Органические удобрения. Описание, применение. Виды органических удобрений и их применение

Состав навоза зависит от вида жи­вот­но­го, его кор­ма, под­стил­ки, спо­со­ба хра­не­ния и сте­пе­ни раз­ло­же­ния. Азо­та боль­ше со­дер­жит­ся в ове­чь­ем и кон­с­ком на­во­зе, а так­же на­во­зе на тор­фя­ной под­стил­ке.

Химический состав свежего навоза, % :

Ниже состав свежего навоза по другим данным,в % :

Составные части	Навоз на соломенной подстилке					Навоз на торф. подстилке
	смешанный	конский	коровий	овец	свиней	конский	коровий
Вода	75	71,3	77,3	46,6	72,4	67	77.5
Органика	21	24.5	20,3	31,8	25	-	-
Азот (N)	0,5	0,58	0,45	0,83	0,45	0,8	0,6
Фосфор (F2O5)	0,25	0,28	0.23	0,23	0.19	0,25	0,22
Калий (К2О)	0,6	0,63	0.50	0,67	0.60	0.53	0,48
Известь (СаО)	0,35	0,21	2,4	0.33	0,18	0.44	0,45
Магний (MgO)	0,15	0,14	0,11	0,18	0,04	-	-
Сернистая кислота (SO3)	0.10	0,07	0.06	0,15	0,8	-	-
Кремниевая кислота (SiO2)	-	1,77	0,85	1,47	1,08	-	-
Окись железа и алюминия (R2O3)	-	0,11	0,05	0,24	0,07	-	-

По сте­пе­ни раз­ло­же­ния на­воз раз­ли­ча­ют на све­жий, по­лу­пе­реп­рев­ший, пе­ре­прев­ший и пе­ре­гной.

• Свежий навоз. со­ло­ма не­зна­чи­тель­но ме­ня­ет цвет и проч­ность. Вод­ная вы­тяж­ка (вода, про­пу­щен­ная че­рез на­воз) – крас­но­ва­то-жел­то­ва­то­го или зе­ле­но­ва­то­го цве­та.
• Полуперепревший на­воз. Со­ло­ма име­ет тем­но-ко­рич­не­кый цвет и лег­ко раз­ры­ва­ет­ся. Вод­ная вы­теж­ка из него тем­но­го цве­та.
• Перепревший на­воз. Нельзя об­на­ру­жить от­дель­ные со­ло­ми­ны. Пред­став­ля­ет со­бой од­но­род­ную чер­ную ма­жу­щу­ю­ся мас­су. Вод­ная вы­тяж­ка из него бес­цвет­ная. Перегной. Од­но­род­ная рых­лая зем­ли­с­тая масса, тем­но-ко­рич­не­во­го цве­та.

Изменение состава навоза в зависимости от степени разложения:

Полуперепревший навоз, находившийся какое-то время в навозохранилище или буртах, теряет свой первоначальный цвет, так как солома в нем приобретает темно-коричневую окраску. В состав полуперепревшего навоза входит примерно 75% воды, 0,5% азота, 0,3% фосфора, 0,4% калия, или, если пересчитать на килограммы, с 10 кг навоза вносится в среднем 50 г азота, 25 – 30 г фосфора, 40 – 50 г калия.

Перепревший навоз, так же как перегной, представляет собой однородную массу, это продукты глубокого разложения органического вещества, и в некоторых случаях рекомендуется использовать именно эти группы навоза.

Хранение навоза

Существуют следующие способы хра­не­ния на­во­за.

• Горячий (рыхлая ук­лад­ка). На­воз рых­ло ук­ла­ды­ва­ют в шта­бе­ля ши­ри­ной 2–3 м и вы­со­той 1,5–2 м. При этом со­зда­ют­ся благоприятные ус­ло­вия для аэроб­ных бак­те­рий, и тем­пе­ра­ту­ра на­во­за под­ни­ма­ет­ся до 70°. Через 3-4 ме­ся­ца мо­жет по­те­рять­ся (пе­ре­преть) 1/2–­­1/3 часть су­хо­го орга­ни­чес­ко­го ве­ще­ства. Этот спо­соб при­ме­ня­ют, ког­да тре­бу­ет­ся в ко­рот­кий срок по­лу­чить хо­ро­шо раз­ло­жив­ший­ся на­воз.
• Холодный (плотная ук­лад­ка). На­воз плот­но ук­ла­ды­вют в шта­бе­ля ши­ри­ной не ме­нее 2-3 м и вы­со­той 1,5-2 м. Пос­ле ут­рам­бо­ва­ния мас­сы шта­бе­ля сверху на­кры­ва­ют, что­бы умень­шить по­ступ­ле­ние воз­ду­ха и со­кра­тить потери азо­та. При этом раз­ло­же­ние, за ис­клю­че­ни­ем по­вер­х­но­с­т­ных сло­ев, про­ис­хо­дит в ана­э­роб­ных ус­ло­ви­ях (без до­с­ту­па воз­ду­ха) при тем­пе­ра­ту­ре 20-25° зи­мой и 30-35° ле­том. Раз­ло­же­ние про­ис­хо­дит мед­лен­нее, чем при го­ря­чем спо­со­бе. Све­жий на­воз пре­вра­ща­ет­ся в по­лу­пе­реп­рев­ший че­рез 3-5 ме­ся­цев, а в пе­ре­прев­ший – че­рез 7-6 ме­ся­цев. За 3-4 ме­ся­ца на­воз те­ря­ет 1/9–1/10 часть су­хо­го ве­ще­ства. Этот спо­соб наи­бо­лее при­ем­ле­мый.
• Горяче-уплотненный (рыхлая с уп­лот­не­ни­ем укладка). Све­жий на­воз ук­ла­ды­ва­ют сна­ча­ла рых­ло мет­ро­вым сло­ем ши­ри­ной 2-3 м, а на 3–5-й день, ког­да на­воз ра­зог­ре­ет­ся до 50-60°, его силь­но уп­лот­ня­ют и на него та­ким же об­ра­зом ук­ла­ды­ва­ют сле­ду­ю­щие слои, пока вы­со­та шта­бе­ля не до­с­тиг­нет 1,5-2 м. Пос­ле уп­лот­не­ния на­воз раз­ла­га­ет­ся в ана­э­роб­ных ус­ло­ви­ях при тем­пе­ра­ту­ре 30-35°. По­лу­пе­реп­рев­ший на­воз об­ра­зу­ет­ся че­рез 1,5-2 ме­ся­ца, пе­ре­прев­ший – че­рез 4-5 ме­ся­цев. Этот спо­соб хра­не­ния при­ме­ня­ют в слу­ча­ях, ког­да в на­во­зе име­ют­ся воз­бу­ди­те­ли бо­лез­ней или не­об­хо­ди­мо ус­ко­рить его раз­ло­же­ние.

