cosían a la ropa en lugar de botones o se unían a collares y tocados. Estaban hechos de bronce con una mezcla de estaño, por lo que tenían diferentes colores, desde plateado hasta amarillo. Las campanas fundidas tenían forma de bulto y de pera con una ranura en la parte inferior y orejas en la parte superior, con una bola de hierro o bronce en el interior. En uno de los entierros del cementerio de Saltovsky se encontraron alrededor de 70 campanas. Junto a cuentas y cascabeles se encontraron pequeños espejos (de 5 a 9 cm). se llevaban con correas o cadenas, pasadas por un agujero en el cinturón o simplemente en el pecho. Los espejos sin orejas se guardaban en un estuche de cuero.

En el entierro de Saltovsky se encontraron muchos platos ornamentados que se utilizaban para decorar ropa, así como hebillas de cinturones y zapatos.

Zapatos

Los tipos de zapatos más comunes entre los eslavos eran los tradicionales postsols, lychak (zapatos de líber), pistones, zapatos (chereviki) y botas (cheboty).

Lychak o lychinnitsa se tejían con corteza de árbol: líber, líber. Han sido comunes entre los eslavos orientales y sus vecinos desde principios de la Edad del Hierro. En el territorio de Ucrania, los lychaks los usaban principalmente los campesinos. La gente del pueblo usaba zapatos tejidos con líber mezclado con correas de cuero y, a veces, completamente tejidos con correas de cuero. Estos zapatos de cuero podrían decorarse con pequeñas placas de metal (cementerio de Saltovsky). Las placas se encontraron principalmente en las piernas de esqueletos y posiblemente colgaban de las correas de sandalias o zapatos. Las placas se sujetaban con alfileres o se cosían y eran muy gruesas. Los hallazgos de fragmentos de zapatos sugieren que tenía la forma de sandalias ligeras, cosidas de un trozo de cuero suave, que estaban entrelazadas con correas con placas de metal rellenas.

Los sencillos zapatos de cuero de los eslavos eran pistones (morshny, morshchenitsy), hechos de una pieza de cuero rectangular u ovalada y ensamblados con una cuerda de cuero.

Los pistones estaban decorados con bordados (una muestra de un pistón con bordado en la punta se conserva en el Museo Nacional de Historia de Ucrania), al igual que los eslavos occidentales.

Además, los eslavos del norte tenían pistones "calados", decorados con ranuras en forma de abeto en la nariz. Los zapatos de este tipo eran típicos de toda la población eslava oriental (representaciones en un díptico de huesos del siglo IV).

Se colocaban pistones y zapatos de líber en vendas para los pies o pantalones cosidos, y correas de cuero se envolvían alrededor de las piernas varias veces o en forma transversal.

Los habitantes del pueblo y los campesinos ricos usaban zapatos (Chereviki). Los restos de estos zapatos se encontraron durante excavaciones en Volyn. Los chereviks estaban hechos de cuero fino, compuesto de dos capas. Parecían botines bajos, hasta los tobillos y con puños anchos. En la parte delantera, las botas terminaban en punta puntiaguda o redondeada (V. Antonovich) y se ataban al tobillo con un cordel, para lo cual se hacían cortes verticales.

La élite feudal llevaba botas (chebots). Este nombre se encuentra en crónicas del siglo X. Los viejos chebots rusos llegaban hasta las rodillas, tenían una suela blanda, cosida con varias capas de cuero y una punta puntiaguda o roma.

Los chereviks y chebots estaban decorados con bordados con hilos rojos o amarillos (cementerio de Zhitomir, S. Gamchenko).

conclusiones

Resumiendo las características de la vestimenta de los eslavos de los siglos VI-VIII, tenemos motivos para hablar de la aprobación final de las formas y componentes básicos de la vestimenta de la población del territorio de Ucrania en vísperas de la adopción del cristianismo. . La consolidación de las antiguas tribus eslavas contribuyó al desarrollo cultural de una población multiétnica, la formación base común cultura espiritual y material. Esto se manifestó más claramente en el campo de la vestimenta cultural, en la creación de prendas pan-eslavas que permanecieron etnográficamente diversas, con rasgos regionales característicos. Este sincretismo en la vestimenta de la antigua población rusa es un fenómeno natural. Después de todo, es principalmente un componente de la cultura tradicional cotidiana y se basa en un sistema de tradiciones. Y se remontan a la época de las culturas tripiliana, porubineta, cherniajov y de Kiev, a la época de las tribus eslavas orientales. Naturalmente, el conjunto encarna los mejores logros de la cultura material y espiritual de muchas generaciones, su ideales estéticos, gustos artísticos, normas éticas y carácter nacional.

Por lo tanto, la ropa siempre ha sido una verdadera obra de arte, un indicador de gusto artístico y alta habilidad.

¿Cómo sabemos cómo se vestían nuestros ancestros lejanos hace mil años, qué vestían en invierno y verano, entre semana, festivos y días tristes? Por supuesto, muchas preguntas son respondidas principalmente por la arqueología. Los entierros de hombres, mujeres y niños resultaron ser especialmente útiles para estudiar la vestimenta antigua, muchos cientos de los cuales fueron descubiertos y estudiados por los científicos en todo el territorio de asentamiento de los antiguos eslavos.

La costumbre funeraria de nuestros antepasados ​​exigía enviar a una persona a su último viaje con un traje rico, cómodo y hermoso, y para las mujeres y las niñas era, por regla general, un traje de boda. El motivo de esto se explica en los capítulos “Boda” y “Puente Estelar”. Los elementos metálicos, semipreciosos y de vidrio de tales atuendos (hebillas, cuentas, botones) cayeron al suelo más o menos intactos, incluso si el cuerpo fue prendido fuego. Pero, afortunadamente para la ciencia moderna, no siempre se dispuso una pira funeraria, y en muchas tumbas se conservaron verdaderos conjuntos de amuletos, joyas y todo tipo de "mercería". Por la forma en que se encuentran en los huesos de esqueletos antiguos, los científicos sacan conclusiones sobre los trajes antiguos. Por ejemplo, sobre cinturones de hombre apilados o tocados de mujer tachonados con cuentas. Si resumimos los datos de las excavaciones en diferentes puntos de las tierras eslavas, podemos empezar a hablar de varios tipos Decoraciones características de los habitantes de determinados lugares. En particular, esto permitió aclarar los límites del asentamiento de tribus individuales conocidos por las crónicas.

En algunos lugares, la suerte de los arqueólogos se ve facilitada por condiciones naturales inusuales, por ejemplo, la alta humedad del suelo arcilloso. Este suelo no sólo preserva la madera y el metal, sino también materiales orgánicos de vida corta, como el cuero y los tejidos. Así, en las excavaciones en Staraya Ladoga, Pskov, Novgorod y otras zonas, a menudo se encuentran restos de ropa y zapatos casi enteros. Y no necesariamente en los entierros: estas cosas alguna vez fueron demolidas y desechadas, o simplemente se perdieron. El suelo denso y húmedo no permitía que les llegara el oxígeno del aire y no se pudrían hasta convertirse en cenizas, como deberían haber hecho durante más de mil años. Por supuesto, al permanecer en el suelo durante mucho tiempo, los zapatos se convierten en bultos informes y la tela, en el mejor de los casos, se vuelve marrón oscuro. Se necesita un procesamiento especial para que los preciosos restos no mueran al sacarlos. Sin embargo, con el tiempo, casi el mismo zapato o bota termina en manos de los científicos, y la tecnología moderna ayuda a descubrir con qué hilos se tejió el material y qué partículas de tinte quedaron en él.

Tocado de mujer y abalorios. Desde un montículo cerca de Brovarka (no lejos de Poltava)

También existen métodos que permiten determinar la “edad” de un hallazgo, a veces con una precisión de varios años.

Y, sin embargo, sería muy difícil, casi imposible, armar un traje completo a partir de retales de tela medio deteriorada, si no fuera por las imágenes que felizmente han sobrevivido hasta nuestros días o han resucitado bajo las manos de los restauradores en los frescos de la antigüedad. catedrales, en miniaturas de manuscritos, en piedra y madera de estatuas sagradas paganas y cristianas. Por supuesto, sus creadores representaron principalmente a personajes nobles de su época o incluso personajes mitológicos; además, los dibujos y esculturas suelen ser muy esquemáticos. Sin embargo, no se puede subestimar esta oportunidad de ver el pasado.

Los monumentos literarios también nos brindan una oportunidad similar, como por ejemplo los escritos de los cronistas bizantinos y los viajeros árabes que visitaron a los antiguos eslavos. Las descripciones de la ropa se han conservado en nuestras crónicas. En cualquier caso, el lenguaje de los libros antiguos y las letras de corteza de abedul encontradas durante las excavaciones nos permite juzgar exactamente qué se llamaba "cesta", qué se llamaba "gashchami" y qué se llamaba "sarafan".

Y, por último, no se puede descuidar la información que puede proporcionar un traje típico, que en algunos lugares migró del arcón de la abuela a las ventanas de los museos, y en algunos lugares (en el norte de Rusia) se usa en días festivos hasta el día de hoy. Está claro que aquí se necesita una precaución razonable, porque a lo largo de los siglos, la vestimenta popular, aunque lentamente, ha cambiado.

Kokoshnik de Kargopol. XIX – principios del XX

Y, sin embargo, cuando comenzaron a restaurar el tocado femenino del siglo VI procedente de la tierra de los antiguos claros, ¡resultó ser sorprendentemente similar al kokoshnik que se usaba en Kargopol hace apenas cien años!

“Conoces a la gente por su ropa...”

Este conocido dicho nos llegó desde tiempos inmemoriales. Hace mil años, a nuestros antepasados ​​les bastaba con echar un vistazo a la ropa de un extraño para comprender de qué zona era, a qué clan o tribu pertenecía, cuál era su estatus social y su “estatus civil”, si era mayor de edad o no, si estaba casado, etcétera. Esta "tarjeta de visita" hizo posible decidir de inmediato cómo comportarse con un extraño y qué esperar de él. Notemos, dicho sea de paso, que se esperaba, en el mejor de los casos, que una persona que, sin extrema necesidad, se ponía ropa que no correspondía a su dignidad y género, fuera condenada, si no castigada. Las personas mayores recuerdan las disputas que ya en nuestra época "ilustrada" se producían en torno a los pantalones de las mujeres, pero no todos comprenden hasta dónde se remontan las raíces de esta disputa. Hace mil años, esto sólo estaba permitido para salvar una vida, la propia o la de otra persona. Por ejemplo, en Escandinavia durante la época vikinga, una esposa podía divorciarse fácilmente de su marido si éste vestía cualquier cosa que perteneciera a la ropa de mujer...

Y hoy en día, en nuestra vida cotidiana se han conservado detalles "parlantes" de la ropa e incluso tipos completos de trajes que sólo pueden ser usados ​​por un miembro de un determinado género, edad o grupo social. Esto se analiza en el capítulo “Límites en el tiempo”. Como todo en el mundo, la ropa “parlante” nace y muere. Por ejemplo, no hace mucho que el uniforme escolar dejó de ser obligatorio. Si quieres, siéntate en clase con jeans, si quieres, usa falda de cuero, al profesor eso no le importa, siempre y cuando escuche. Cuando el autor de estas líneas estaba en la escuela, era impensable llegar a clase con algo más que un estricto traje gris, confeccionado de un determinado material (para los niños), o un vestido marrón con delantal (para las niñas). Pero después de clases, todos se vestían como querían. Pero mi abuela recordaba perfectamente cómo ellos, estudiantes de secundaria, se veían obligados a todas partes, tanto al teatro como a caminar, a usar SOLO un uniforme. Además, ¡el color del vestido cambiaba según el grado al que asistiera el estudiante!

¿Es necesario demostrar cuánto más rico era el traje antiguo en tales signos?

Ropa, bata, oportos...

¿Cómo llamaban los antiguos eslavos a la “ropa en general”?

Cuando ahora pronunciamos “ropa”, suena a lengua vernácula, casi a jerga. En el Diccionario de la lengua rusa de S. I. Ozhegov, esta palabra está marcada como "coloquial". - “coloquial”. Sin embargo, los científicos escriben que en la antigua Rusia era "ropa" la que se usaba mucho más a menudo y más ampliamente que el conocido término "ropa" que se usaba al mismo tiempo. Quién sabe, ¿tal vez fue esto, y no la “ropa”, lo que nuestros antepasados ​​habrían proporcionado con la nota “coloquial”?

Zapatos: piel de las patas traseras de un oso.

La palabra "túnica", que para nosotros tiene un cierto significado solemne, también la usaban los antiguos eslavos para significar "ropa en general". De hecho, escuchemos: “vestido” – “aquello que viste”. También se utilizó una variante similar: “vestirse”.

Pero otra lengua vernácula moderna son los "pantalones". En la antigüedad se pronunciaba de otra manera: "puertos". Está relacionado con el verbo “azotar”, es decir, en ruso antiguo “cortar” (recuerde la palabra relacionada “rasgar”). Los "puertos" se utilizaron tanto en el sentido de "ropa en general" como en el sentido de "corte, trozo de tela, lienzo". Los lingüistas también notaron otro significado: "piel de las patas traseras de un animal". ¿Hay aquí un eco de aquellos tiempos antiguos en los que, imitando al mítico ancestro animal, la gente intentaba cortar zapatos con la piel de las patas de los animales y sombreros con la piel de la cabeza?... De una forma u otra, "puertos" significaba cada vez más ropa para las piernas. Hasta que se convirtieron en “pantalones”, aunque sin la connotación coloquial que esta palabra tiene ahora en el idioma ruso. Y el significado antiguo, "ropa en general", se nos ha conservado en la palabra "sastre" o "sastre sueco", como decían en los viejos tiempos.

"Túnica": la ropa de un príncipe y las vestimentas de un clérigo. El príncipe del icono "Boris y Gleb" (siglo XIV) y el arzobispo Efimy de Novgorod de una figura tallada en madera extraída de la tapa del relicario. (siglo XVI)

¿Qué imaginamos cuando escuchamos la palabra “túnica”? Por supuesto, las vestimentas de un sacerdote, usadas para el culto. Algunos científicos creen que esta palabra nos llegó junto con el cristianismo desde Bizancio y siempre significó solo vestimenta ritual, así como la rica vestimenta de príncipes y boyardos. Otros, por el contrario, lo consideran primordialmente eslavo, señalan su relación con el verbo “cortar” y sostienen que “riza” era el término más común en la antigua Rusia para designar “la ropa en general”. ¿Quién tiene razón?