Добавки к навозу

Навоз бу­дет луч­ше, если при ук­лад­ке его до­ба­вить (послойно че­рез 15-20 см) су­пер­фос­фат (до 2% от веса) или 3-5% фос­фо­рит­ной (или ко­с­тя­ной) муки. На­воз бу­дет хра­нить­ся луч­ше, если его ком­по­с­ти­ро­вать с тор­фом. Если нет торфа, его мож­но за­ме­нить поч­вой, но ее дол­ж­но быть мень­ше – 20-30% от веса на­во­за. Сверху и сбо­ков кучу по­лез­но об­ло­жить дер­ном.

Применение навоза

Под яровые куль­ту­ры на­воз луч­ше за­па­хи­вать осенью, за ис­клю­че­ни­ем легких почв. Перегной сле­ду­ет вно­ситьб вес­ной. Навоз при вне­се­нии не­об­хо­ди­мо сра­зу за­па­хать (чтобы умень­шить по­те­ри орга­ни­ки и азо­та). Запахивают навоз на глу­би­ну па­хот­но­го слоя (на тя­же­лых по­чвах не­сколь­ко мельче, чем на лег­ких). Бо­лее раз­ло­жив­ший­ся навоз за­па­хи­ва­ют на мень­шую глубину.

При не­до­стат­ке на­во­за его мож­но за­де­лы­вать в лун­ки или гнез­да в по­ло­вин­ной нор­ме. Перепревший навоз полезно вносить и при посадке деревьев и кустарников из расчета 5-10 кг в посадочную яму.

Дозы определяют в за­ви­си­мо­с­ти от культур, и исходя из норм ис­поль­зо­ва­ния ра­с­те­ни­я­ми пи­та­тель­ных ве­ществ в пер­вый год пос­ле за­паш­ки. На ме­нее окуль­ту­рен­ных по­чвах, во влаж­ных и хо­лод­ных рай­о­нах дозы на­во­за обыч­но более вы­со­кие.

Использование растениями из навоза в первом году части питательных веществ

В пер­вый год пос­ле запаш­ки на­во­за использование питательных ве­ществ из него, в зависимости от вида на­во­за, осо­бен­но­с­тей куль­тур, составляет часть порядка 8-38% азота, 30-55% фос­фо­ра, 46-80% калия (см. таблицу).

Навоз	N, г/кг навоза	Р, г/кг	К, г/кг
Свежий навоз на соломенной подстилке
коровий	0,4-1,7 (1,0)*	0,8-1,5 (1,1)	2,3-4 (3,1)
конский	0,5-2,2 (1,3)	0,8-1,3 (1,0)	3,0-5,1 (4,0)
свиней	0,4-1,7 (2,0)	0,6-1,0 (1,3)	2,8-4,8 (4,8)
овец	0,7-3,1 (1,9)	0,8-1,3 (1,0)	3,1-5,4 (4,2)
То же, на торфяной подстилке
коровий	1,2-3,0 (2,1)	0,8-1,4 (1,1)	2,4-4,2 (3,3)
конский	1,6-2,3 (2,0)	0,7-1,2 (1,0)	2,2-3,8 (3,0)
* В скобках даны средние значения (г/на 1 кг.навоза). Действие навоза продолжается на легких песчаных по-чвах 3-4 года, на глинистых 6-10 лет.

Для удоб­ре­ния луч­ше ис­поль­зо­вать пе­ре­прев­ший или, хотя бы, по­лу­пе­реп­рев­ший на­воз, а под по­сад­ку (по­сев) – толь­ко пе­ре­прев­ший, а луч­ше пе­ре­гной. В све­жем со­ло­ми­с­том на­во­зе ко­ли­че­ство до­с­туп­но­го для ра­с­те­ний азо­та не­до­ста­точ­но, осо­бен­но в пер­вые два ме­ся­ца пос­ле вне­се­ния его в по­чву.

Кон­с­кий и ове­чь­ий на­воз раз­ла­га­ет­ся бы­с­т­рее, вви­ду чего его це­ле­со­об­раз­но при­ме­нять на тя­же­лых по­чвах, где раз­ло­же­ние орга­ни­чес­ко­го ве­ще­ства про­ис­хо­дит мед­лен­но.

На­уч­ные ис­сле­до­ва­ния и прак­ти­ка сви­де­тель­ству­ют, что из­бы­ток нит­ра­тов в ово­щах не­ред­ко свя­зан с чрез­мер­ным вне­се­ни­ем све­же­го (не­раз­ло­жив­ше­го­ся) на­во­за. В не­ко­то­рых слу­ча­ях при вне­се­нии в по­чву све­же­го на­во­за из нее вы­де­ля­ет­ся ам­ми­ак, яв­ля­ю­щий­ся ток­сич­ным для ра­с­те­ний; ли­с­тья увя­да­ют и впос­лед­ствии усы­ха­ют. В та­ких слу­ча­ях на­воз надо по­бы­с­т­рее за­сы­пать поч­вой.

Навозная жижа

Навозная жижа (коровяк) – по­лу­жид­кий и жид­кий на­воз, – это быстро­дей­ству­ю­щее азот­но-ка­лий­ное удоб­ре­ни.

Из многих анализов мочи и навозной жижи рогатого скота и лошадей как средние можно предложить следующие:

Из этих данных видно, что как моча, так и навозная жижа могут быть отнесены к азотистым и вместе с тем калийным удобрениям, что в моче фосфорной кислоты совсем нет, а в навозной жиже очень мало, что моча, просачиваясь сквозь подстилку, лишается значительной части азота и кали, а приобретает весьма немного фосфорной кислоты. Но кроме того, такое изменение мочи указывает вообще на легкость потери азота как в ней, так и в навозной жиже.

Навозную жижу це­ле­со­об­раз­но ис­поль­зо­вать для ком­по­с­ти­ро­ва­ния с тор­фом и раз­ны­ми ра­с­ти­тель­ны­ми от­хо­да­ми, а так­же для под­кор­м­ки (0,5–1 кг/кв.м). Для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов и под­кор­м­ки ра­с­те­ний жижу раз­во­дят во­дой в 3-5 раз. Что­бы по­вы­сить эф­фек­тив­ность ра­ство­ра жижи, на вед­ро ра­ство­ра до­бав­ля­ют фос­фор­ное удоб­ре­ние (6–10 г Р).

Как удобрение навозную жижу в первую очередь можно вносить как основное удобрение под все растений, из расчета 200- 300 кг на 100 м.

Используют ее и при подкормках всех декоративных и овощных культур (50-70 кг на 100 м2). Особенно она эффективна при азотном голодании растений.

При подкормках навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1: 5 или 1: 7 в зависимости от ее концентрации. Подкормки фр-яг и офощных культур проводить не позже, чем за месяц до уборки урожая.

Экстракты из навоза

В магазинах среди товаров для садоводов можно увидеть канистры с экстрактом из коровьего или конского навоза. Реклама говорит, что эти экстракты вполне могут заменить несколько тонн навоза и даже лучше навоза, поскольку они обогащены различными необходимыми растению добавками.

Жидкие органические удобрения типа навозных экстрактов предназначены для питания растений. Если основной запас элементов питания растений содержится в гумусе, то жидкие удобрения используются для подкормки в те периоды, когда растения этого требуют. Они не служат пищей для почвенной микрофлоры и не способствуют пополнению запасов гумуса. Для подкормки растений экстракты навоза и другие жидкие органические удобрения лучше, чем минеральные, так как элементы питания растений содержатся в них в более сбалансированном виде и кроме того, они не наносят почвенной микрофлоре такой вред, как минеральные удобрения особенно в высоких дозах. Однако надо всегда помнить, что экстракты из навоза очень богаты растворимым азотом и поэтому применять их надо умеренно и только в определенные периоды развития растений. В перепревшем навозе азот переходит в нерастворимую форму и поэтому нет опасности передозировки.

Таким образом: навоз – питание для почвы, экстракты из навоза – питание для растений и заменять друг друга они не могут.

Фекалии

Это быстро и сильно действующее удобрение, богатое азотом и фосфором. Сред­ний химический состав фекалий:

Одним взрос­лым че­ло­ве­ком за год вы­де­ля­ет­ся око­ло 500 кг фе­ка­лий (450 л мочи и 50 кг кала). Луч­ше, ког­да фе­ка­лии в выг­реб­ных ямах си­с­те­ма­ти­чес­ки за­сы­па­ют тор­фя­ной крош­кой или землей, либо их смесью (каждый раз 1 стакан или больше), которая ус­т­ра­ня­ет не­при­ят­ный за­пах и пре­пят­ству­ет раз­мно­же­нию мух.

В те­че­ние 6 ме­ся­цев из фе­ка­лий мо­жет по­те­рять­ся бо­лее 60% азо­та. Надо иметь в виду так­же, что они мо­гут со­дер­жать яйца гли­с­тов. Что­бы со­хра­нить азот и унич­то­жить воз­бу­ди­те­лей бо­лезнй, фе­ка­лии ис­поль­зу­ют в ос­нов­ном для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов, луч­ше с тор­фом. Хороший перегной получается при компостировании сухих листьев или дерна, сложенного послойно и обильно политых фекалиями. Смесь фе­ка­лий с зем­лей до нуж­ной тем­п­е­ра­ту­ры не ра­зог­ре­ва­ет­ся, по­это­му ее надо про­дер­жать не ме­нее 3 лет.

Уриной (мочой), собранной от 50 человек можно удобрить один гектар земли, что эквивалентно добавлению 120-150 кг азота на гектар. Другими словами, урины, ежедневно собранной от одного челевека хватит для удобрения 1 кв м поля. Для почв,бедных азотом, можно использовать и больший объем в несколько заходов.

Вносить фе­ка­лии не­пос­ред­ствен­но в по­чву не сле­ду­ет, осо­бен­но под овощ­ные куль­ту­ры, ко­то­рые ис­поль­зу­ют­ся в сыром виде. Из са­ни­тар­ных со­об­ра­же­ний вносить фекальные удоб­ре­ния в по­чву луч­ше осе­нью (1,5–2 кг/кв.м). Удобряют смесью, состоящей из 1 части фекалий и 3-4 частей торфа. Хорошие результаты получаются при удобрении песчаных и легких суглинистых почв. Вносить в почву (особенно в глинистую, где это удобрение приводит к образованию почвенной корки) лучше в лунки или бороздки с последующей засыпкой землей.

Различные пути использования урины как удобрения:

• Добавление урины без разбавления. До посева урина может дбавляться без разбавления. Неразбавленная урина используется для удобрения деревьев. Также урина может дбавляться для увлажнения компоста.
• Добавление урины с разбавлением. Если зерновые начали расти, урина разбавляется водой в соотношении 1 к 4 до 10 для удобрения растений. Безопасным является добавление 1 к 7 (1 часть урины на 7 частей воды) для всех растений.

После удобрения рекомендуется засыпать участок землей или листвой во избежание испарения.Чтобы не произошло загрязнения, рекомендуется использовать урину только во время вегетационного периода,то есть весной или летом, для озимых культур – ранней осенью. Нельзя использовать удобрение в зимнее время!

Пудр-клозет (сухой туалет)

В не­боль­ших до­маш­них убор­ных ча­с­то исполь­зу­ют пудр-кло­зет (с под­сып­кой тор­фя­ной крош­ки) или со­вре­мен­ные био­ту­а­ле­ты. В ка­че­стве пудр-кло­зе­та ис­поль­зу­ют пла­с­т­мас­со­вый кон­тей­нер, на дно ко­то­ро­го в на­ча­ле на­сы­па­ют не­боль­шой (2-4 см) слой тор­фа. Для удоб­ства в ра­бо­те бо­лее круп­ный кон­тей­нер мож­но по­ста­вить на ось с дву­мя съем­ны­ми ко­ле­са­ми.

Тор­фа для за­сып­ки надо столько, что­бы смесь по­лу­ча­лась не ма­жу­ща­я­ся, а рас­сып­ча­тая (тог­да ее лег­че уда­лить из кон­тей­не­ра (ямы). В сред­нем в год на од­но­го че­ло­ве­ка тре­бу­ет­ся, как ми­ни­мум, (су­хой тор­фя­ной крош­ки): сфаг­но­во­го 100 кг, лу­го­во­го 300 кг. По воз­мож­но­с­ти эти дозы уве­ли­чи­ва­ют в 2-3 раза.

Если нет тор­фа, для при­сып­ки мож­но ис­поль­зо­вать опил­ки, мелкие стружки (от эл-рубанка), со­ло­мен­ную рез­ку, су­хую ли­ству, под­су­шен­ный пру­до­вой ил, а для пудр-кло­зе­та даже ого­род­ную зем­лю.

Компостированные фекалии – это качественный перегной.

Свежие фекалии содержат патогены(болезнетворные бактерии и вирусы. Поэтому перед употреблением на поле или в саду они должны пройти обработку. Компостированные фекалии безопасны для использования и они:

• улучшают структуру земли,
• улучшают качество земли,
• хорошее удобрение (фосфор, калий, магнезиум).

Какое количество компоста нужно испольовать?

Человеческие отходы за год содержат только 0,5 кг азота, 0,2 кг фосфора и 0,17 кг калия. Поэтому компост лучше использовать как улучшитель почвы, чем как удобрение, и может быть добавлен в довольно больших количествах:

• 1-2 литра компоста на кв метр земли,
• 2-3 литра/кв м для растений с высоким потреблением азота, как картофель и лук,
• 3-4 литра/кв м для растений с очень высоким потреблением азота, как кукуруза, помидоры,
• 1 часть компоста, смешанная с 1 частью земли для балконных растений.

«Отсад»

Осадок сточ­ных вод на по­лях оро­ше­ния («от­сад») со­дер­жит по срав­не­нию с фе­ка­ли­я­ми мень­ше пи­та­тель­ных ве­ществ. В за­ви­си­мо­с­ти от влаж­но­с­ти осад­ка и удоб­ря­е­мой куль­ту­ры, дозы осад­ков от 2 до 10 кг/кв.м.