Ropa de bebé

Para los antiguos, la ropa nunca fue simplemente “una colección de objetos que cubren y visten el cuerpo”, como se puede leer en las páginas de un diccionario moderno. ¡Ella significaba mucho, mucho más para ellos! Nuestros ancestros lejanos preferirían estar de acuerdo con los psíquicos de hoy que afirman: el biocampo humano es "absorbido" por la ropa y permanece en ella. Por eso, en ocasiones logran encontrar a una persona desaparecida sosteniendo en sus manos parte de su ropa (o algún objeto personal). Permanecen de alguna manera conectados con su dueño, sin importar dónde se encuentre. ¿No es similar a estos puntos de vista, la creencia popular de que un hechicero malvado puede causar daño con un solo hilo extraído de la ropa?

El principito va vestido igual que su padre. Dibujo de un retrato de la familia del príncipe Svyatoslav. "El Izbornik de Sviatoslav". Siglo 11

Ahora no es difícil entender por qué el primer pañal para un recién nacido solía ser la camisa del padre (niño) o de la madre (niña). En el capítulo "Creciendo" ya se mencionó que en el futuro intentaron cortar la ropa de los niños no con telas recién tejidas, sino con la ropa vieja de sus padres. No lo hicieron por tacañería, ni por pobreza, ni siquiera porque el material suave y lavado no irrita la delicada piel del bebé. Todo el secreto está en el poder sagrado, o, en términos actuales, en el biocampo de los padres, capaz de eclipsar lo frágil. hombrecito, protégete del daño y del mal de ojo.

Ropa de bebé. XIX – principios del XX

La ropa infantil de los antiguos eslavos era la misma para niñas y niños y consistía en una camisa de lino larga que llegaba hasta los dedos de los pies. Los niños recibieron el derecho a ropa "adulta" sólo después de los ritos de iniciación (para más detalles, consulte el capítulo "Crecer").

Esta tradición perduró durante un tiempo excepcionalmente largo en el entorno eslavo, especialmente en los pueblos, que estaban poco expuestos a las tendencias de la moda. A lo largo de los siglos, el antiguo ritual de transición de la categoría de “niños” a la categoría de “jóvenes” se perdió; muchos de sus elementos pasaron a formar parte de la ceremonia nupcial. Así, en el siglo XIX (!), en algunas regiones de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, los niños y niñas adultos a veces vestían ropa infantil antes de la boda: una camisa sujeta con un cinturón. En muchos otros lugares, la ropa del niño era un traje campesino común y corriente, sólo que en miniatura.

Colgantes de campana

Las madres amorosas siempre han intentado decorar la ropa de los niños. Los científicos aún no disponen de datos exactos, pero hay que pensar que el cuello, las mangas y el dobladillo de la camisa estaban cubiertos de abundantes bordados. Esto es tanto más probable cuanto que el bordado (como, de hecho, todo lo que ahora se llama "decoración") tenía en la antigüedad un significado protector. Hablaremos del bordado más adelante, pero en las tumbas de las niñas no se encontraron joyas de metal, que, como veremos, eran tan ricas en la vestimenta de niñas y mujeres "adultas". Los arqueólogos sólo han descubierto sartas de cuentas, finos anillos de alambre que se tejían en el cabello y colgantes de campanas hechos de cobre o bronce, rara vez de plata. La mayoría de las veces se usaban en la cintura, a veces varias piezas a la izquierda y a la derecha, colgadas de un hilo largo, cordón o correa para que se escuchara un sonido de timbre con cada movimiento. Una persona moderna pensará que es divertido, una especie de sonajero y tal vez una forma adicional de cuidar al niño. Todo eso es cierto, pero para los antiguos la campana era, ante todo, uno de los emblemas del Dios del Trueno; el sonido del colgante debía ahuyentar a todos los espíritus malignos...

Así vestían los hijos de la gente común eslava. Entre los estratos sociales más altos, las costumbres eran algo diferentes. Y la cuestión ni siquiera es que los niños boyardos estuvieran vestidos más ricos que los niños campesinos. En una miniatura de un libro del siglo XI, el principito está vestido exactamente como un adulto, excepto quizás sin algunos signos de dignidad principesca. Se debe suponer que los ritos de iniciación se realizaban en los "príncipes" mucho antes que en los hijos de la gente común. De hecho, en caso de muerte del padre, el hijo, a pesar de su corta edad, tenía que ocupar la mesa principesca. ¿Qué pasaría si el artista, trabajando en un retrato ceremonial de la familia del Gran Duque, decidiera representar al futuro gobernante, y no solo a un niño, y no considerara posible pintarlo con ropas no iniciadas? Difícil de decir.

La ropa interior más antigua, querida y extendida entre los antiguos eslavos era la camisa. Los lingüistas escriben que su nombre proviene de la raíz "frotar" - "trozo, corte, trozo de tela" - y está relacionado con la palabra "picar", que alguna vez también significó "cortar". Hay que pensar que la historia de la camisa eslava realmente comenzó en la noche de los tiempos con un simple trozo de tela, doblado por la mitad, provisto de un agujero para la cabeza y abrochado con un cinturón. Luego comenzaron a coser la espalda y el frente, y agregaron mangas. Los científicos llaman a este corte "tipo túnica" y afirman que era aproximadamente el mismo para todos los segmentos de la población, solo cambiaban el material y la naturaleza de la decoración. La mayoría de la gente común vestía camisas de lino, y para el invierno a veces las cosían con “tsatra”, una tela hecha de plumón de cabra. Los ricos y nobles podían permitirse camisas hechas de seda importada y, a más tardar en el siglo XIII, comenzaron a llegar telas de algodón de Asia. Como ya se mencionó (ver sección "Tejido"), en Rusia se llamaba "zenden".

Camisa de mujer. Provincia de Vorónezh. Finales del XIX siglo

Otro nombre para la camisa en ruso era "camisa", "sorochitsa", "srachitsa". Es una palabra muy antigua, relacionada con el antiguo islandés "serk" y el anglosajón "sjork" a través de raíces indoeuropeas comunes. Algunos investigadores ven una diferencia entre una camisa y una camisa. Una camisa larga, escriben, estaba hecha de un material más áspero y grueso, mientras que una camisa corta y ligera estaba hecha de un material más fino y suave. Así que poco a poco se convirtió en ropa interior ("camisa", "funda"), y la camiseta exterior empezó a llamarse "koszul", "navershnik". Pero esto también ocurrió más tarde, en el siglo XIII.

Camisa de hombre. Provincia de Tver. Finales del siglo XIX

La camisa de hombre de los antiguos eslavos llegaba aproximadamente hasta la rodilla. Siempre lo sujetaban con cinturón y lo tiraban al mismo tiempo, de modo que resultaba ser algo así como una bolsa para guardar las cosas necesarias. Los científicos escriben que las camisas de los habitantes de la ciudad eran algo más cortas que las de los campesinos. Las camisas de mujer solían ser cortadas hasta el suelo (según algunos autores, de ahí viene el “dobladillo”). También estaban necesariamente ceñidos, y el borde inferior solía terminar en el medio de la pantorrilla. A veces, mientras trabajaban, las camisas se subían hasta las rodillas.

Por separado sobre la puerta...

La camisa, directamente adyacente al cuerpo, fue cosida con infinitas precauciones mágicas, porque se suponía que no solo calentaría, sino también protegería de las fuerzas del mal y mantendría el alma en el cuerpo. Entonces, cuando se cortó el cuello, la solapa cortada ciertamente fue arrastrada hacia el interior de la futura prenda: el movimiento "hacia adentro" significaba preservación, acumulación de vitalidad, "hacia afuera" - gasto, pérdida. Intentaron por todos los medios evitar esto último, para no causarle problemas a la persona.

Una chica con una camiseta y un “collar”. Moscú. siglo 17

Según los antiguos, era necesario "asegurar" de una forma u otra todas las aberturas necesarias en la ropa confeccionada: cuellos, dobladillos, mangas. El amuleto aquí era el bordado, que contenía todo tipo de imágenes sagradas y simbolos magicos. El significado pagano del bordado popular se puede rastrear muy claramente desde los ejemplos más antiguos hasta las obras completamente modernas; no en vano los científicos consideran el bordado una fuente importante en el estudio de la religión antigua. Este tema es verdaderamente inmenso, se le dedica una gran cantidad de trabajos científicos.

Botones de bronce y cobre, así como collares de metal con ricas decoraciones y colgantes de monedas. Siglos IX-XIII

Las camisas eslavas no tenían cuello vuelto. A veces es posible restaurar algo similar a un "bastidor" moderno. La mayoría de las veces, la incisión en el cuello se hacía recta, en el medio del pecho, pero también las había oblicuas, a la derecha o a la izquierda.

Tipos de bordados con símbolos paganos. Siglos X-XIX

El cuello se abrochaba con un botón. Los botones en los hallazgos arqueológicos están dominados por el bronce y el cobre, pero los investigadores creen que el metal simplemente se conservó mejor en el suelo. En la vida, probablemente vimos con más frecuencia aquellos hechos de materiales simples y disponibles: hueso y madera.

Una camisa con cuello de corte recto, una blusa y un detalle: el costado de la camisa con refuerzo. Reconstrucción del corte.

Es fácil adivinar que el collar era una prenda de vestir particularmente "mágicamente importante"; después de todo, era a través de él que el alma volaba en caso de muerte. Para evitarlo en la medida de lo posible, el collar estaba tan ricamente adornado con bordados protectores (que a veces contenían, por supuesto, para quienes podían permitírselo, bordados de oro, perlas y piedras preciosas), que con el tiempo se convirtió en un collar independiente. parte de la ropa del “hombro” - “collar” (“lo que se lleva alrededor del cuello”) o “manto”. Fue cosido, abrochado o incluso usado por separado. Los capítulos “No sólo “por la belleza”” y “Mujer, espacio y joyería” hablan con más detalle sobre el significado protector de las joyas y por qué, con un poco de riqueza, la gente intentaba adquirir oro y piedras preciosas y no las escondía en un cofre, sino que los colocó sobre la ropa y sobre su propio cuerpo.

...y sobre la manga

Las mangas de las camisas eran largas y anchas y estaban aseguradas en la muñeca con una trenza. Tenga en cuenta que entre los escandinavos, que vestían camisas de un estilo similar en aquellos días, atar estas cintas se consideraba un signo de ternura, casi una declaración de amor entre una mujer y un hombre...

1. Tipos de mangas para camisas de mujer. XIX – principios del siglo XX. 2. Pulsera plegable (de cierre) de plata - “aro”, “aro”. Siglo XIII. 3. Imágenes de niñas realizando una danza mágica con pulseras de los siglos XII y XIII.

En las camisas festivas de las mujeres, las cintas en las mangas fueron reemplazadas por pulseras plegables (abrochadas): "aros", "aros". Las mangas de estas camisas eran mucho más largas que el brazo y, al desenredarse, llegaban al suelo. Y dado que todas las fiestas de los antiguos eslavos eran de naturaleza religiosa, se usaba ropa elegante no solo por la belleza, sino que también eran vestimentas rituales. Una pulsera del siglo XII (hecha, por cierto, precisamente para una festividad tan sagrada) nos ha conservado la imagen de una niña realizando una danza mágica. Su largo cabello estaba desparramado, sus brazos en las mangas bajadas volaban como alas de cisne. Los científicos creen que se trata de una danza de doncellas pájaros que traen fertilidad a la tierra. Los eslavos del sur los llaman "tenedores", entre algunos pueblos de Europa occidental se convirtieron en "vilis", en la antigua mitología rusa las sirenas están cerca de ellos. todos recuerdan cuentos de hadas sobre las chicas pájaro: el héroe les roba sus maravillosos atuendos. Y también el cuento de hadas sobre la Princesa Rana: en él juega un papel importante la unción con la manga bajada. De hecho, el cuento de hadas es mentira, pero hay una pista en él. En este caso se hace alusión a la vestimenta ritual femenina de la época pagana, a la vestimenta para ritos sagrados y a la brujería.

Las mujeres eslavas llevaban cinturones tejidos y de punto. Casi no han sobrevivido en el suelo, por lo que los arqueólogos creyeron durante mucho tiempo que la ropa de las mujeres no estaba ceñida en absoluto.

Pero los cinturones han sido uno de los símbolos más importantes del prestigio masculino desde la antigüedad: las mujeres nunca los usaban. No olvidemos que casi todo hombre adulto libre era potencialmente un guerrero, y el cinturón se consideraba quizás el principal signo de dignidad militar. En Europa occidental, un caballero de pleno derecho se llamaba "con cinturón", el cinturón se incluía en los atributos del título de caballero junto con las espuelas. Y en Rusia había una expresión "privar (privar) del cinturón", que significaba "privar rango militar" Es curioso que posteriormente se aplicara no sólo a los soldados culpables, sino también a los sacerdotes que fueron expulsados.

Hebillas de cinturón, herrajes (placas, superposiciones) y puntas. Siglos VIII-XIII

El cinturón también se llamaba "cinturón" o "espalda baja". El cinturón de cuero de un hombre solía tener entre 1,5 y 2 cm de ancho, tenía una hebilla y una punta de metal y, a veces, estaba completamente cubierto con placas estampadas, a partir de las cuales era posible restaurar la estructura del cinturón. El hombre eslavo aún no había tenido tiempo de convertirse en el campesino oprimido de tiempos posteriores, ceñido con una toallita. Era un hombre orgulloso y digno, un protector de su familia, y toda su apariencia, principalmente su cinturón, debería haber hablado de ello.

Cinturones. XIX – principios del XX

Es interesante que los conjuntos de cinturones de los hombres "pacíficos" cambiaban de una tribu a otra: por ejemplo, los Vyatichi preferían las hebillas en forma de lira. Pero los cinturones de los guerreros profesionales, miembros de escuadrones, eran casi los mismos en toda Europa del Este. Los científicos ven esto como evidencia de amplios vínculos entre los pueblos y una cierta similitud en las costumbres militares de diferentes tribus; incluso existe un término: "cultura druzhina".

Vestido de ceremonia para mujer. Del cementerio de Nefedyevo en Volok Slavyansky. El atuendo combina elementos eslavos y finlandeses; del cinturón cuelgan un cuchillo y amuletos. Siglo 12

Especialmente famosos eran los cinturones hechos de cuero de uro salvaje. Intentaron conseguir una tira de cuero para dicho cinturón directamente durante la caza, cuando el animal ya había recibido una herida mortal, pero aún no había renunciado al fantasma. Hay que pensar que estos cinturones eran bastante raros; los poderosos e intrépidos toros del bosque eran muy peligrosos. Es poco probable que nos equivoquemos al suponer que de cuero de tur se fabricaban los cinturones militares, porque la caza de uros se equiparaba a un duelo con un enemigo armado y, tal vez, los uros, dedicados al dios del trueno, eran un una especie de “tótem” militar. Sin embargo, existía la creencia de que esos cinturones ayudaban bien a las mujeres en el parto. Por cierto, la Diosa dando a luz está representada en las placas de un cinturón encontrado junto con las antigüedades de uno de los pueblos finno-ugrios, vecinos de los eslavos. Los científicos creen que este cinturón tenía un propósito ritual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que literalmente todos los elementos del equipo militar tenían un significado ritual; esto se trata en el capítulo “Correo en cadena”. Y en muchos capítulos, por ejemplo, “Curvas del cuello” y “Tocado de mujer”, se describe cómo los símbolos de feminidad y masculinidad se correlacionan y superponen.