Птичий помет

Птичий помет является полным быстродействующим удобрением, так как в нем питательные вещества находятся в легкодоступной форме. Со­став его ме­ня­ет­ся в за­ви­си­мо­с­ти от вида птиц, их воз­ра­с­та и кор­ма. По хи­ми­чес­ко­му со­ста­ву он в 3-4 раза бо­га­че, чем ко­ро­вий на­воз.

В 10кг куриного помета содержится в среднем 220 г азота, 180 г фосфора и 110 г калия. Птичий помет в саду обычно применяют в жидком виде для весенней и летней подкормок плодовых и ягодных культур. Одну часть помета разводят 7-8 частями воды и настаивают 2 сут. Перед внесением в почву смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:1. Ведро такой смеси вносят из расчета одно на 2м2. Птичий помет можно применять и осенью при перекопке сада в норме 250-300 г на 1 м2.

Составные вещества (%):

Помет кур содержит значительно больше питательных веществ, чем помет уток и гусей. От одной курицы можно получить в год до 6 кг, утки 8 ru, гуся 11 кг. помета. Если нет сво­их птиц, по­мет мож­но при­об­ре­с­ти на пти­це­фаб­ри­ках. Здесь его об­ра­ба­ты­ва­ют при вы­со­кой тем­пе­ра­ту­ре или ком­по­с­ти­ру­ют.

Применение помета

Пи­та­тель­ные ве­ще­ства помета бы­с­т­ро ра­ство­ря­ют­ся в воде, лег­ко ус­ва­и­ва­ют­ся. Кро­ме того, они выс­во­бож­да­ют­ся по­сте­пен­но и по­это­му, в от­ли­че от ми­не­раль­ных удоб­ре­ний, со­хра­ня­ю­т­.­с­вое дей­ствие 2-3 года (что не­об­хо­ди­мо учи­ты­вать при вне­се­нии по­ме­та).

Птичий помет в саду обычно применяют в жидком виде для весенней и летней подкормки плодовых и ягодных культур. Одну часть помета разводят 7-8 частями воды и настаивают 2 сут (по другим источникам настаивать птичий помет с водой, чтобы он перебродил, нецелесообразно – потери азота составят 50%). Перед внесением в почву смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:10 – 1:12. Ведро такой смеси вносят из расчета одно на 2 кв.м.

Птичий помет можно применять и осенью при перекопке почвы в норме 1-1,5 кг сы­ро­го по­ме­та (или 0,6-0,8 су­хо­го) или в мень­ших до­зах: 0,3-0,5 сы­ро­го по­ме­та (0,2-0,3 су­хо­го), для вне­се­ния в бо­роз­ды, лун­ки – 0,08-0,1 кг. Для жидких подкормок (0,05-0,1 кг) помет разбавляют водой непосредственно перед внесением в почву в соотношении 1:10 или 1:12 и тщательно перемешивают. ри­ме­ня­ют в ос­нов­ном для под­кор­м­ки.

Ово­щам, тре­бу­ю­щим боль­ше ка­лия (кар­то­фель, не­ко­то­рые кор­неп­ло­ды и др.), де­фицит его вос­пол­ня­ют до­бав­кой удоб­ре­ния, на­при­мер 100 г хло­ри­с­то­го ка­лия на 1 кг по­ме­та. Од­на­ко надо по­мнить, что пе­ре­до­зи­ров­ка по­ме­та опас­на, так как в ре­зуль­та­те ее – на­коп­ле­ние нит­ра­тов в ово­щах. Что­бы ус­т­ра­нить вред­ней дей­ствие по­ме­та, его вно­сят вме­с­те с со­ло­мой, тор­фом или опил­ка­ми в со­от­но­ше­нии 3:1.

Дозы птичьего помета под овощные культуры , кг/кв.м (по А.Попову):

Культура	1	2	3
Ка-пу-с-та б/коч	0,6-0,8 (весной или осе-нью)	0,5	4-8 л на кв.м
Тык-вен-ные. то-ма-ты	1,5-2 (вес-ной)	0,8-1	14-18 л/кв.м
Кор-неп-ло-ды	0,9-1 (толь-ко се-нью)	0,5-0,6	10-15 л на кв.м
Лук, чеснок	0,9-1 (осе-нью)	0,4-0,5	5-10 л на кв.м
Зе-лен-ные	1-1,2 (осе-нью)	0,5-0,6	на вно-сят
Картофель	1,2 (весной)	не вносят	не вносят
1 - Дозы (кг/кв.м) сырого (све-же-го) по-ме-та с под-стил-кой при основной об-ра-бот-ке по-чвы 2 - То же, дозы сы-ро-го чи-с-то-го по-ме-та 3 - Дозы жидких подкормки на-сто-ем: 1 часть чи-с-то-го по-ме-та за-ли-ва-ют 100 ча-с-тя-ми воды и дер-жат 2-3 суток при ком-нат-ной тем-пе-ра-ту-ре. Под-кар-м-ли-ва-ют через 7-10 дней (с пос-ле-ду-ю-щим поливом чи-с-той во-дой), но не реже 3 раз за сезон. Для сбалансирования пи-та-тель-ных ве-ществ по-лез-но до-ба-вить (из рас-че-та г д.в. на 1 вед-ро помета): азота 10-80, калия 10-100.

Хранение

Что­бы со­кра­тить по­те­ри азо­та, ко­то­рые за 2 ме­ся­ца мо­гут до­с­ти­гать 30–60% от пер­во­на­чаль­но­го его ко­ли­че­ства, по­мет нуж­но хра­нить, ком­по­с­ти­руя по­слой­но (20 см) с раз­лич­ны­ми вла­го­пог­ло­ща­е­мы­ми ма­те­ри­а­ла­ми – тор­фом, опил­ка­ми или со­ло­мен­ной рез­кой (25–50% от веса по­ме­та). Су­хой ком­пост по­ли­ва­ют. Че­рез 2 ме­ся­ца он го­тов. При этом в нем по­ги­ба­ют па­то­ген­ные мик­ро­ор­га­низ­мы, яйца гель­мин­тов, и се­ме­на сор­ня­ков.

Такой пометный ком­пост луч­ше за­де­лы­вать в почву осе­нью. На пес­ча­ных по­чвах это мож­но сде­лать вес­ной – за две не­де­ли до по­се­ва или вы­сад­ки рас­са­ды. По­мет­ный ком­пост луч­ше вно­сить в бо­роз­д­ки или лун­ки.

Птичий помет можно также хранить в сухом месте в смеси с торфокрошкой или порошковидным суперфосфатом (соответственно в соотношении 25-60 и 6-10% от массы помета) или в закрытой таре. либо, ком­по­с­ти­руя его его с раз­лич­ны­ми по­гло­ща­ю­щи­ми вла­гу ма­те­ри­а­ла­ми: тор­фом, опил­ка­ми или со­ло­мен­ной рез­кой в со­от­но­ше­нии 3:1. Су­хой по­мет луч­ше хра­нить в ка­кой-либо ем­ко­с­ти (по­ли­эти­ле­но­вом меш­ке, боч­ке и т.п.), за­щи­щен­ной от воз­ду­ха.