Tanto hombres como mujeres colgaban de sus cinturones diversos objetos improvisados: cuchillos enfundados, sillas, llaves. En Escandinavia, un manojo de llaves en el cinturón era una especie de símbolo del poder de un ama de casa, y para las mujeres eslavas y finlandesas un atributo indispensable era un estuche para agujas, un pequeño estuche para agujas. Tampoco era infrecuente una riñonera (bolsa) para varios objetos pequeños, llamada "bolsillo". Los historiadores escriben que coser (o sujetar) bolsillos directamente a la ropa comenzó mucho más tarde. Pero ahora los bolsillos en el cinturón, cómodos e invisibles debajo de la ropa exterior, han vuelto a nuestra vida cotidiana.

…Cuando se enterraba al difunto, generalmente se desabrochaba el cinturón para no interferir con la salida definitiva del alma del cuerpo y el viaje más allá de la tumba. Si no se hacía esto, se creía que el difunto no encontraría la paz y podría, ¡qué bien!, adquirir el hábito de levantarse por la noche.

A primera vista, los pantalones parecen ser una parte integral y simplemente necesaria del traje de un hombre. Sin embargo, este no fue (y es) siempre el caso en todas las naciones. Por ejemplo, en la Antigua Roma, los pantalones se consideraban ropa "bárbara", lo cual era indecente para que los usara un romano "noble". Los romanos llamaron a la Galia (Francia moderna) no solo "Gallia comata" - "Galia peluda", debido a la costumbre de los guerreros celtas de ir a la batalla con el pelo levantado, sino también "Gallia bracteata" - "Galia en pantalones". ”, porque, a diferencia de los romanos, los celtas vestían pantalones. Los investigadores creen que este tipo de ropa fue traída a Europa, incluidos los eslavos, por nómadas de la antigüedad y apareció inicialmente en relación con la necesidad de montar a caballo.

1. Pantalones (corte). Siglos X-XIII. 2. Puertos (cortados). XIX – principios del XX

Los pantalones eslavos no se hicieron demasiado anchos: en las imágenes que se conservan delinean la pierna. Se cortaron a partir de paneles rectos y se insertó un refuerzo entre las piernas (“en el camino”) para facilitar el caminar: si se descuidara este detalle, habría que andar con lentitud en lugar de caminar. Los científicos escriben que los pantalones estaban hechos aproximadamente hasta los tobillos y metidos en onuchi en las espinillas.

¿Estaban decorados los pantalones? Si crees en la imagen del siglo IV (algunos historiadores creen que allí están representados los eslavos o los antepasados ​​​​de los eslavos), podrían estar cubiertos con bordados en la parte delantera y inferior. Pero no hay otros datos al respecto.

Los pantalones no tenían abertura, sino que se sujetaban en las caderas con ayuda de un cordón, una "gashnika", insertada debajo del borde superior doblado y cosido. Los antiguos eslavos primero llamaron a las patas, luego a la piel de las patas traseras del animal y luego a los pantalones, "Gachami" o "Gachami". "Gacha" en el sentido de "pierna de pantalón" ha sobrevivido en algunos lugares hasta el día de hoy. Ahora queda claro el significado de la expresión moderna "guardado en un escondite", es decir, en el escondite más apartado. De hecho, lo que se escondía detrás del cordón de los pantalones estaba cubierto no sólo con ropa exterior, sino también con una camisa que no estaba metida dentro de los pantalones. El traje ucraniano posterior es una excepción en este sentido.

Otro nombre para la ropa para las piernas es "pantalones", así como "piernas".

Los expertos en idioma ruso escriben que la palabra "pantalones" nos llegó de las lenguas turcas alrededor del siglo XVII y originalmente se pronunciaba "shtony", que se acerca más al original.

Y los "pantalones" comenzaron a usarse solo bajo Pedro I. Esta palabra fue tomada de las lenguas germánicas, y ellas, a su vez, adoptaron una vez el "brak" romano antiguo celto, que significaba la misma ropa "bárbara" para las piernas. .

Según los historiadores de las lenguas eslavas, la palabra "poneva" (o "ponyava") originalmente significaba "trozo de tela", "toalla", "velo", "velo". Algunos autores creen que los antiguos eslavos llamaban a esto no la túnica en sí, sino el material del que estaba hecha: un tipo de mezcla de lana, generalmente con un patrón de cuadros. Sin embargo, la mayoría de historiadores y etnógrafos utilizan esta palabra para designar el taparrabos que recibían las niñas que llegaban a la edad de casarse y pasaban por la iniciación (ver el capítulo “Crecer”). No en vano, hasta hace poco en el idioma ruso existía una expresión especial sobre el inicio de la maduración física de una niña: "se quitó la camisa". Al parecer, lo que inicialmente se pretendía era sustituir la camiseta de un niño por ropa de adulto, poneva. Cuando el antiguo ritual empezó a olvidarse, la poneva en algunos lugares pasó a ser propiedad del prometido, o incluso del casado. Los lingüistas remontan esta palabra a los verbos del ruso antiguo que significan "tirar", "ponerse".

Campesina en ponyova. Región de Moscú. siglo 17 Dibujo según Meyerberg

Con toda probabilidad, los ponevs más antiguos originalmente consistían en tres paneles sin coser, sujetos a la cintura con un cinturón. Luego comenzaron a coserlos, dejando un corte, en el frente o en el costado. De esta forma, los ponevs cómodos, elegantes y cálidos sobrevivieron en otros pueblos hasta nuestro siglo. Tenían el mismo largo que una camisa, hasta los tobillos o hasta las pantorrillas, según lo que se acostumbraba en una zona u otra. Durante el funcionamiento, las esquinas de la poneva se pueden doblar y meter en el cinturón. A esto se le llamaba llevar una “bolsa” de ponyova. También subían los ponis durante las vacaciones para lucir el dobladillo ricamente bordado de la camisa.

1. Una campesina con una manta “en blanco”, cosida a modo de falda y decorada con bordados. Siglo XIX. 2. Una campesina con una “raznopolka” (“rastopolka”) con una abertura en el costado. Siglo XIX. 3. Campesina envuelta en una manta, recogida con una bolsa. Siglo 19

Popularmente, los ponevs que se balanceaban (que tenían un corte) se llamaban "raznopolki" o "rastopolki". También los había “sordos”, completamente cosidos como una falda. En este caso, a los tres paneles tradicionales se añadió un cuarto: "costuras". Estaba hecho de otro material, lo acortaron y desde abajo se le colocó un “forro” de un trozo de la misma tela de la que se cortó el resto. Exteriormente parecía un delantal. Las costuras (y toda la poneva en general) estaban decoradas con bordados, cuyo carácter dependía de la edad de la mujer; las más elegantes, por supuesto, vestían chicas solteras y las mujeres jóvenes, las mayores se limitaban a una tira de trenza de colores a lo largo del borde del dobladillo. Las costuras blancas con bordados blancos se consideraban un signo seguro de un traje de luto "miserable". (Las flores de luto se analizan en el capítulo “Boda”.)

Tipos de bordado sobre ponevas. Provincia de Orël. Finales del siglo XIX - principios del XX

Cualquiera que haya leído novelas históricas sabe sobre el “kilt”, la falda masculina de los montañeses de Escocia, y que, por la naturaleza y el color de sus células, los expertos pudieron determinar con precisión en qué comunidad tribal (clan) se encontraba la persona que llevaba el kilt. perteneció a. Pero no todo el mundo sabe que incluso en la Rusia de principios del siglo XX, a partir de las células de la ponyova de un campesino se podía adivinar la provincia, el distrito e incluso el pueblo de donde procedía una mujer. Así, en el norte de la provincia de Riazán vestían ponis negros o azul oscuro con dibujos a cuadros hechos de hilos blancos y de colores. En la frontera de las provincias de Tula y Riazán, el fondo de la poneva era rojo con hilos blancos y negros atravesándolo. Y cerca de la ciudad de Kasimov prevalecieron los ponis rojos con un patrón de cuadros azules. Los hallazgos arqueológicos han confirmado que esta tradición realmente se remonta a siglos atrás: a los antiguos eslavos. Las mujeres de la tribu Vyatichi, que alguna vez ocuparon las regiones de Ryazan, Tambov, Oryol y Kaluga, preferían los ponev a cuadros azules. Al oeste, en el territorio de la tribu Radimichi, las células Poneva eran rojas.

Pero los vecinos cercanos de los eslavos (los escandinavos, los finougrios y los bálticos) preferían un tipo de ropa de mujer completamente diferente. Para ellos, constaba de dos paneles, trasero y delantero, conectados sobre la camisa con tirantes, a menudo con hebillas. Los científicos escriben que esta vestimenta tuvo cierta influencia en la vestimenta rusa: bajo su influencia, a mediados o finales del siglo XIV, apareció lo que ahora llamamos el "sarafan". Sólo que entonces lo llamaban de otra manera: "sayan", "feryaz", "shushun", etc. Y hasta el siglo XVII se llamaba “sarafan”... Prenda exterior larga y ondulada de HOMBRE. Esta palabra se trasladó posteriormente a la vestimenta de las mujeres.

Según los arqueólogos, los zapatos de niños, hombres y mujeres de los antiguos eslavos tenían aproximadamente el mismo estilo, diferenciándose según el género y la edad, principalmente en el tamaño y las características de acabado. Como regla general, los zapatos no se usaban descalzos. Había calcetines de punto: "pezuñas". No tenían tacones y los tejían (en ruso antiguo se “trenzaban”) con una aguja de tejer de hueso. Los calcetines con tacón, tejidos con varias agujas de tejer, se han llamado durante mucho tiempo "alemanes".

Pero la mayoría de las veces, los zapatos se ponían en onuchi: tiras largas y anchas de tela (lona o lana) que se envolvían alrededor de la pierna debajo de la rodilla. Onuchi lo usaban tanto los hombres, sobre los pantalones, como las mujeres, directamente sobre sus piernas desnudas. Es curioso que, bajo la influencia de sus vecinos finougros, algunas tribus eslavas (especialmente en la región del Alto Volga) desarrollaran conceptos únicos de belleza. Mujer hermosa, se creía en estos lugares, ciertamente debía tener las piernas llenas. Tratando de complacer a los amantes de la moda de esa época, enrollaban onuchi más gruesos, a veces dos pares...

Campesinos en onuchakh. Siglo 19

Llevaban onuchi incluso en verano, cuando iban descalzos. A menudo se les ponía algo así como calzas o medias; tal vez esto era lo que se llamaba "piernas". En general, los científicos creen que la memoria popular ha conservado recuerdos de zapatos antiguos y primitivos, que se envolvían alrededor del pie y se llamaban "onuchaya" o "onuchya"; en cualquier caso, en el lenguaje de los monumentos antiguos, esta palabra a veces adquiere el significado. de "zapatos", y los lingüistas investigan que tiene parentesco con palabras antiguas que indican "hacia, dentro, a través". Sólo más tarde, escriben los científicos, se inventaron los zapatos "exteriores", que se "ponían" en el onuchi. Entonces la palabra "zapatos" permaneció en el idioma como concepto general, y se olvidaron otros términos: "zapatos", "bootel", "obuscha".

¿Qué tipo de zapatos eran estos? Principalmente cuero o tejido con corteza de árbol. Los antiguos eslavos no conocían el de madera, tan común en Europa occidental. En cuanto a los zapatos de fieltro, no hay consenso. Algunos autores afirman categóricamente que nuestros antepasados ​​no usaban botas de fieltro. Sin embargo, los zapatos de fieltro están mal conservados en el suelo, por lo que la falta de hallazgos arqueológicos no es un argumento 100% en contra. Pero desde el nacimiento de los eslavos existen vínculos con los pueblos esteparios, grandes artesanos del fieltro...

En todo momento, nuestros antepasados ​​\u200b\u200bse pusieron voluntariamente zapatos de líber - "zapatos de líber", "lychenitsy", "lychaki", "botas de líber" - y, a pesar del nombre, a menudo se tejían no solo con líber, sino también con corteza de abedul. e incluso de correas de cuero. También se practicaba “recoger” (dobladillo) los zapatos de líber con cuero. Los métodos para tejer zapatos de líber, por ejemplo, a cuadros rectos u oblicuos, desde el talón o desde la punta, eran diferentes para cada tribu y, hasta principios de nuestro siglo, variaban según la región. Así, los antiguos Vyatichi preferían los zapatos de líber de tejido oblicuo, los eslovenos de Nóvgorod también los preferían, pero en su mayoría hechos de corteza de abedul y con lados inferiores. Pero los Polyans, Drevlyans, Dregovichs, Radimichi, aparentemente, usaban zapatos de líber con cuadros rectos. Tejer zapatos de líber se consideraba un trabajo fácil que los hombres hacían literalmente "entretiempo". No en vano todavía dicen de una persona muy borracha que él, dicen, "no teje", es decir, ¡es incapaz de realizar acciones básicas! Pero al "atar la estopa", el hombre proporcionó zapatos para toda la familia; durante mucho tiempo no hubo talleres especiales. Durante las excavaciones arqueológicas, se encontraron numerosos restos de zapatos de líber desgastados, espacios en blanco y herramientas para tejer, kochedyki.

Los Kochedyki estaban hechos de huesos (costillas de animales) o metal. Los científicos han descubierto kochedyki elaborados en la Edad de Piedra. ¡Hace tanto tiempo que aparecieron los primeros zapatos de líber! Por cierto, el siguiente episodio da testimonio de la profunda antigüedad de los zapatos de líber. Los viejos creyentes "Kerzhaks" que vivieron en los Urales en el siglo XIX no usaban zapatos de líber. ¡Pero los muertos fueron enterrados exclusivamente con zapatos de líber!

Los lapti eran comunes no solo entre los eslavos orientales y occidentales, sino también entre algunos pueblos no eslavos del cinturón forestal: los finno-ugrios y los bálticos, y algunos alemanes.

Los zapatos de líber se sujetaban a la pierna con la ayuda de ataduras largas: "giros" de cuero o "vueltas" de cuerda. Los lazos se cruzaron varias veces en la espinilla, atrapando el onuchi.