Торф

В торфе содержится немного доступных для растений питательных элементов, но зато он увеличивает содержание гумуса и улучшает структуру почвы. Со­дер­жит­ся от­но­си­тель­но мно­го азо­та, на­хо­дя­ще­го­ся, од­на­ко, в пло­хо ус­во­я­е­мой фор­ме. Для пе­ре­во­да орга­ни­чес­ких форм азо­та в до­с­туп­ные для ра­с­те­ний ми­не­раль­ные фор­мы (нит­ра­ты, ам­ми­ак) торф зко­но­ми­чес­ки це­ле­со­об­раз­но ис­поль­зо­вать для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов. Темный цвет торфа способствует поглощению тепла и быстрому прогреву почвы.

По степени разложения различают три типа торфа. Верховой отличается слабой степенью разложения растительных остатков и высокой кислотностью. Низинный характеризуется высокой степенью разложения и меньшей кислотностью. Переходный торф занимает промежуточное положение между ними.

Химический состав различных типов торфов , % :

Торф обогащает почву орга­ни­кой, спо­соб­ству­ет ре­гу­ля­ции влаж­но­с­ти по­чвы, улуч­ша­ет ее струк­ту­ру. При­ме­ня­ют в ос­нов­ном для ком­по­с­тов и муль­чи­ро­ва­ния. При­ме­нять торф для удоб­ре­ний в чи­с­том виде эко­но­ми­чес­ки не­вы­год­но, так как он со­дер­жит мало пи­та­тель­ных ве­щест (зат­ра­ты не оку­па­ют­ся при­бав­кой уро­жая). Не­об­хо­ди­мо иметь в виду, что все тор­фа раз­ла­га­ют­ся в по­чве мед­лен­но, и зак­лю­чен­ные в них пи­та­тель­ные ве­ще­ства не могут быть бы­с­т­ро ис­поль­зо­ва­ны растения­ми. Для удоб­ре­ния по­чвы мож­но при­ме­нять вы­вет­рив­ший­ся ни­зин­ный торф с вы­со­кой сте­пе­нью раз­ло­же­ния (35–60%). Пе­ре­ход­ный и вер­хо­вой торф ис­поль­зу­ют для ком­по­с­та.

Вносят торф в любое время года, даже зимой по снегу. Но нельзя забывать, что к нему необходимо добавлять известь. На огороде торф лучше всего добавлять в компосты, а также в почвенные смеси для выращивания рассады и защищенного грунта.

Перегнойная земля

Дерново-перегнойная и навозно-пе­ре­гной­ная зем­ля, лучше суг­ли­ни­с­тая, – это цен­ное удоб­ре­ние и пре­крас­ный ком­по­нент для по­чвен­ных смесей. За­ни­ма­ет про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние меж­ду ого­род­ной зем­лей и пе­ре­гно­ем.

Дерново-пе­ре­гной­ная земля . Вес­ной на­ре­за­ют дерн тол­щи­ной око­ло 10-15 см с мощ­ным тра­во­с­то­ем. Ук­ла­ды­ва­ют дер­ни­ны ря­да­ми (тра­ва к тра­ве) в шта­бе­ля в виде куба со сто­ро­ной 1 м. Каж­дый 25–30-см слой дер­на пе­ре­сла­и­ва­ют 5-см слоем све­же­го навоза, на­воз­ной жижи, по­ме­та или фе­ка­лий. По мере укладки пла­с­ты дерна ув­лаж­ня­ют.

В вер­х­нем слое ос­тав­ля­ют уг­луб­ле­ние для по­ли­ва и сбо­ра дож­де­вой воды. Раз­ме­ры шта­бе­ля не дол­ж­ны по вы­со­те и ши­ри­не пре­вы­шать 1,8 м. Для за­щи­ты от дождя шта­бель ук­ры­ва­ют плен­кой, но под­дер­жи­ва­ют во влаж­ном со­сто­я­нии – летом время от вре­мя по­ли­ва­ют во­дой или луч­ше раз­бав­лен­ной на­воз­ной жижей и один, луч­ше два раза пе­ре­кла­ды­ва­ют. К осе­ни зем­ля го­то­ва.

Навозно-пе­ре­гной­ная земля. По­лу­ча­ют ее из раз­ло­жив­ше­го­ся на­во­за, сме­шан­но­го с землей, обыч­но ее бе­рут из пар­ни­ка (из-под огур­цов) и вы­дер­жи­ва­ют еще один год.

Компосты

Компост - очень распространенное сильное удобрение, получаемое в результате ферментации (разложения) смеси органических веществ, часто с добавлением минеральных удобрений. Видов ком­по­с­та мно­го.

Общие правила по при­го­тов­ле­нию компостов

При приготовлении разного вида компоста следует придерживаться общих правил.

Соотношение азота и углерода в компосте. Компос­тирование - микробиологический процесс и орга­нические материалы служат пищей для микроорганиз­мов. Для них небезразличен химический состав того материала, который они должны разложить. Для их активности существенное значение имеет соотношение в исходном материале углерода и азота. Установлено, что наиболее благоприятным для деятельности микро­организмов является соотношение в пределах 11-20 ча­стей углерода на 1 часть азота, то есть углерода может быть больше, но в определенных пределах.

Материалы с низким содержанием азота (ниже 0,7%). Они разлагаются медленно, с большой потерей органичес­кого вещества. К этой группе относятся: опилки, бума­га, древесная кора, солома. Рекомендуется компости­ровать их с добавлением материалов, богатых азотом.

Материалы со средним содержанием азота (0,7-1,5%). Они со­ставляют основную массу компостируемого материа­ла. Их можно использовать без добавления азота, в таком случае получаемый из них компост обладает небольшой эффективностью как удобрение; применя­ется он, главным образом, для улучшения почвы. К этой группе относятся: послеуборочные остатки, вы­полотые сорняки, кухонные отходы, древесная листва.

Материалы с высоким содержанием азота (выше 1,5%). Они ис­пользуются как добавки к материалам первой и второй группы для повышения качества компоста. Компост, полученный с этими добавками, представляет собой хорошее удобрение для растений. К этой группе отно­сятся: навоз, птичий помет, стебли и листья бобовых, мо­лодая скошенная трава, все отходы мясоперерабатыва­ющей промышленности, рыбные отходы, ил из прудов.

Обогащающие компост добавки

Чтобы компост стал универсальным удобрением, способным удовлетворить все запросы растений в элементах минерального питания, в него надо внести обо­гащающие добавки. Садово-огородный компост со­стоит в основном из растительных остатков. Если в этот компост ничего не добавлять, то он будет пред­ставлять собой удобрение среднего качества. Если сделать анализ такого компоста, то окажет­ся, что в нём совсем немного азота, не говоря уж о фосфоре, калии, кальции и других элементах. На та­ком компосте невозможно получить хороший уро­жай. Он служит в основном для улучшения физичес­ких свойств почвы, а не для удобрения.