El bajo precio, la disponibilidad, la ligereza y la higiene de este tipo de calzado no requieren prueba. Otra cosa, como muestra la práctica, los zapatos de líber tenían una vida útil muy corta. En invierno, se desgastaron en diez días, después del deshielo, en cuatro, en verano, durante las épocas de escasez, en tres. Al prepararnos para un largo viaje, llevamos con nosotros más de un par de zapatos de repuesto. "Para salir de viaje, teje cinco zapatos de líber", decía el proverbio. Y nuestros vecinos, los suecos, incluso tenían el término "milla de líber", la distancia que se puede recorrer con un par de zapatos de líber. ¿Cuánta corteza de abedul y líber se necesitaban para mantener los zapatos puestos durante siglos a todo un pueblo? Cálculos simples lo muestran: si nuestros antepasados ​​​​hubieran talado diligentemente árboles para obtener corteza (como, lamentablemente, se hizo en épocas posteriores), los bosques de abedules y tilos habrían desaparecido en tiempos prehistóricos. Es difícil, sin embargo, imaginar que los paganos, que veneraban a los árboles, actuaran de forma tan asesina. Lo más probable es que conocieran varias formas de tomar parte de la corteza sin destruir el árbol. Los etnógrafos escriben que estas técnicas eran conocidas, por ejemplo, por los indios americanos, que conseguían quitar la corteza del mismo abedul cada pocos años...

1. Métodos para tejer zapatos de líber. 2. Zapato de líber no tejido del sur de Rusia sobre un bloque. Provincia de Jarkov del distrito de Zmievsky. Siglo XIX. 3. Kochediki. Siglos X-XII. 4. Zapatos de líber de varios tejidos. Siglo 19

"Cómo tejer un zapato de líber", decían nuestros antepasados ​​​​sobre algo muy simple y sin complicaciones. Sin embargo, este pequeño artículo cuenta sólo una pequeña fracción de lo que se puede leer sobre lapta "simple" en la literatura científica seria. Porque algo sólo es “simple” a primera vista.

Los zapatos de cuero

Los lapti siempre han sido zapatos usados ​​predominantemente por los aldeanos, pero en las ciudades preferían el cuero (en las aceras de madera de las antiguas ciudades rusas, los zapatos de líber se desgastaban con especial rapidez). Además, los zapatos de líber a veces resultaban ser un signo de una tribu débil, incapaz de defenderse. Según la creencia de los antiguos eslavos, los zapatos de cuero eran apropiados para un pueblo que se respetaba a sí mismo. A continuación se muestra un ejemplo de una crónica fechada en 985. Boyar Dobrynya examina a los prisioneros búlgaros capturados y observa que todos llevan botas.

"No recibiremos ningún tributo de ellos", le dice a su sobrino, el príncipe Vladimir. "Vamos a buscar unos zapatos de líber para nosotros..."

Los maestros curtidores, los “usmari” de la antigua Rusia, cosían zapatos de cuero con hormas de madera, que a veces eran retráctiles. Al mismo tiempo, los zapatos para el pie derecho e izquierdo solían cortarse del mismo modo. Quizás luego se usó, o quizás se usó alternativamente. En cualquier caso, son precisamente estos zapatos blandos, así como los zapatos de líber, los que implica el viejo consejo: para deshacerse de Leshy en el bosque, póngase zapatos en el pie derecho a la izquierda y en el izquierdo a la bien. Sería difícil hacer esto con zapatos modernos.

Los zapatos de cuero diferentes tipos y un esquema para convertir espacios en blanco de una sola parte en varios: 1 – división en dos partes idénticas, 2 – en dos partes desiguales (principal y detallada), 3 – en suela y parte superior (una, dos, tres partes)

Pero los antiguos signos familiares, que una vez sirvieron como la primera decoración de los zapatos, con el tiempo se convirtieron en un patrón rico. Los zapatos de cuero se bordaban con hilos de colores, se hacían ranuras y se tejían correas en ellas, creando un patrón. No se puede descartar que el cuero para calzado se teñiera de diferentes colores, ya que todo tipo de tintes eran muy conocidos y nuestros antepasados ​​tenían bastante imaginación. Sin embargo, desde el punto de vista arqueológico esto aún no ha sido confirmado. Es cierto que las imágenes se han conservado, pero los expertos no recomiendan utilizarlas. En su opinión, el color de los zapatos de un determinado personaje en un fresco o en una miniatura está demasiado “socialmente determinado” y sirve más bien como un indicador de su estatus social, sin reflejar necesariamente la realidad.

Sin entrar en detalles, los zapatos de piel de nuestros antepasados ​​se pueden dividir en tres grandes grupos: pistones, zapatos, botas.

Como muestran los materiales de excavación, los pistones más simples (“polavshni”, “praboshni”, “poroshni”, “postols”) estaban hechos de una sola pieza de cuero, atado en los bordes con una correa (¿no es de aquí de donde proviene otro nombre? – “morshni”?). Probablemente, en la antigüedad ni siquiera se utilizaba cuero para los pistones, sino partes de pieles procesadas de la forma más sencilla (fumigadas con humo) o pieles enteras de animales pequeños. Estos zapatos eran fáciles de adaptar a cualquier tamaño de pie cambiando la tensión de la correa. Presumiblemente, estas propiedades del pistón le dieron su nombre: algunos lingüistas lo remontan a la ya familiar palabra "puerto" que significa "trapo", "flap". Y otros explican su origen a partir del adjetivo "esponjoso" - "suave", "suelto". No debe ser casualidad que los pistones blandos sirvieran como primeros zapatos para un niño; Se encontraron pistones de niños durante excavaciones arqueológicas.

Esquema para desollar y fabricar zapatos a partir de materiales “naturales”. La piel de buey se utilizaba para los zapatos de hombre, la piel de vaca para los zapatos de mujer y la piel de becerro para los zapatos de niños. La mayoría de las veces eran máscaras de la batalla de otoño.

Los pistones estaban unidos a la pierna casi de la misma manera que los zapatos de líber. En algunas imágenes antiguas, la mira oblicua en la espinilla es claramente visible; esto significa que la persona llevaba pistones o zapatos de líber.

Pistones de diferentes tipos y esquema para fabricar los contornos de piezas en bruto "naturales" de una sola pieza.

Los pistones más complejos y elegantes tenían una puntera cosida y un inserto de cuero (a menudo adornado con bordados o flecos) que cubría el empeine. Se ataron algunos tipos de pistones en el calcetín. Al mismo tiempo, las ranuras estampadas para cordones también sirvieron como decoración.

El siguiente grupo de zapatos, zapatos o zapatos, se diferencia de los pistones en sus suelas cosidas. "Suela cosida" no suena muy bien, porque la "suela" en sí misma es "lo que está cosido". A menudo se cortaba incluso de un tipo de cuero diferente al de la parte superior y se unía con una amplia variedad de tipos de costuras.

Para las suelas, se usaba con mayor frecuencia cuero grueso y duradero de la parte espinal de la piel (a veces de caballo), y para la parte superior, más elástica y suave, extraída del vientre, el "vientre" del animal (generalmente un vaca o cabra). Por eso los zapatos finos y delicados se llamaban "zapatos". Esta palabra nos recuerda inmediatamente a "La noche antes de Navidad" de N.V. Gogol y nos parece específicamente ucraniana. Sin embargo, es muy antiguo: se encontró en los manuscritos de la Rus premongola. El "zapato" más familiar nos llegó, como escriben los científicos, del idioma turco, y el "zapato", de los dialectos germánicos, que a su vez lo tomaron prestado del griego.

Zapatos de excavaciones en Staraya Ladoga.

Según la tecnología de fabricación y el método de corte, los historiadores dividen los zapatos eslavos antiguos en una docena de tipos. Todos ellos son puntiagudos, de talle bajo y ajustados a la pierna. Muchos tienen un "cuello" doblado en el tobillo, debajo del cual se pasaba una correa o cordón a través de ranuras especiales para atar. La corbata se envolvió alrededor de la pierna varias veces. Si nos basamos en datos etnográficos relativos a algunos pueblos vecinos, podemos suponer que los lazos estrechos hacían que los zapatos fueran impermeables en caso necesario. Por otro lado, en los zapatos hechos de cuero curtido o crudo, el pie no se “asfixiaba”, como ocurre con las modernas botas de goma.

Un tipo de zapato que se encuentra en Staraya Ladoga tiene un corte especial: su suela tiene una "cola" alargada, cosida en un corte triangular en la parte posterior. Estos zapatos tienen “parientes cercanos” en otro rincón del Báltico, en la Pomerania eslava (estas tierras ahora pertenecen a Alemania y Polonia). También se encontraron ejemplares muy similares en entierros en el sur de Noruega. Los científicos consideran que esto es una prueba importante de las amplias conexiones e interacción de las culturas en la región del Báltico en aquella época.

Según los investigadores, la palabra "bota" llegó a los eslavos de sus vecinos de habla turca (kipchaks, pechenegos, búlgaros nómadas) y ya de idioma ruso antiguo pasó al finlandés, carelio, estonio, lituano y letón. A juzgar por los datos arqueológicos, en el pueblo casi nunca se usaban botas, pero en la ciudad casi todos las usaban: hombres y mujeres, ricos y pobres, niños y ancianos. Las botas tenían bota no muy alta, por debajo de la rodilla, que solía ser más alta por delante que por detrás, y suela blanda sin tacón y zapatos de hierro. A veces, dicha suela se cortaba a partir de varias capas de cuero. Cuando se desgastaba, a menudo se reutilizaban partes enteras de la bota: se cosían sobre una suela nueva o, por ejemplo, se cortaban pistones de la parte superior.

Botas de los antiguos eslavos y más tarde botas principescas (“escarlatas”), ricamente decoradas y bordadas

Como escriben los científicos, existían principalmente dos tipos de botas. Algunos tenían una bota blanda, ligeramente ensanchada en la parte superior, aproximadamente igual en altura a la longitud de la huella. Por el tobillo se sujetaba con una correa que pasaba por una ranura. Las excavaciones han demostrado que en las calles de la antigua Pskov a menudo se podían encontrar niños y adolescentes con botas similares: los arqueólogos encontraron ejemplares con una huella de 12 y 17 cm, exactamente iguales, sólo que más grandes, también las usaban los adultos.

Otro tipo de bota tenía una bota un poco más rígida y, a veces, se colocaba corteza de abedul en el talón para darle forma. Después del siglo XIII, el primer tipo quedó gradualmente en desuso, pero el segundo continuó desarrollándose y con el tiempo dio lugar a las famosas botas rusas con bota alta y suela dura.

Si los zapatos de cuero en sí mismos eran un signo de cierta prosperidad, entonces, para sus dueños, sus botas, presumiblemente, eran una especie de signo de prestigio. Los bordes de la parte superior de las botas ricas estaban adornados con trenzas, tiras de tela brillante, sin mencionar los bordados: los más ricos y nobles podían incluso ver perlas en sus botas. Las botas rojas "escarlatas" se consideraban un privilegio de los príncipes y de la élite militar: los boyardos. Sin embargo, los arqueólogos atribuyen unos zapatos tan lujosos a una época ligeramente posterior.

Zapatos rituales

Mientras estudiaban monumentos de la literatura antigua, los científicos descubrieron la palabra "plesnitsa". Proviene de la palabra "plesna" (ahora la pronunciamos "metatarsa"), la parte del pie entre la espinilla y los dedos. El contenido de los textos sugiere que estamos hablando de zapatos funerarios. Y aunque estos manuscritos ya fueron creados en la época cristiana, los historiadores creen que aquí estamos nuevamente ante una reliquia del antiguo totemismo. Como saben, la mítica bestia ancestral, el tótem, solo permitía a los miembros de su clan usar ropa y zapatos hechos con su piel. Esta ropa y zapatos se usaban, por regla general, con fines rituales y no para el uso diario. ¿Podría ser que los "moldes" de los antiguos eslavos estuvieran cosidos a partir de la piel del "molde" del antepasado del animal, para que los antepasados, a quienes se suponía que el difunto se encontraría en el otro mundo, lo reconocieran inmediatamente como ¿un familiar?.. Los historiadores no descartan que la expresión “calzarse”, “plesnitsy”, así como “subirse al trineo”, fuera uno de los sinónimos del concepto de “morir”...

Ahora, al intentar recrear la apariencia visible de personas de una época lejana, los artistas suelen representarlos con ropa y zapatos descubiertos por los arqueólogos en entierros excavados. Al mismo tiempo, por regla general, olvidan que la ropa cotidiana y la del funeral a menudo diferían, y con bastante fuerza. ¿Los artistas del futuro realmente nos representarán algún día caminando por las calles, por así decirlo, “en pantuflas blancas”?

Pero aquí está el rito que, al introducirse en la familia. hijo adoptado, cometido por los escandinavos. Recordamos que al pasar de generación en generación, una persona primero tenía que “morir”. Entonces, el objeto central del rito escandinavo era un zapato, especialmente cosido de acuerdo con varias reglas mágicas. Fue él quien simbolizó la introducción de una nueva persona en el clan, su aceptación no solo por parte de los miembros de la familia, sino también por un antepasado mítico. Durante el rito sagrado, el hijo adoptivo se ponía este zapato después de que su padre "seguiera sus pasos", convirtiéndose en el pleno sentido de la palabra en "heredero". ¡No es casualidad que las palabras rusas encajen tan bien en la descripción de los detalles de un ritual aparentemente extraño! El caso es que ambas religiones paganas, tanto eslavas como escandinavas, no escaparon a la etapa del totemismo.

Por cierto, en el idioma ruso antiguo la palabra “plesna” también significaba “huella”...

Los sombreros más conocidos por los investigadores son los de corte especial: semiesféricos, hechos de un material de colores brillantes y con una banda de piel preciosa. Los ídolos de piedra y madera que han sobrevivido desde la época pagana están vestidos con sombreros similares, también los vemos en las imágenes de los príncipes eslavos que nos han llegado. Era una regalía principesca, y específicamente eslava. No en vano, en el idioma ruso existe la expresión "sombrero de Monomakh", que literalmente significa "la carga del poder". Ni una "corona", ni una "diadema", solo un "sombrero". Durante mucho tiempo, los científicos encontraron esta misma palabra exclusivamente en cartas y testamentos principescos, donde se hablaba de este signo de dignidad. Sólo después de 1951, cuando los arqueólogos encontraron letras de corteza de abedul y la ciencia tuvo una oportunidad sin precedentes de investigar vida diaria Para la gente común, quedó claro que el "sombrero" se usaba no solo para las insignias principescas, sino también para el tocado de los hombres en general. Pero al sombrero del príncipe a veces se le llamaba "capucha". Luego, este nombre se transfirió en ruso al velo monástico, así como al gorro que se ponía en la cabeza de los pájaros cazadores ("capucha"). En las lenguas de los eslavos extranjeros, "capucha" todavía significa simplemente "sombrero", al igual que "casco".

1. Sombreros semiesféricos eslavos con banda de piel. 2. "Gorra de Monomakh". Finales del siglo XIII - principios del siglo XIV. 3, 4. Ídolos paganos (de madera y piedra) con sombreros varias formas. 5. Imágenes de músicos con gorras de visera de una pulsera. Siglo 12

Los sombreros principescos en cierta manera incluso "impiden" que los investigadores estudien los tocados de las personas más simples: si un príncipe está presente en una miniatura antigua (y las crónicas se compilaron en buena medida "sobre príncipes"), entonces todos los demás, como Por regla general, tienen la cabeza descubierta. Pero, afortunadamente, se han conservado los frescos de las escaleras de la catedral de Santa Sofía de Kiev y un brazalete del siglo XII: representan a músicos con gorros puntiagudos. Los arqueólogos encontraron espacios en blanco para una gorra de este tipo: dos piezas triangulares de cuero, que el maestro nunca llegó a coser. Los sombreros de fieltro descubiertos durante las excavaciones se remontan a una época ligeramente posterior, al igual que los ligeros sombreros de verano tejidos con finas raíces de pino. Se puede suponer que los antiguos eslavos usaban una amplia variedad de sombreros de piel, cuero, fieltro y mimbre. Y no se olvidaron de quitárselos no solo cuando vieron al príncipe, sino también simplemente cuando se encontraron con el mayor. persona respetada– por ejemplo, con tus propios padres.

Músico con gorra puntiaguda. Dibujo del fresco de la Catedral de Santa Sofía en Kiev. Siglo 11

El histórico "gorro de Monomakh" no es más que un solideo dorado de Bukhara, donado al príncipe de Moscú en el siglo XIV y, por orden suya, adornado con sable. Habiendo adquirido así un parecido con los gorros de los antiguos príncipes, sirvió a los monarcas rusos durante otros trescientos años durante la ceremonia de coronación del reino. Ésta es la fuerza de la tradición, o mejor dicho, de la convicción religiosa: el bienestar del pueblo depende del líder. ¿Es posible cambiar algo en la decoración principesca o real? ¿No traerá esto un desastre?

tocado de mujer

Ya hemos visto lo fácil que era en la antigüedad determinar por la vestimenta de una niña si era adulta o no y si podía ser compatible con ella. Pero si estaba casada o no, esto lo indicaba principalmente el tocado.

Corolas (siglos XI-XIII), coronas y diadema (siglo XIX)

Antes del matrimonio, el tocado (al menos en verano) no cubría la parte superior de la cabeza, dejando el cabello abierto. Las niñas pequeñas llevaban sencillas cintas de tela en la frente. Al crecer, junto con la ponyova, recibieron la "belleza": una corona de doncella. También se le llamó "marchito" - "venda", de "vyasti" - "tejer". Esta venda se bordaba de la manera más elegante posible, a veces, si había suficiente dinero, incluso oro. Las niñas de familias adineradas vestían brocados bizantinos descoloridos. Otra variedad típicamente eslava de "krasa" era un borde hecho de una cinta metálica delgada (aproximadamente 1 mm). El ancho de la cinta solía ser de 0,5 a 2,5 cm. Estas corolas estaban hechas de plata, con menos frecuencia de bronce, con ganchos u ojales en los extremos para un cordón que se ataba en la parte posterior de la cabeza.

1. Esposa e hija (Anna) de Yaroslav el Sabio en la “nueva era”. Dibujo del fresco de la Catedral de Santa Sofía en Kiev. Siglo XI. 2. Diferentes métodos de hilvanado (toallas, colchas) entre las mujeres bielorrusas y ucranianas. XIX – principios del XX

Los maestros herreros decoraron las corolas con adornos y les dieron diferentes formas, incluso con una extensión en la frente, como las tiaras bizantinas. Debido a esto, algunos científicos del siglo XIX creían que las coronas entraron en la cultura de los eslavos solo junto con el cristianismo (especialmente porque en el simbolismo cristiano las coronas tienen un significado especial). Sin embargo, los hallazgos arqueológicos han confirmado la extrema antigüedad de las coronas de doncellas eslavas. Es más, no todos tribus eslavas Llevaban llantas hechas de cintas de metal. Por ejemplo, las niñas de la tribu del norte que habitaban la moderna región de Kursk preferían los hechos de alambre de plata con los extremos remachados con un tubo, como encaje. Y en aquellos lugares donde los eslavos estaban en estrecho contacto con las tribus finno-ugrias, en los túmulos funerarios eslavos se encuentran a menudo diademas de doncellas típicamente finlandesas, formadas por placas y espirales de metal ensartadas en hilos en hileras, según el número de años vividos. . Los científicos explican estos hallazgos tomando prestada la “moda” de vecinos amigables, así como de un gran número de matrimonios mixtos.

1. Patada de dos cuernos - tocado. Siglos XII-XIII. Reconstrucción. 2. Gatitos cornudos (patadas). Siglos XVII-XIX

El tocado de una mujer “varonil” ciertamente cubría su cabello por completo. Esta costumbre estaba asociada a la creencia en el poder mágico del cabello (para más información al respecto, consulte el capítulo “Trenza y Barba”). Más recientemente, lo cumplieron estrictamente no solo los rusos, sino también los ucranianos, bielorrusos, hutsuls, búlgaros, chuvash, todos los grupos de tártaros, bashkires, komi, izhora, mordovianos y otros. Las mujeres escandinavas también se cubrían el cabello.

Los escritores extranjeros, contemporáneos de los antiguos eslavos, que nos dejaron una descripción de sus costumbres, mencionan que el novio arrojaba un velo sobre la cabeza de su elegido y así se convertía en su marido y amo. De hecho, uno de los nombres eslavos más antiguos para el tocado de una mujer casada – “povoy” y “ubrus” – significa, en particular, “colcha”, “toalla”, “chal”. "Povoy" también significa "aquello que envuelve". Probablemente, este sea exactamente el tipo de vestido que se muestra en la imagen de la antigua princesa rusa, que nos ha llegado desde el siglo XI. Al parecer, está hecho de una tira larga (de varios metros) y bastante ancha de material blanco, cuyos extremos descienden hasta la parte trasera. Un vestido similar sobrevivió hasta principios del siglo XX en algunos lugares de Ucrania y el oeste de Bielorrusia. Los etnógrafos, con razón, lo llaman "toalla". Y en ruso se ha conservado la expresión "antes de la guerra", que significaba "antes del matrimonio".

Otro tipo de tocado de casada es la kika. En el idioma ruso antiguo, uno de los significados de esta palabra era "pelo en la cabeza", un significado similar aún se conserva en algunas lenguas eslavas, mientras que en nuestro país comenzó a significar más probablemente "lo que cubre el cabello". Y la característica distintiva del kiki eran... los cuernos que sobresalían sobre la frente.

El hecho es que, según las creencias de los eslavos, los cuernos tenían un enorme poder protector. Principalmente toro (turya). El toro, dedicado al dios de los guerreros, Perun, era principalmente un símbolo masculino, y los cuernos denotaban el principio masculino: la capacidad de proteger, de proteger de peligros, tanto reales como mágicos. Para una mujer, especialmente una madre joven, esto era vital. Baste mencionar que ya a principios del siglo XX, una mujer que acababa de dar a luz, al salir de casa, se llevó consigo... un puño con cuernos. Los cuernos de tela de sus zapatos, sobre una base de corteza de abedul o de lona acolchada, también cumplían el mismo propósito. Otra idea “incrustada” en estos cuernos (y también asociada a toros y vacas) era la idea de fertilidad, procreación. Incluso a finales del siglo XIX, en algunos pueblos, las mujeres que habían llegado a la vejez cambiaron su kika con cuernos por una sin cuernos o dejaron de usarla por completo, limitándose a un pañuelo en la cabeza. En la época cristiana, los sacerdotes intentaban impedir que las mujeres con patadas con cuernos comulgaran y entraran en la iglesia en general, viendo con razón en esto rastros de fe pagana.

El lamento tiene forma de pezuña, abierto en la parte superior. Vistas frontal y posterior. El exterior estaba decorado con cuentas multicolores. Conservado en el norte de Rusia desde la antigüedad.

Sin embargo, kika, al igual que povoy, fue durante mucho tiempo uno de los “sinónimos” de matrimonio. Antes de la boda, la novia, como de costumbre, representa su falta de voluntad para abandonar la casa de sus padres (para obtener más información sobre esto, consulte el capítulo "Boda"), en su canción de lamento describe a la kika como una criatura malvada y terrible parada en El camino:

...parecía dolorosamente aterrador,
Realmente me gustó:
en el puente de Kalinov
una vieja kika cosida se sienta...
...ahuyenta el coño blanco
¡Fuera del camino!

Desde la antigüedad, aparentemente, existía una especie de tocado intermedio entre niñas y mujeres: lo usaban las niñas prometidas antes de la boda. Conservado en el norte de Rusia, se le llamó "llanto".

Las mujeres eslavas en la antigüedad no usaban sombreros, que, como ya hemos visto, se consideraban propiedad masculina.

Durante la estación fría, las mujeres de todas las edades se cubrían la cabeza con un pañuelo abrigado. Sólo que no estaba atado debajo de la barbilla, como estamos acostumbrados. Este método, como escriben los científicos, penetró hace relativamente poco tiempo en Rusia desde Alemania a través de Polonia. En la antigüedad, el pañuelo cubría la barbilla y el cuello, y el nudo se hacía en lo alto de la cabeza. Esta forma de llevar el pañuelo se conservó en algunos lugares de Rusia a principios del siglo XX. “No hay que pensar que estas mujeres tienen dolor de muelas”, comenta el etnógrafo sobre su dibujo documental.

Diferentes formas de atar una bufanda

La diferencia entre los tocados de niñas y mujeres se mantuvo incluso cuando el traje tradicional empezó a desaparecer. Por ejemplo, en los años 30 del siglo XX, cuando ya se estaba construyendo el metro en Moscú, las mujeres casadas de la región de Kaluga todavía ataban las esquinas de sus bufandas con "dos extremos", y las niñas, por el contrario, pasaban por la esquina. de la bufanda a través de los extremos atados...

Ropa de calle

Al salir de casa cuando hacía frío, los eslavos, tanto mujeres como hombres, llevaban túnicas largas y cálidas sobre la camisa. Fueron llamados "séquitos", de la palabra "svinat" - "vestir", "abrigarse". En fuentes escritas, se mencionan séquitos a partir del siglo XI y, presumiblemente, existieron incluso antes. Lamentablemente, no sabemos exactamente el corte de los antiguos séquitos. Aparentemente, llegaban aproximadamente hasta la pantorrilla, se ajustaban bastante a la figura (“atraídos al cuerpo con un cinturón…”), las mangas estaban equipadas con puños y el cuello estaba equipado con un cuello vuelto. Ambos, por supuesto, estaban bordados, y lo más probable es que el bordado de hombres y mujeres fuera diferente.

1. Una mujer con un abrigo de piel. siglo 17 2. Chica con un abrigo corto de piel. siglo 17 3. Una mujer con un abrigo de piel de oveja. Siglo 19

Los bordes de la ropa a menudo estaban adornados con tiras de cuero fino dobladas a lo largo para protegerlas del desgaste prematuro; estas tiras se encontraron durante las excavaciones de la antigua Pskov en capas del siglo XI. Pero los séquitos se sujetaban, según los científicos, mediante ojales y no con bucles ranurados, como es más común hoy en día. Los ojales se consideran un detalle característico de la ropa rusa antigua.

También vestían túnicas cortas, ligeramente por debajo de la cintura, tipo traje. Fueron llamados "zhupans". A nuestros oídos, esta palabra parece checa o polaca y, sin embargo, es un ruso muy antiguo. Los científicos lo atribuyen al período más antiguo, "protoeslavo", del desarrollo del lenguaje.

Además de la tela, el material favorito y popular de los eslavos para confeccionar ropa de abrigo eran las pieles. Había muchas pieles: en los bosques abundaban los animales con pieles, por lo que, por ejemplo, la piel de oso, "piel de oso", se consideraba barata e inadecuada para la ropa de una persona noble. Las pieles rusas gozaron de una merecida fama tanto en Europa occidental como en Oriente. Además, los eslavos han estado criando ovejas desde tiempos inmemoriales, por lo que una cálida "carcasa" de piel de oveja estaba disponible para todos (a diferencia del moderno "abrigo de piel de oveja"). No en vano “carcasa” es también una antigua palabra protoeslava. Al principio, aparentemente se refería a ropa hecha de cuero y pieles en general; es posible que los impermeables de piel o cuero también se llamaran tripas. Sin embargo, la mayoría de las veces la carcasa seguía siendo ropa con mangas y cierres.

Generalmente se cosían con la piel por dentro. La gente corriente llevaba tripas “desnudas”, es decir, cosidas con la piel hacia afuera. Los ricos los cubrían con telas elegantes, a veces incluso con brocados bizantinos: seda tejida en oro. Está claro que ropa tan hermosa y cara se usaba no solo para abrigarse. Cabe recordar que en la antigüedad pagana, la piel se consideraba un símbolo mágico de fertilidad y riqueza (en ese momento, debido a su disponibilidad general, no podía ser un signo real de riqueza). Por ejemplo, la Serpiente de Pelo de nuestras leyendas, una criatura capaz de dar a las personas “oro y plata”, resulta ser escamosa como una serpiente y al mismo tiempo… peluda. Estas opiniones no son exclusivamente eslavas. La mitología escandinava, que describe al "antepasado" de todos los agricultores libres, no representa por casualidad a su novia "con un vestido de piel"...

1. Orando a los novgorodianos. Fragmento de un icono del siglo XV. 2. Abrigos de piel de boyardo. Siglos XVI-XVII. 3. Campesino con abrigo de piel de oveja. Siglo 19

Entonces, en algunas ocasiones especiales que requerían mantener el prestigio o atraer poderes mágicos, el "pueblo deliberado" eslavo podía vestirse con pieles incluso en verano: se suponía que esto contribuiría tanto a su bienestar personal como a la prosperidad de toda la tribu. Esta costumbre resultó ser muy tenaz, continuando existiendo incluso cuando el motivo mitológico ya estaba olvidado. Tomemos, por ejemplo, los famosos "asientos" de boyardos con abrigos y sombreros de piel. Y a finales del siglo XIX, las niñas iban a un baile circular, una especie de "exposición de novias", incluso en el calor del verano, a menudo con abrigos de piel, tratando de atraer mejor la atención de los novios. Y los recién casados ​​seguramente estaban sentados sobre una manta de piel, para que la nueva familia tuviera muchos hijos y la casa pronto se convirtiera en una “copa llena”...