Компост высо­кого качества должен содержать около 2% общего азота, а в растительных остатках его всего 0,7-1,5%. Это значит, что для получения полноценного удоб­рения к растительным остаткам надо добавлять бо­гатые азотом вещества. В оптимальном варианте - это коровий навоз, который должен составлять око­ло 10% компостируемого материала. Если в вашем распоряжении нет такого количества навоза, то ком­постную кучу можно поливать водной вытяжкой из навоза: 1 часть навоза на 20 частей воды или разве­денной в 4 раза мочой.

Другие богатые азотом и более доступные добав­ки мы перечислим еще раз: скошенная молодая тра­ва, крапива, зеленая масса бобовых растений, мяс­ные и рыбные отходы, костная мука, птичий помет. Все, что относится к третьей группе компостируе­мых материалов. Точные количества этих добавок не указаны, и вам придется полагаться на интуицию, что­бы не переборщить. Компост с очень высоким содер­жанием азота тоже не желателен. Особенно осторож­ным надо быть с птичьим пометом.

Очень важно добавлять в компост соединения, бо­гатые фосфором. Фосфор желательно вносить не в виде суперфосфата (1-2 кг\м3), а в нерастворимой форме фосфоритной муки (3-5 кг\м3). Это размолотая в муку богатая фосфором горная порода. В компостной куче, где очень высока микробиологическая активность, фосфоритная мука разлагается, фосфор переходит в связанное с органическим веществом состояние и входит в состав гумуса. Доза фосфоритной муки - 5-8 кг на м 3 компоста. Близкими свойствами обла­дает плавленый фосфат.

Для обогащения калием используют золу или сульфат калия (1-2 кг\м3), но не хлористый калий, токсичный для микроорганизмов. Для того, чтобы добавки распределялись равномерно по объему кучи, ее складывают слоями толщиной 20-25 см и в каждый слой вносят определенное количество обогащающих веществ.

Для обо­га­ще­ния азотом и за­ра­же­ния мик­ро­фло­рой до­бав­ля­ют на­воз, на­воз­ную жижу, ку­ри­ный по­мет, фе­ка­лии и т.п. Мож­но ис­поль­зо­вать и ми­не­раль­ное азот­ное удоб­ре­ние, луч­ше сер­но­кис­лый ам­мо­ний, ко­то­рый до­бав­ля­ют по­слой­но в ко­ли­че­стве 0,5% от веса орга­ни­ки (3-3,5% от веса су­хо­го ве­ще­ства).

Секционный компост

Луч­ше ус­т­ро­ить 3-х или, хотя бы, 2-х сек­ци­он­ные шта­бе­ля (в каж­дой сек­ции ком­пост от­ли­ча­ет­ся по вре­ме­ни зак­лад­ки и го­тов­но­с­ти), что­бы об­лег­чить пе­ре­ло­па­чи­ва­ние его и что­бы мож­но было рав­но­мер­но ис­поль­зо­вать пе­ре­прев­ший ком­пост (пе­ре­гной). Осе­нью и вес­ной ком­пост пе­ре­ло­па­чи­ва­ют (пе­ре­кла­ды­ва­ют из пер­вой сек­ции во вто­рую, из вто­рой в тре­тью).

Конструкции компостных контейнеров

Садоводы-ого­род­ни­ки, в за­ви­си­мо­с­ти от на­ли­чия у себя ма­те­ри­а­лов и эстетических со­об­ра­же­ний, стро­ят разные по кон­ст­рук­ции компостные кучи, штабеля, коробы (“ящики”). При­ме­ров очень много, вот один пример трёх-секционного контейнера, испробованного автором.

Материалы на одну секцию: деревянные бруски сеч. 40х40х2000 мм – 4 шт., 20х70х1300 – 8 шт., 20х90х1300 – 4 шт., 20х30х1300 – 4 шт., 20х40 – 4 шт.; железные прутья сеч. примерно 6х40х(700-900) мм – 8 шт., широкие доски (шириной 150-250*25 мм), длиной – по ширине стенки секции. Сечение основного бруска (40х40) должно обеспечить свободное опускание в паз широких досок. Железные прутья красят антикоррозиной грунтовкой. Бруски и доски пропитывают крепким горячим раствором медного купороса.
Для сооружения 4 стоек каждой секции скрепляют бруски шурупами, как показано на рисунке и так, чтобы нижние концы всех брусков были на одном уровне. Привинчивают железные прутья, как показано на рисунке и так, чтобы их часть длиной около 50-60 см была свободной (для втыкания в землю). Готовые детали красят атмосфероустойчивой краской. Широкие доски возможно заменить полосками шифера (но только пилить его надо обязательно с распиратором!!).

Для построения одной секции по углам строго квадратной площадки 1,1х1,1 м забивают все 4 стойки. При этом: стойки должны быть строго вертикальны и на одном расстоянии друг от друга, пазы соседних стоек должны находиться в створе, деревянные части стоек должны быть близко к земле, но не соприкасаясь с ней, верх стоек должен быть на одном уровне. Для жёсткости конструкции по верху стоек (по периметру квадрата) прибивают 4 бруска сеч. 20х40 мм. По всем четырем сторонам секции в пазы опускают широкие доски или полосы шифера, оставляя небольшие зазоры между ними для проникновения воздуха (если аэробный компост), – секция готова. Аналогично пристраивают рядом ещё 2 секции.
Для удобства закладки компоста и перелопачивания (перебрасывания его вилами из одной секции в другую) полосы шифера на передней стенки секции и боковой (между секциями) временно вынимают из пазов.

Аэробный и анаэробный компосты

Эти два ком­по­с­та от­ли­ча­ют­ся про­цес­са­ми фер­мен­та­ции (бро­же­ния) орга­ни­ки. Пер­вый – фер­мен­та­ция про­ис­хо­дит с до­с­ту­пом воз­ду­ха, вто­рой – без до­с­ту­па воз­ду­ха. Пре­иму­ще­ства того и дру­го­го пред­став­ле­ны в таблице.

В достаточно от­фер­мен­ти­ро­ван­ном аэроб­ном или анаэробном ком­по­с­те при рН 7,0 очень хорошо раз­мно­жа­ют­ся по­лез­ные дож­де­вые черви, пре­вра­щая ком­по­с­т­ную кучу в «чер­вят­ник». Кап­ро­ли­ты (ока­ме­нев­шие ис­праж­не­ния чер­вей) вме­с­те с раз­ло­жив­шей­ся орга­ни­кой, ми­не­раль­ны­ми мак­ро- и мик­ро-эле­мен­та­ми – суть пло­до­ро­дия по­чвы. Тон­на та­кой био­мас­сы дает до 3 тонн до­пол­ни­тель­но­го и бо­лее ран­не­го уро­жая.

Аэробный компост

Для при­го­тов­ле­ния такого компоста в од­ном из уг­лов уча­с­т­ка или за его пре­де­ла­ми на не­за­ли­ва­е­мом во­дой ме­с­те, же­ла­тель­но в тени, от­во­дят пло­щад­ку ши­ри­ной не ме­нее 2 м про­из­воль­ной дли­ны. Орга­ни­ку ком­по­с­ти­ру­ют в кучу (или шта­бель) вы­со­той 1 м, ши­ри­ной у ос­но­ва­ния до 2 м. На дно ре­ко­мен­ду­ет­ся уло­жить ра­ди­аль­но жер­ди, а сверху них по­сте­лить вет­ки. В этом слу­чае удоб­но аэри­ро­вать кучу, пе­ри­о­ди­чес­ки встря­хи­вая ее за вы­с­ту­па­ю­щие на­ру­жу кон­цы жердей. Сна­ча­ла ук­ла­ды­ва­ют слой до 30 см, впи­ты­ва­ю­щий вла­гу (торф, опил­ки, листья, раз­мель­чен­ную со­ло­му). За­тем раз­ную орга­ни­ку зак­ла­ды­ва­ют сло­я­ми тол­щи­ной 15–20 см. Бот­ву же­ла­тель­но из­мель­чить. Каж­дый слой при­сы­па­ет­ся сло­ем са­до­вой зем­ли – тем самым до­бав­ля­ет­ся мик­ро­фло­ра. От­хо­ды ув­лаж­ня­ют раз­бав­лен­ной в воде фе­каль­ной мас­сой, до­бав­ляя к жиже золу. Из эс­те­ти­чес­ких со­об­ра­же­ний кучу мож­но ого­ро­дить сет­кой (ме­тал­ли­чес­кой, пла­с­т­мас­со­вой) или де­ре­вян­ной опа­луб­кой (меж­ду дос­ка­ми дол­жен быть зазор для про­ник­но­ве­ния воз­ду­ха). Для ней­т­ра­ли­за­ции зем­ли, торфа и опи­лок их из­ве­с­т­ку­ют. При боль­шом со­дер­жа­нии в ком­по­с­те тор­фа или ра­с­ти­тель­ных ос­тат­ков в него по­лез­но до­бав­лять азот­ные удоб­ре­ния или на­воз; од­на­ко в этом слу­чае из­весть не при­ме­ня­ют, ина­че нач­нет вы­де­лять­ся ам­ми­ак (азот). Сверху кучу об­кла­ды­ва­ют зем­лей сло­ем 10–20 см для по­гло­ще­ния вы­де­ля­ю­щих­ся га­зов. Ком­пост дол­жен быть всё вре­мя влаж­ным, но не пе­ре­ув­лаж­нен­ны. При аэроб­ном про­цес­се влаж­ность ком­по­с­та же­ла­тель­но до­ве­с­ти до 60%. На зиму сверху его ук­ры­ва­ют ста­рой плен­кой (для утеп­ле­ния). Под плен­ку же­ла­тель­но уло­жить утеп­ля­ю­щий слой 30–40 см из тор­фа, су­хих ли­с­ть­ев, лап­ни­ка или ка­мы­ша, а зи­мой до­пол­ни­тель­но на­бро­сать снег. К вес­не ком­пост бы­ва­ет обыч­но го­тов.

Анаэробный компост

Его удоб­но го­то­вить в яме (луч­ше це­мен­ти­ро­ван­ной) глу­би­ной 0,5 м. Ком­пост надо ут­рам­бо­вать, по­крыть плен­кой и сверху ее при­сы­пать зем­лей. Если делают стен­ки, они дол­ж­ны быть не­про­ни­ца­е­мыд­ля воз­ду­ха.­За­кис­шая мас­са (си­лос) готова че­рез 0,5–2 ме­ся­ца. Си­лос уже мож­но рас­кла­ды­вать на гряд­ке слоем 3–10 см, сверху до­бав­ляя слой зем­ли до 10 см. В по­чве ком­пост че­рез месяц ста­но­вит­ся от­лич­ным кор­мом для дож­де­вых чер­вей. А они для пло­до­ро­дия по­чвы про­сто не­об­хо­ди­мы.

Типы компостов

| | | | | | | | | |

Садовый компост

Большинство ого­род­ни­ков вме­с­то ком­по­с­та на основе навоза или торфа (в со­вре­мен­ное вре­мя – они, особенно на­воз, рос­кошь, ко­то­рую не каж­дый мо­жет себе по­зво­лить) го­то­вят на ос­но­ве са­мо­обес­пе­чен­но­с­ти сборный (са­до­вый) ком­пост. Ком­по­с­ти­ру­ют все, что есть – ра­с­ти­тель­ные ос­тат­ки, ско­шен­ную тра­ву, сухие ли­с­тья, сор­ня­ки (до об­се­ме­не­ния), дво­ро­вый и до­мо­вой му­сор, на­воз, торф, со­ло­му, опил­ки, струж­ки, золу, сажу, от­бро­сы на кухне (ис­клю­ча­ют­ся мыль­ные по­мои), фе­ка­лии, дерн. Важное ус­ло­вие – не ис­поль­зо­вать ос­тат­ков ра­с­те­ний, по­ра­жен­ных бо­лез­ня­ми, заг­ряз­нен­ных ядо­хи­ми­ка­та­ми или об­ра­бо­тан­ных стой­ки­ми гер­би­ци­да­ми. В ча­с­т­но­сти, нельзя ком­по­с­ти­ро­вать поражённые ки­лой кор­ни ка­пу­с­т­ных ра­с­те­ний, лук с бе­лой гни­лью, кар­то­фель­ные, то­мат­ные, зем­ля­нич­ные и др. ра­с­ти­тель­ные остатки, по­ра­жен­ные ки­лой, фи­то­фто­ро­зом, не­ма­то­дой. Их сле­ду­ет сжи­гать или ук­ла­ды­вать в от­дель­ную мно­го­лет­нюю ком­по­с­т­ную кучу вдали от ого­ро­да.

Сначала укладывают слой торфа, листьев, соломы или пе­ре­гной­ной зем­ли вы­со­той в 25-30 см, на него по мере на­коп­ле­ния все ком­по­нен­ты ком­по­с­та. Для «зак­вас­ки» че­рез каж­дые 20-30 см ук­ла­ды­ва­ют слой 2-5 см пе­ре­гной­ной зем­ли и слегка при­сы­па­ют золой, су­пер­фос­фа­том, ам­ми­ач­ной се­лит­рой, из­ве­с­тью, рас­кла­ды­ва­ют кус­ки дер­ни­ны. про­ли­ва­ют тра­вя­ным на­сто­ем на­воз­ной или фе­каль­ной жижи. Для под­дер­жа­ния влаж­но­с­ти поливают мочой, по­мо­я­ми или про­сто водой. Важно! Компост надо все время поддерживать влажным.

Период созревания сборного ком­по­с­та – не менее года. Чтобы ус­ко­рить процесс, необходимо из­мель­чать ра­с­ти­тель­ные остатки и пе­ре­ло­па­чи­вать всю массу, на­при­мер, пе­ре­кла­ды­вая из од­ной сек­ции в дру­гую.