Posteriormente, las tripas largas comenzaron a denominarse "abrigos de oveja" o "abrigos de piel", y las que llegaban hasta la rodilla o más cortas se denominaron "abrigos de piel cortos".

Los científicos discuten sobre la palabra "tulup". Algunos lo consideran primordialmente eslavo y relacionado con el “torso”. Alguien lo deriva de las lenguas tártara, kazaja e incluso altai, en las que una palabra similar significa "una bolsa de cuero hecha de una sola piel". Sea como fuere, del idioma ruso antiguo “tulup” llegó a Polonia e incluso... a Suecia, al otro lado del Mar Báltico.

Pero los lingüistas saben con certeza que la palabra "abrigo de piel" originalmente pertenecía a los árabes y simplemente significaba " ropa de calle con mangas largas". No está del todo claro por qué rutas se propagó en Europa. Algunos filólogos creen que los eslavos lo tomaron prestado de los alemanes, mientras que otros creen que los alemanes, por el contrario, lo adoptaron de los eslavos...

Otro tipo común de ropa de piel, como escriben los etnógrafos, era un chaleco sin mangas. Desafortunadamente, no tenemos imágenes ni descripciones de él en fuentes antiguas. Pero sabemos con certeza que nuestros vecinos más cercanos, por ejemplo los escandinavos, usaban chalecos sin mangas. Y los pastores de montaña de Ucrania han conservado exclusivamente el antiguo tipo de chaqueta sin mangas, no cosida, sino hecha de una piel de oveja entera. Todo esto nos da derecho a suponer que los eslavos probablemente estaban familiarizados con los chalecos sin mangas.

EN vida moderna El impermeable se ha transformado desde hace mucho tiempo en un abrigo ligero común y corriente para el clima fresco, a menudo impermeable. Una capa en forma de tela ancha detrás de los hombros recuerda inmediatamente a la "romántica" Edad Media. Mientras tanto, para nuestros ancestros lejanos era la ropa más familiar y cotidiana. De hecho, un impermeable grueso y de buena calidad era muy bueno cuando hacía mal tiempo y, si era necesario, servía como manta o incluso como tienda de campaña. Un guerrero, envolviéndolo alrededor de su mano, podría usarlo como una especie de escudo. La capa también formaba parte del traje principesco “oficial”. Finalmente, bien confeccionado es sencillamente muy elegante. Es por eso que absolutamente todos usaban mantos de todo tipo, hechos de diferentes materiales, entre semana y días festivos: mujeres y hombres, nobles e ignorantes, viejos y jóvenes. Es cierto que hace algún tiempo los arqueólogos creían que el manto era un signo característico de la nobleza y los guerreros. Esto se debe a que en los correspondientes entierros se encontraron broches elaborados con joyas, claramente destinados a mantos, y en las tumbas la gente común no hubo ninguno. Sin embargo, luego aparecieron nuevos datos que mostraban que todos los segmentos de la población usaban capas. Simplemente aquellos que no tenían sujetadores preciosos usaban un cordón. Y la palabra "manto" es originalmente eslava; los lingüistas la comparan con "chal", "lienzo" y el adjetivo "plano".

Los científicos escriben que los antiguos eslavos llevaban mantos de varios estilos.

La palabra “votola”, como muchos otros nombres para tipos de ropa, originalmente significaba “tipo de tejido”. En este caso, se trataba de una tela gruesa, densa y áspera de origen vegetal: lino o fibra de cáñamo. También había un adjetivo "votolyany" - "hecho de una materia similar".

Broches cónicos en espiral en forma de herradura y broches con extremos engrosados. Siglos X-XII

El aspecto exacto de la ropa que nuestros antepasados ​​finalmente llamaron “votola” es algo sobre lo que los historiadores no tienen consenso. Algunos creen que se trataba de una prenda “abrigada” con mangas. Otros insisten en que se trataba de una capa de tela, abrochada al cuello con hebilla, botón o cordón, hasta la rodilla o la pantorrilla, sin mangas, pero quizás con capucha. Un manuscrito antiguo habla de un ladrón que se subió al jardín de otra persona en busca de manzanas y se cayó de una rama rota, pero quedó atrapado en una ramita y murió, "ahorcándose con un collar". Creo que una capa es más adecuada para esta historia.

A veces escriben que los votols eran la ropa únicamente de la gente común, los agricultores. Sin embargo, científicos autorizados creen que los príncipes y boyardos no siempre vestían tan elegantemente como se representa en las miniaturas y frescos conservados, una especie de retratos ceremoniales de aquellos años. En una cacería, en un viaje, en una patrulla, la votola también era buena para un príncipe como ropa diaria.

Otro tipo de manto era el "myatel" ("bluegrass"). Los lingüistas remontan esta palabra (posiblemente a través de las lenguas germánicas) al latín "mantellum" - "velo", "cubierta". Aún no se sabe exactamente cómo era el bluegrass. En cualquier caso, se trataba de ropa mucho más elegante y cara que el votola: la antigua legislación rusa se ocupaba estrictamente del problema de "romper" el bluegrass durante una pelea, imponiendo una multa considerable al culpable. Quizás las mentas estaban hechas de un material de lana denso, tela, a menudo importada. Un episodio de la crónica muestra a los guerreros principescos y al propio príncipe vestidos de bluegrass negro. Se ha conservado una historia sobre un valiente guerrero que logró defenderse de los enemigos que avanzaban con la ayuda de una lanza arrojadiza corta, sin escudo ni armadura, "detrás de un solo pastizal". Sin embargo, esto no da motivos para considerar los disturbios como algo así como un elemento del uniforme militar. Posteriormente, los monjes solían vestirse con myatli, y el sirviente del príncipe encargado de la vestimenta comenzó a ser llamado "mutelnik". El apellido ruso Myatlev proviene del nombre del antiguo manto. La palabra "myatl" también penetró en el idioma letón, dándole el moderno "metelis" - "abrigo"...

Había un tercer tipo de manto: "korzno" ("korozno", "korozn"). Si myatel y votola, en general, dicen poco sobre el estatus social de su dueño, entonces korzno, aparentemente, era un signo de alta dignidad principesca. En cualquier caso, los cronistas "visten" en la canasta sólo a los miembros de la familia principesca (también se conserva la imagen de una niña princesa en una canasta), así como a los monarcas extranjeros. Y un episodio de la crónica del siglo XII cuenta cómo un príncipe, tratando de salvar a un hombre de las represalias, saltó de su caballo y “cubrió” al condenado con su cesta: aparentemente tenía serios motivos para esperar que esto detendría a los asesinos. que no se atreverían a levantar la mano ante señal de poder principesco. En otra leyenda crónica, al presentar los últimos respetos al príncipe fallecido, su cadáver es envuelto en una canasta.

Korzno correspondía en todos los aspectos a su propósito: ser una prenda principesca ceremonial, que atestigua visiblemente el poder, la riqueza, la fuerza y ​​​​la gloria. A menudo estaba hecho de costosos materiales bizantinos: seda gruesa, terciopelo con dibujos brillantes, brocado dorado, a veces equipado con adornos de piel (el significado mitológico de la piel se describe en el capítulo anterior). Sin embargo, no se debe pensar que los atuendos de los antiguos príncipes rusos se distinguían por un lujo "bárbaro" de mal gusto. Cuando miras miniaturas antiguas, notas la hábil selección de combinaciones de colores y el uso preciso de los patrones. Por ejemplo, los oxamitas bizantinos (un tipo de terciopelo) se distinguían por diseños grandes, que a menudo representaban animales. Un príncipe ruso del siglo XII eligió para su cesta una tela con un pájaro real, un águila, y cosió su manto de manera que el águila quedara justo sobre su hombro.

El manto-korzno estaba muy extendido por todo el mundo eslavo. Los lingüistas no tienen consenso sobre el origen de esta palabra. Algunos lo consideran “germanismo”, es decir, un préstamo de lenguas germánicas. Sus oponentes (y este punto de vista quizás esté más fundamentado) lo sacan del Este, donde nombre similar la ropa de piel tenía; este significado, por cierto, lo conservaron palabras cercanas a "canasta" en los idiomas de los eslavos extranjeros. Tanto la palabra como el corte, afirman estos científicos, ya habían pasado de los eslavos occidentales a los alemanes, quienes llamaron a este manto “Kursen” y también, según su origen, “Slavonica”. También hay quienes creen que los alemanes llamaban "slavonica" no una canasta, sino otro tipo de manto: "kisa" o "kots" (no se sabe nada más sobre este manto, excepto el nombre). A lo que los partidarios del origen oriental del korzn señalan que fue "kots" lo que se tomó prestado de las lenguas germánicas, lo que significa que no podría ser "Slavonica"...

Korzno: ropa principesca ceremonial. El príncipe Vsevolod Mstislavich de una miniatura del manuscrito "La balada de Hipólito sobre el Anticristo" (siglo XII) y el príncipe Yaroslav Vladimirovich de un fresco de la Iglesia del Salvador-Nereditsa (siglo XII). Si miras más de cerca la canasta del príncipe Yaroslav, puedes ver que la cabeza del águila en el diseño de la tela estaba justo en el hombro del príncipe.

Otro tipo de manto del que no se puede decir casi nada definitivo es la “luda”. La crónica habla del líder varangiano Yakun, que perdió una luda tejida en oro en el campo de una batalla perdida. En general, cabe señalar que las ropas brillantes y caras que los nobles guerreros solían ponerse antes de la batalla no hablan simplemente de vanidad, como a veces les parece a la gente moderna. Los científicos escriben que un traje rico era un premio valioso y deseable y, por lo tanto, una especie de desafío adicional que el valiente guerrero no tenía miedo de lanzar al enemigo: "¡Bueno, pruébalo, llévatelo!"

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01.11.2014

El traje folclórico eslavo no es sólo nuestro tesoro nacional, sino también una fuente de inspiración para el diseño de ropa moderna y para la creación de imágenes escénicas en diversos géneros y tipos de arte, y es una viva encarnación del arte popular.

Prendas enteras de vestir de los siglos IX-XIII. No ha sobrevivido hasta el día de hoy, y la fuente principal son los restos encontrados de ropa y joyas. Además de los datos arqueológicos sobre la vestimenta de los eslavos orientales de este período, varias fuentes visuales proporcionan una imagen más completa.

Consideraremos los detalles principales de la vestimenta de los antiguos eslavos y una serie de adornos protectores que adornan esta ropa. Por supuesto, mucho de lo que se dice a continuación es controvertido y requiere un estudio mucho más detallado, pero...

Entonces, “Uno conoce a la gente por su ropa...”.

Al observar a una persona, se podría decir exactamente: a qué clan o tribu pertenece, en qué zona vive, qué posición en la sociedad tiene, a qué se dedica, qué edad tiene e incluso en qué país vive. Y al mirar a una mujer, se podía entender si estaba casada o no.

Esta "tarjeta de visita" hizo posible decidir de inmediato cómo comportarse con un extraño y qué esperar de él.

Hoy en día, en nuestra vida cotidiana se han conservado detalles "parlantes" de la ropa e incluso tipos enteros de trajes que sólo pueden ser usados ​​por un miembro de un determinado género, edad o grupo social.

Ahora bien, cuando decimos “ropa”, suena a coloquialismo, casi a jerga. Sin embargo, los científicos escriben que en la antigua Rusia era "ropa" la que se usaba con mucha más frecuencia y amplitud que el conocido término "ropa" que existía al mismo tiempo.

¿En qué consistía el vestuario de los antiguos rusos?

En primer lugar, la ropa se dividió estrictamente en informal y festiva. Se diferenciaba tanto por la calidad del material como por la combinación de colores.

Además de los tejidos más sencillos y toscos, había muchos tejidos finos, tanto locales como importados. Por supuesto, la calidad de la ropa dependía de la riqueza de su propietario: no todo el mundo podía permitirse costosas telas de seda importadas. Pero la lana y el lino estaban disponibles para todos los segmentos de la población.

La tela fue teñida con tintes naturales: hojas, raíces y flores de plantas. Entonces, la corteza de roble dio un color marrón, las raíces de rubia - rojas, la ortiga cuando se tiñe en caliente - gris y cuando se tiñe en frío - verde, cáscara de cebolla- amarillo.

Desde los tiempos de la antigua Rusia, el “rojo” ha sido hermoso, alegre y, por tanto, festivo y elegante. En el folclore ruso nos encontramos con las expresiones: “la primavera es roja, la niña es roja, la belleza es roja (sobre la belleza de una niña)”. El color rojo se asociaba con el color del amanecer, el fuego, todo esto se asociaba con la vida, el crecimiento, el mundo-sol.

Blanco. Asociado con la idea de Luz, pureza y sacralidad (Luz Blanca, Zar Blanco - un rey sobre reyes, etc.); al mismo tiempo, el color de la Muerte, el luto.

Verde - Vegetación, Vida.

Tierra oscura.

Sol dorado.

Azul: cielo, agua.

El bordado dorado se conoce desde hace mucho tiempo. Los antiguos habitantes de Kiev vestían ropas con muchos bordados dorados. El bordado de oro ruso más antiguo conocido fue encontrado por arqueólogos en el túmulo del príncipe Cherny (cerca de Chernigov) y data del siglo X.

Dato interesante:

Los eslavos tienen la creencia ampliamente conocida de que la primera ropa de una persona influye en su vida posterior. Por lo tanto, a menudo se recibía a un recién nacido con una camisa cosida por la mujer mayor de la familia, para que heredara su destino y viviera mucho tiempo; en la camisa vieja y sucia del padre, "para que lo amara", y como pañales usaron partes de ropa de adultos para que el niño ciertamente heredara sus cualidades positivas.

El antiguo nombre de la ropa entre los eslavos era "portishche", un corte (un trozo de tela); de ahí la palabra "sastre", una persona que cose ropa. Este nombre duró en Rusia hasta el siglo XV.

Camisa - el tipo de ropa interior más antiguo, querido y extendido entre los antiguos eslavos. Los lingüistas escriben que su nombre proviene de la raíz "frotar" - "trozo, corte, trozo de tela" - y está relacionado con la palabra "picar", que alguna vez también tuvo el significado de "cortar".

Otro nombre para la camisa en ruso era "camisa", "sorochitsa", "srachitsa". Es una palabra muy antigua, relacionada con el antiguo islandés "serk" y el anglosajón "sjork" a través de raíces indoeuropeas comunes.

Los nobles y los ancianos usaban camisas largas, otras clases más cortas, ya que, a diferencia de la vida mesurada y tranquila de los príncipes y boyardos, la vida cotidiana de los trabajadores estaba llena de trabajo duro y la ropa no debía obstaculizar los movimientos. Las camisas de mujer llegaban hasta los talones.

Los hombres vestían camisa para la graduación y siempre con cinturón. De ahí la expresión "sin cinturón": si una persona no se ponía el cinturón, decían que se lo había aflojado. Las camisas festivas para la nobleza se confeccionaban con finos y costosos linos o sedas de colores brillantes y se adornaban con bordados. A pesar de la convencionalidad del patrón del adorno, muchos de sus elementos eran de naturaleza simbólica, parecían proteger a una persona de otros malos ojos y desgracias.

Las joyas eran "colgantes", removibles: ricamente bordadas con oro, piedras preciosas y perlas. Por lo general, en las camisas se bordaban adornos con motivos protectores: caballos, pájaros, el Árbol de la Vida, plantas y adornos florales en general, lankas (énfasis en "y") - personajes antropomórficos, imágenes de dioses... Cabe señalar que a veces las partes bordadas se modificaban de una camisa vieja a una nueva.

Puerta Las camisas eslavas no tenían cuello vuelto. La mayoría de las veces, la incisión en el cuello se hacía recta, en el medio del pecho, pero también las había oblicuas, a la derecha o a la izquierda.

Aquí el talismán sirvió como bordado, que contenía todo tipo de imágenes sagradas y símbolos mágicos. El significado pagano del bordado popular se puede rastrear muy claramente desde los ejemplos más antiguos hasta las obras completamente modernas; no en vano los científicos consideran el bordado una fuente importante en el estudio de la religión antigua.

vestido de verano entre los eslavos estaba cosido en tiras estrechas y parecía un semicírculo, debido a la gran cantidad de cuñas que ensanchaban mucho el dobladillo.

No usamos vestidos de verano

La pérdida para nosotros de ellos:

Necesitamos ocho metros de cretona,

Tres carretes de hilo...

Los eslavos del norte tradicionalmente preferían el color rojo. La parte central de Rusia vestía principalmente azul monocromático, papel, compraba telas para sus vestidos de verano o pestryad (tela similar a una estera). La parte inferior de la costura delantera y el dobladillo estaban decorados con franjas de cintas de seda y tiras de tela estampada.

La primera mención de un vestido de verano o sarfan se remonta a 1376 en la Crónica Nikon. Esta palabra originalmente significaba una prenda de vestir masculina. La mención de los vestidos de verano de los hombres se encuentra en canciones antiguas:

No lleva abrigo de piel, ni caftán,

Con un vestido largo blanco...

Antes de los decretos de Pedro el Grande sobre el uso obligatorio de ropa europea en las ciudades, las mujeres nobles, boyardos, mujeres de la ciudad y campesinas usaban vestidos de verano.

En la estación fría, se usaba un calentador de almas sobre el vestido de verano. Éste, al igual que el vestido de verano, se ensanchó hacia abajo y estaba bordado con amuletos en la parte inferior y en la sisa. El calentador de almas se usaba sobre una camisa con falda o sobre un vestido de verano. El material para el calentador de almas era más grueso, pero para el festivo cosían terciopelo, brocado y todo esto se bordaba con cuentas, cuentas de vidrio, trenzas, lentejuelas. y cinta.

Mangas Las camisas podían alcanzar tal longitud que se juntaban en hermosos pliegues a lo largo del brazo y se sujetaban con una trenza en la muñeca. Tenga en cuenta que entre los escandinavos, que vestían camisas de un estilo similar en aquellos días, atar estas cintas se consideraba un signo de ternura, casi una declaración de amor entre una mujer y un hombre...

En las camisas festivas de las mujeres, las cintas en las mangas fueron reemplazadas por pulseras dobladas (abrochadas): "aros", "aros". Las mangas de estas camisas eran mucho más largas que el brazo y, al desenredarse, llegaban al suelo. Todo el mundo recuerda los cuentos de hadas sobre las niñas pájaros: el héroe les roba sus maravillosos atuendos. Y también el cuento de hadas sobre la Princesa Rana: en él juega un papel importante agitar la manga bajada. De hecho, el cuento de hadas es mentira, pero hay una pista en él. En este caso se hace alusión a la vestimenta ritual femenina de la época pagana, a la vestimenta para ritos sagrados y a la brujería.

Cinturón en los trajes eslavos estaba presente tanto en mujeres como en hombres.

Las mujeres eslavas llevaban cinturones tejidos y de punto. El cinturón era largo, con bordados y flecos en los extremos, y se anudaba debajo del pecho sobre el vestido de verano.

Pero los cinturones han sido uno de los símbolos más importantes del prestigio masculino desde la antigüedad: las mujeres nunca los usaban. No olvidemos que casi todo hombre adulto libre era potencialmente un guerrero, y el cinturón se consideraba quizás el principal signo de dignidad militar.

El cinturón también se llamaba "cinturón" o "espalda baja".

Especialmente famosos eran los cinturones hechos de cuero de uro salvaje. Intentaron conseguir una tira de cuero para dicho cinturón directamente durante la caza, cuando el animal ya había recibido una herida mortal, pero aún no había renunciado al fantasma. Hay que pensar que estos cinturones eran bastante raros; los poderosos e intrépidos toros del bosque eran muy peligrosos.

Pantalones Los eslavos no los usaban demasiado anchos: en las imágenes que se conservan delinean la pierna. Fueron cortados de paneles rectos. Los científicos escriben que los pantalones estaban hechos aproximadamente hasta los tobillos y metidos en onuchi en las espinillas: tiras largas y anchas de tela (lona o lana) que se envolvían alrededor de la pierna debajo de la rodilla.

Otro nombre para la ropa para las piernas es "pantalones", así como "piernas".

Las portas, estrechadas a la altura del tobillo, estaban hechas de lona, ​​los nobles llevaban otra encima, de seda o tela. Se sujetaban a la cintura con un cordón: una taza (de ahí la expresión "guardar algo escondido"). Los puertos estaban metidos en botas hechas de cuero de colores, a menudo bordadas con patrones o envueltas con onuchi (trozos de lino), y se les ponía zapatos de líber, con corbatas a través de las orejas, volantes y onuchi envueltos con ellos.

lapti En todo momento, nuestros antepasados ​​\u200b\u200busaban aquellos tejidos no solo con líber, sino también con corteza de abedul e incluso con correas de cuero. Eran gruesos y delgados, oscuros y claros, simples y tejidos con patrones, y también los había elegantes, hechos de estopa teñida de varios colores.

Los zapatos de líber se sujetaban a la pierna con la ayuda de ataduras largas: "giros" de cuero o "vueltas" de cuerda. Los lazos se cruzaron varias veces en la espinilla, atrapando el onuchi.

"Cómo tejer un zapato de líber", decían nuestros antepasados ​​​​sobre algo muy simple y sin complicaciones.

Los zapatos de líber tenían una vida útil muy corta. Al prepararnos para un largo viaje, llevamos con nosotros más de un par de zapatos de repuesto. "Ir de viaje es tejer cinco zapatos de líber", decía el proverbio.

Los zapatos de cuero Era predominantemente un lujo urbano. Uno de los principales tipos de calzado de los eslavos de los siglos VI-IX. Sin duda había zapatos. En el período eslavo común se les llamaba chereviks.

La mayoría de las veces, los zapatos se ponían en onuchi, que los hombres usaban sobre los pantalones y las mujeres, directamente sobre sus piernas desnudas.

tocado de hombre Lo más probable es que los eslavos lo llamaran sombrero. Durante mucho tiempo, los científicos encontraron esta misma palabra exclusivamente en cartas y testamentos principescos, donde se hablaba de este signo de dignidad. Sólo después de 1951, cuando los arqueólogos encontraron letras de corteza de abedul y la ciencia tuvo una oportunidad sin precedentes de examinar la vida cotidiana de la gente común, quedó claro que "sombrero" se llamaba no solo las insignias principescas, sino también los sombreros de los hombres en general. Pero al sombrero del príncipe a veces se le llamaba "capucha".

Los sombreros más conocidos por los investigadores son los sombreros especialmente cortados: semiesféricos, hechos de un material de colores brillantes, con una banda de piel preciosa. Los ídolos de piedra y madera que han sobrevivido desde la época pagana están vestidos con sombreros similares, también los vemos en las imágenes de los príncipes eslavos que nos han llegado. No en vano, en el idioma ruso existe la expresión "sombrero de Monomakh".

También se conservan los frescos de las escaleras de la catedral de Santa Sofía de Kiev y un brazalete del siglo XII: representan a músicos con gorros puntiagudos. Los arqueólogos encontraron espacios en blanco para una gorra de este tipo: dos piezas triangulares de cuero, que el maestro nunca llegó a coser.

Los sombreros de fieltro descubiertos durante las excavaciones se remontan a una época ligeramente posterior, al igual que los ligeros sombreros de verano tejidos con finas raíces de pino.

Se puede suponer que los antiguos eslavos usaban una amplia variedad de sombreros de piel, cuero, fieltro y mimbre. Y no se olvidaron de quitárselos no solo cuando vieron al príncipe, sino también simplemente cuando conocieron a una persona mayor y respetada, por ejemplo, a sus propios padres.

tocado de mujer Protege a una mujer de las fuerzas del mal, creían los eslavos.

Se creía que el cabello contenía fuerza vital mágica; Las trenzas sueltas de una niña pueden hechizar a su futuro marido, mientras que una mujer con la cabeza descubierta puede provocar desastres y daños a las personas, el ganado y las cosechas. Durante una tormenta, un trueno puede matarla, ya que, según la leyenda, se convierte en presa fácil y contenedor de espíritus malignos, a los que apuntan las flechas del trueno. La expresión “ella era una tonta” significaba que había deshonrado a su familia.

Antes del matrimonio, el tocado (al menos en verano) no cubría la parte superior de la cabeza, dejando el cabello abierto. Al mismo tiempo, el cabello de las niñas se usaba en la calle, para lucirse; esto no solo no estaba prohibido, sino que incluso era bienvenido por quienes las rodeaban. Una buena trenza era quizás el principal adorno de una niña en Ucrania, Bielorrusia y Rusia.

Las niñas pequeñas llevaban sencillas cintas de tela o finas cintas de metal en la frente. Estas corolas estaban hechas de plata, con menos frecuencia de bronce, con ganchos u ojales en los extremos para un cordón que se ataba en la parte posterior de la cabeza.

Al crecer, junto con la ponyova, recibieron la "belleza": una corona de doncella. También se le llamó "marchito" - "venda", de "vyasti" - "tejer". Esta venda se bordaba de la manera más elegante posible, a veces, si había suficiente dinero, incluso oro.

Los maestros herreros decoraron las corolas con adornos y les dieron diferentes formas, incluso con una extensión en la frente, como las tiaras bizantinas. Los hallazgos arqueológicos también confirmaron la extrema antigüedad de las coronas de doncellas eslavas. Una corona en la cabeza de una niña es, ante todo, un talismán contra el mal de ojo y los espíritus malignos. Al mismo tiempo, un círculo es también un símbolo del matrimonio, no en vano los jóvenes cuando se casan rodean la mesa y en una boda rodean el atril. Si una niña soñaba con perder una corona, esperaba problemas para ella. Si una niña perdía su virginidad antes de la boda, entonces perdería una corona en la boda; la mitad de ella podría ser puesta sobre ella en señal de vergüenza.

A menudo se colocaba una corona de flores e hilos artificiales en el sombrero del novio, protegiéndolo de las lecciones de boda (arreglar, estropear, maldecir, estropear). Las flores utilizadas para la corona nupcial estaban estrictamente definidas: romero, bígaro, boj, viburnum, ruda, laurel y vid. Además de las flores, a veces se cosían o insertaban amuletos: hilos de lana roja, cebollas, ajos, pimientos, pan, avena, monedas, azúcar, pasas, un anillo. Por cierto, rociar a los recién casados ​​​​con grano y dinero cuando se encuentran desde la corona también tiene, en primer lugar, un significado protector, y solo luego lírico, de deseos de fertilidad y riqueza.

El tocado de una mujer “varonil” ciertamente cubría su cabello por completo. Esta costumbre estaba asociada con la creencia en poderes mágicos. El novio arrojó un velo sobre la cabeza de su elegida y así se convirtió en su marido y amo. De hecho, uno de los nombres eslavos más antiguos para el tocado de una mujer casada, "povoy" y "ubrus", significa, en particular, "colcha", "toalla", "chal". "Povoy" también significa "aquello que envuelve".

Otro tipo de tocado para mujeres casadas es la kika. Una característica distintiva de la kika eran... los cuernos que sobresalían por encima de la frente. Los cuernos son la protección de la madre y del feto de las fuerzas del mal. Comparan a la mujer con una vaca, una criatura sagrada para los eslavos.

Durante la estación fría, las mujeres de todas las edades se cubrían la cabeza con un pañuelo abrigado.

Ropa de calle Eslavos: este es un séquito, de la palabra "torcer" - "vestir", "envolver", así como un caftán y un abrigo de piel. El séquito se puso por encima de la cabeza. Estaba hecho de tela, con mangas largas y estrechas, las rodillas necesariamente cubiertas y ceñidas con un cinturón ancho. Los caftanes eran los más varios tipos y propósitos: todos los días, para montar a caballo, de vacaciones: cosidos con telas caras, intrincadamente decorados.

Además de la tela, el material favorito y popular de los eslavos para confeccionar ropa de abrigo eran las pieles. Había muchas pieles: en los bosques abundaban los animales con pieles. Las pieles rusas gozaron de una merecida fama tanto en Europa occidental como en Oriente.

Posteriormente, las tripas largas comenzaron a denominarse "abrigos de oveja" o "abrigos de piel", y las que llegaban hasta la rodilla o más cortas se denominaron "abrigos de piel cortos".

Todo lo que tenemos ahora lo recibimos de nuestros antepasados, ellos lo originaron y nosotros lo mejoramos. Nunca debemos olvidar nuestra historia. Todas las discusiones sobre la idea nacional carecen de sentido si no se basan en la comprensión de los fundamentos de una comunidad determinada.

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Que estaba hecho principalmente de lino. La camisa de hombre llegaba aproximadamente hasta la rodilla y debía llevar cinturón. El largo de la camisa de una mujer, por regla general, llegaba hasta el tobillo. A menudo sirvió como vestido ligero de mujer moderna. El cuello, las mangas y el dobladillo de la camisa estaban necesariamente decorados con bordados. Además, el bordado no tenía tanto una función decorativa como protectora, protegiendo a una persona de fuerzas dañinas.

Desde la antigüedad, los hombres usaban cinturones, que eran considerados uno de los principales símbolos del prestigio masculino. Especialmente apreciados eran los cinturones hechos de cuero de uro salvaje, que podían obtenerse durante la caza, exponiendo la vida a un peligro mortal.

Los eslavos tomaron prestada la tradición de usar pantalones de representantes de las tribus nómadas más antiguas. Los pantalones eslavos llegaban aproximadamente hasta los tobillos y estaban metidos en el onuchi.

En la estación fría, las antiguas mujeres rusas vestían ropa de piel: las damas de familias adineradas vestían pieles caras (sable, armiño), las menos nobles vestían abrigos de piel más modestos (hechos de pieles de ardilla). Los abrigos de piel en la antigua Rusia se llevaban con la piel por dentro, la parte delantera estaba hecha de telas costosas y brillantes.

Los frescos que han sobrevivido de esa época indican que a los antiguos amantes de la moda rusa les encantaba la ropa en colores brillantes y saturados (especialmente el rojo), que se complementaban con bordados plateados y dorados. Los motivos del bordado eran muy diversos: tallos de plantas y ramas de árboles bellamente curvados, flores y formas geométricas.

Sombreros y zapatos de antiguas bellezas rusas.

Un elemento muy significativo de la imagen femenina fue el tocado. No sólo tenía un significado estético, sino que también tenía una connotación social: mostraba la riqueza de la familia. El tocado de una mujer casada cubría completamente su cabello; las chicas libres podían ir con el pelo liso.

Las niñas llevaban coronas hechas de una tira estrecha de metal o tela, que cubría la frente y se sujetaba en la parte posterior de la cabeza. Estaban decoradas con bordados, perlas y piedras preciosas.

Sombreros mujer casada estaban adornados alrededor del borde con cuentas de vidrio, encima se les ponía una corona-kokoshnik o kika y, en invierno, un sombrero con una banda de piel.

El toque final al disfraz de mujer fueron los zapatos. Una de las primeras menciones de zapatos en la antigua Rusia son los zapatos de líber. Estaban tejidos con líber y corteza de abedul y los usaban principalmente las mujeres pobres de las aldeas.

En los siglos VII-IX se pusieron de moda las botas de cuero, que estaban decoradas con gofrados, bordados o tallados. En el siglo X, los botines llegaban hasta la mitad de la espinilla y se ataban o abrochaban.

Vídeo sobre el tema.

Fuentes:

• Mujeres de la antigua Rusia
• Estilo ruso antiguo

A lo largo del siglo XII, la vestimenta era bastante sencilla. Como en siglos anteriores, los trajes eran de varias capas y cubrían la mayor parte del cuerpo. La moda se mantuvo prácticamente sin cambios durante todo el siglo XII.

Instrucciones

La moda masculina de esa época parecía oponerse al carácter guerrero de los hombres. Sobre las camisas inferiores de lino llevaban túnicas largas que llegaban hasta los tobillos, sobre las cuales llevaban vestidos exteriores sin cinturón ni mangas. Prácticamente no se veían piernas debajo de esta ropa. La gente común vestía túnicas que llegaban aproximadamente hasta las rodillas sobre camisetas.

En el siglo XII, los pantalones de lino bastante anchos dieron paso a las medias o chales que llevaban los representantes de la aristocracia. Las bragas pasaron a ser propiedad del pueblo llano; los campesinos las llevaban con botas o polainas. En la corte, la alta sociedad prefería usar zapatos no muy cómodos con puntas largas y puntiagudas.

La originalidad de la vestimenta nacional de los eslavos.

La ropa eslava encarna tanto la cultura como la energía especial del pueblo eslavo. Y en esto los eslavos mostraron su conexión armoniosa con el universo.

Motivos eslavos en la ropa.

La modernidad glorifica la belleza rusa y su ternura, inocencia, romance y encanto inherentes. Los vestidos hasta el suelo y todo tipo de variaciones de peinados con trenzas ya son inseparables de la imagen femenina moderna.

Los eslavos siempre se han distinguido por el fuego vivificante de la espiritualidad, la inteligencia, la bondad y la nobleza.
La belleza eslava siempre ha atraído la atención tanto de hombres como de mujeres.

La ropa eslava, o escita, como también se la llama, entusiasma a muchos diseñadores famosos: desde Yves Saint Laurent hasta las colecciones de Zarina, Galliano y Valentino.

El lujo de los bordados y accesorios étnicos cautivó a muchas amantes de la moda con su esplendor.

En la ropa eslava, el bordado no sólo desempeñaba un papel decorativo, sino que también se consideraba un talismán para el hogar, la familia, el alma y la salud.

Por eso apareció el estilo boho eslavo, que combina la sencillez de los motivos eslavos y las tendencias modernas. Entonces, ¿qué es el estilo eslavo? ¿Ropa ritual o vestimenta campesina? Ambos conceptos son correctos. Inicialmente, la ropa bordada hecha de tejidos naturales estaba destinada a rituales y a la reunificación con las fuerzas naturales, los antiguos dioses escitas. Y sólo después de esto aparece un talismán con símbolos hábilmente bordados.

Ropa eslava con símbolos: estilo del alma y protección del espíritu.

simbolismo eslavo

Los símbolos del estilo escita son una combinación de líneas en rombos y triángulos, las puntadas suaves se convierten en espirales y se combinan formando un círculo. es importante para una persona, porque no es solo un bordado como parte de la decoración, sino que es un amuleto de bordado que le da a la persona la capacidad de resistir el mal destino y desarrollar su potencial espiritual.

El bordado eslavo protege, trae buena suerte y felicidad.

Símbolos nacionales de los eslavos orientales:

• La cruz como símbolo del sol. Significa resistencia a la roca maligna y saturación con la energía luminosa de la vida.
• Svarga como símbolo del cielo. Svarga de la dirección correcta habla del camino hacia la felicidad. Una svarga (esvástica) invertida tiene el significado opuesto y sumerge al propietario en un torbellino de problemas.
• Círculo como símbolo de la energía solar.
• Ruzha simboliza la vida.
• Rombo – armonía con la naturaleza, fertilidad.
• Gromovnik es un símbolo del trueno y del culto a Perun.
• Madera - longevidad.
• Espirales - sabiduría.
• Cuerno de la abundancia como símbolo de riqueza material.
• El triángulo está asociado con una persona.

Además del bordado ritual, la vestimenta de los pueblos eslavos orientales se complementaba con bordados de motivos florales.

Los patrones eslavos son un símbolo del renacimiento primaveral de la belleza femenina.

Así, desde tiempos inmemoriales, en las camisas de los recién nacidos y de los niños pequeños se acostumbraba bordar roble, como símbolo de la energía masculina, y viburnum, que significa la inmortalidad de la familia. Una amapola bordada significaba dolor por un familiar asesinado. Entre los eslavos, los adornos con uvas simbolizaban el crecimiento de la familia y la aparición de herederos.

Las creencias “celestiales” de los eslavos, entre las que destaca el culto agrario al sol, se plasmaron en signos simbólicos, bordados únicos

Nuestros antepasados ​​​​bordaban lirios en los vestidos de las niñas, que simbolizaban la inocencia y pureza de sus dueños.

El ornamento eslavo se distingue por su originalidad y cercanía a la naturaleza.

La ropa de los jóvenes estaba decorada con motivos de bígaro, que simbolizaban la diversión desenfrenada.

Bígaro simboliza la vitalidad que todo lo conquista.

La rosa era considerada entre los eslavos un símbolo de amor. Y no es de extrañar que las toallas de boda estuvieran bordadas con rosas, deseando así a la joven pareja un amor infinito.

Soluciones de color

El estilo eslavo se caracteriza por una cierta monotonía. Aquí es inaceptable mezclar muchos colores. Al igual que el simbolismo elegido, el color dice mucho. Los eslavos orientales no tienen combinaciones de colores coloridas ni asociaciones irreflexivas. Cada color tiene su propio simbolismo y, según creencias antiguas, deja una huella en la vida de una persona.

Los eslavos eran muy responsables a la hora de elegir un color u otro en sus vidas.

Colores tradicionales:

• El negro es un símbolo de la tierra.

• Rojo: simboliza el amor, la alegría, la belleza femenina y la majestuosidad masculina.

• El blanco es el color de la inocencia y la pureza.

• El azul es el color del agua, como símbolo de soledad y riqueza espiritual.

• Verde: simboliza la juventud y la renovación.

• El amarillo es el color de la prosperidad.

Accesorios

Los accesorios étnicos escitas se caracterizan por los estampados de animales y motivos florales. Las cintas para la cabeza de tela complementan desde hace mucho tiempo la imagen de las niñas escitas. Su funcionalidad era recoger el cabello, lo que evitaba que los mechones se salieran del peinado y cayeran sobre el rostro.

Los accesorios de estilo eslavo están entre la norma y el exceso.

La trenza es un símbolo no sólo de belleza, sino también de pureza y salud. Rara vez se permitía el cabello suelto en los peinados, pero se permitía tejer cintas en trenzas, cuyos colores hablaban del carácter de su portador.

Belleza eslava: lo natural es bello

Un atributo indudable de la ropa eran los cinturones y fajines.

Cinturón con adorno eslavo con doble borde.

Las camisas espaciosas y los vestidos hasta el suelo se ceñían con cinturones anchos o finos hechos de telas naturales o cuero. Las niñas a menudo se ataban una trenza en las caderas, lo que agregaba ligereza a la silueta general. El minimalismo de los tirantes tejidos quedaba genial con camisas coloridas en las niñas.

Cinturones eslavos: tejidos a mano con un cuidadoso tejido de hilos que, como las letras del alfabeto, forman un hermoso y poderoso hechizo.

El estilo eslavo se puede complementar con joyas en forma de colgantes de dioses paganos y amuletos protectores. Son apropiadas las pulseras anchas y las cuentas. Para ocasiones especiales, en los días de celebración, las diademas de tela fueron reemplazadas por diademas de joyería.

Armario básico en estilo boho eslavo.

El estilo étnico se caracteriza por la naturalidad y la practicidad. La modernidad dejó su huella en el estilo eslavo y lo complementó con cosas glamorosas.

El estilo eslavo como tendencia de moda.

En general, un vestuario básico de estilización eslava debe contener lo siguiente:

• Vestido largo y espacioso. Puede ser un vestido clásico hasta el suelo o un vestido tipo camisa, fruncido con un tirante, con.

Traje clásico en estilo eslavo.

• Falda larga. Las telas fluidas y la sastrería de varios niveles complementarán el look romántico.

La falda con bordado eslavo es una verdadera obra de arte.

• Kosovorotka o túnica campesina. El prototipo de una túnica moderna y espaciosa con mangas cortas y cuello suave.

Camisa trenzada de mujer con motivos bordados eslavos

• Las camisetas eslavas son un estilo moderno que complementará el vestuario juvenil.

Camisetas con estampado eslavo: la tendencia de esta temporada

Y si las faldas y los vestidos de verano son exclusivamente para mujeres, también se crean camisetas para el guardarropa de hombres.

Los representantes del sexo más fuerte pueden encargar camisetas de diseñador con patrones y estampados que simbolizan la masculinidad.Este artículo será la base para crear un estilo étnico para hombres.

Como usar

El estilo étnico dicta sus condiciones para la combinación de texturas y colores. Las chicas con vestidos de verano bordados con amuletos deben olvidarse de los zapatos de tacón. Sandalias y bailarinas aportarán ligereza.

Las bailarinas de estilo ruso son un complemento completo para crear un look eslavo

Los diseñadores famosos recomiendan usar camisetas en combinación con faldas de varias capas. Puede ser un top de un solo color o un top con cuentas ensartadas en los tirantes. Esta combinación se verá acentuada por un bolso grande.

Las faldas largas al estilo eslavo dan imagen femenina misterio y romanticismo

Es preferible elegir. Un tacón solo es apropiado cuando las camisetas bordadas son la base y se usan con jeans.

Bolso estilo patchwork con motivos eslavos

Se recomienda combinar vestidos con chaquetas de cuero o chalecos vaqueros sin mangas.

Los vestidos con elementos de bordado eslavo siempre llaman la atención.

Los leggings ajustados crearán un buen dúo con una túnica campesina.

eslavo estilo moderno sin miedo a los experimentos
Los pantalones cortos de mezclilla y la moderna camisa bordada son una combinación atrevida y elegante.

Las camisetas eslavas son la base de un look urbano. Son apropiados tanto en una fiesta como en la vida cotidiana. Combinada con un bolso de mano colorido, esta camiseta puede lucir glamorosa.

Un bolso de mano con adornos étnicos complementará el look en estilo eslavo.

Los hombres pueden usar camisetas con jeans o bermudas, que es más apropiado para el verano.

El estilo eslavo da masculinidad al sexo más fuerte.

Las sandalias de cuero claro resaltarán los orígenes eslavos de tu guardarropa. Las pieles ayudarán a recrear el estilo Old Boyar.
Botas con bordados étnicos brillantes.

Moda de boda

Los vestidos de novia de estilo eslavo merecen una atención especial. Renacimiento de imágenes de ligereza femenina y poder masculino elevó los motivos eslavos a la cima de la moda nupcial.

Una boda al estilo eslavo es muy colorida.

Un vestido de novia con temática eslava luce elegante y creativo.

novia eslava

Desde la antigüedad, el traje de boda tradicional consistía en un vestido de verano y un delantal, complementados con un cinturón ancho. Los prototipos de ropa interior eran enaguas y camisas. Coronas de flores silvestres completaban el traje nupcial de los eslavos. Un vestido eslavo para una ceremonia nupcial puede ser rojo, azul, blanco, plateado u dorado. Los bordados florales, decorados con cuentas o pedrería, harán que la imagen de la novia sea sobrenatural. La imagen de una novia al estilo eslavo evoca la imagen de una belleza de los cuentos de hadas.

Las futuras novias pueden elegir un vestido estilizado de corte A, un vestido de lino bordado hasta el suelo, un vestido asimétrico con motivos étnicos, un vestido con falda amplia y un corpiño bordado en contraste. En cuanto al tocado, además de las coronas, puedes utilizar un velo bordado con azucenas o rosas, o una diadema.

Para una boda de invierno, una solución elegante sería un look con un sombrero de piel blanco, porque fueron los eslavos quienes dieron origen a la moda de las pieles, que posteriormente llenó toda Europa. Los motivos escitas o rusos han entrado en nuestra vida cotidiana.

Cada invitado recordará para siempre la imagen de una novia al estilo eslavo.

La moda eslava no conoce fronteras de edad. Los jóvenes visten con éxito camisetas eslavas que tienen un significado secreto. Las niñas visten túnicas y vestidos de verano bordados, mientras que las mujeres lucen dignas con vestidos de lino. La ventaja del estilo boho es que integra perfectamente lo étnico con la modernidad, une lo que a veces es imposible y crea una apariencia armoniosa.