Лучше одновременно делать не одну, а две компостные кучи. В одну складывать быстроразлагающиеся отбросы, в другую – трудно поддающиеся гниению отбросы, травы с толстыми одревесневшими стеблями, ботву (особенно пораженную болезнями), корневища многолетних сорных трав, щепки, опилки и т.п.

Тыквы на компостной куче

В первый год на компостной куче (на солнечном месте) вы­ра­щи­ва­ют тык­вы и кабачки. Весной в по­са­доч­ные места кладут по 1-2 ведра пе­ре­гноя или плодородной земли и ук­ры­ва­ют старой прозрачной (не чер­ной) пленкой. Че­рез неделю делают отверстия в пленке (или ее сни­ма­ют), сеют сухие семена или высаживают рассаду. Покрывают не­ткан­ным ма­те­ри­а­лом (снимают его пос­ле 10-15 июня). Тык­вы вы­ра­с­та­ют до 20-30 кг (2-3 тык­вы с кв.м), а ком­пост в это вре­мя пол­но­с­тью со­зре­ва­ет. Мож­но вы­ра­щи­вать тыкву два года подряд. За это вре­мя семена сорняков в куче еще луч­ше перегнивают. Осе­нью пе­ре­тря­хи­ва­ют кучу и фор­ми­ру­ют гряд­ку вы­со­той 30 см и ши­ри­ной 1 м под зим­ний чес­нок. Пос­ле убор­ки чес­но­ка ком­пост пе­ре­но­сят на гряд­ки для мор­ко­ви, ка­пу­с­ты, кар­то­фе­ля (ведро на кв.м). На ос­во­бо­див­шем­ся месте зак­ла­ды­ва­ют но­вую кучу.

Торфо-навозный компост

Особенно сильнодействующие компосты получают смешиванием тор­фа с навозгой жижей, фекалиями, на­во­зом, куриным пометом. 1 кг торфо-фе­каль­ного ком­поста со­дер­жит примерно 6 г азо­та, 3 г фосфора и 3 г ка­лия. Из них в первый год после запашки ис­поль­зу­ет­ся ра­с­те­ни­я­ми около 1,5 г азо­та, 1 г фос­фо­ра и 2 г калия на 1 кг ком­по­с­та. Оптимальные со­от­но­ше­ния ком­по­нен­тов:

• на 3 части ни­зин­но­го тор­фа бе­рут 1,5 (1-2) ча­с­ти на­во­за;
• на 1 часть вер­хо­во­го (сфаг­но­во­го) тор­фа – 1-2 части на­во­за. Навоз закладывают в кучи слоями: сначала слой торфа 20-25 см, на него слой навоза 15-25 см, затем слой торфа и т.д., заканчивая слоем тор­фа (на высоте 1,5 м).

Навозно-фосфоритный компост

Фосфоритную муку добавляют к навозу в количестве 1-3%. Летом компост созревает через 1,5-2,5 месяца. Вносят 1-1,5 кг/кв.м компоста, в зависимости от содержания в нем фосфоритной муки.

Торфо-жижевый компост

Навозную жижу добавляют к торфу в количестве 10-20% от веса торфа. Сначала ук­ла­ды­ва­ют слой тор­фа тол­щи­ной 20–30 см (края де­ла­ют не­сколь­ко выше, что­бы удер­жать жид­кость). За­тем слой навозной жижи (10–15 см) и так че­ре­ду­ют слои далее, при­дер­жи­ва­ясь не­об­хо­ди­мо­го со­от­но­ше­ния. Верхний слой дол­ж­нен быть из тор­фа. Добавление фосфоритной муки (1-3%) и хлористого калия (0,5-0,7%) значительно улучшает качество компоста. Компост созревает летом в течение 1-3 месяцев. Компост вносят в количестве 1-2 кг/кв.м.

Торфо-фекальный компост

Фекалии добавляют к торфу в количестве 30-40% от веса торфа. Рекомендуется добавлять фосфоритную муку (2-3%). Компост созревает через 2,5-4 месяца. Вносят в количестве 1-2 кг/кв.м.

Торфо-навозно-фосфоритный навоз

К 1 части навоза добавляют 1-5 частей торфа. Фосфоритную муку вносят 1-3% от веса компоста. В летнее время компост созревает через 1-2 месяца. Вносят в количестве 1,5-3 кг/кв.м.

Навозно-фосфоритный компост

Фосфоритную муку добавляют в количестве 1-3% от веса навоза. Созревает через 1,5-2 месяца. На 1 кв.м вносят 1-2 кг компоста.

Листовой компост

Если в вашем распоряжении оказывается большое количество опавших листьев, то из них следует сделать отдельную компостную кучу. Это объясняется тем, что опавшие листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки. К тому же это более медленный процесс. Если компост из растений можно использовать уже через год, то на разложение листьев требуется не меньше двух лет. Скорость разложения зависит также от вида деревьев. У некоторых видов, например дуба, каштана, листья содержат большое количество особенно медленно разлагающихся веществ, поэтому компост из этих листьев будет готов только через 3 года.

Из лесной подстилки, содержащей кроме листьев верхний слой почвы (состоящий обычно из листового перегноя), компост получается более лучшего качества.

Совет сжигать опавшие листья основывается на том, что на них сохраняются возбудители болезней. Однако за долгое время созревания компоста большая часть этих возбудителей погибает и, кроме того, этим компостом вы удобряете главным образом овощные культуры, которые болеют другими болезнями.

Для приготовления компоста листья собирают в кучу, хорошо увлажняют и плотно уминают. Для ускорения ферментации и получения лучшего удобрения сухие листья следует пе­ре­сла­и­вая че­рез каж­дые 20 см све­жим на­во­зом и/или спелым компостом, плодородной землёй, обильно поливать фекалиями или навозной жижей. Летом кучу (короб) дер­жат от­кры­той, под­дер­жи­вая влаж­ность со­дер­жи­мо­го 70%. К листьям добавляют известь для нейтрализации кислотности. Если надо получить кислый компост для удобрения культур, предпочитающих кислую реакцию, например голубики, рододендронов, то известь не добавляют. Кучу из листьев накрывают соломой или старыми мешками для предотвращения высыхания и оставляют на два года. Надо только следить, чтобы куча не высыхала и при необходимости увлажнять ее. Для приготовления компоста из листьев можно использовать пластиковый мешок с отверстиями, в который плотно набивают листья со всеми соответствующими добавками.

Компост из листьев представляет особую ценность для песчаных и глинистых почв, нуждающихся в улучшении физических свойств. На песчаных почвах он увеличивает водоудерживающую способность, на глинистых содействует созданию комковатой структуры, а, следовательно, улучшает аэрацию и водопроницаемость.

Опавшую листву можно использовать для зимнего мульчирования грядок и для защиты зимующих культур от промерзания. Слой зимней мульчи из листьев должен быть толщиной 10 см. Весной эту мульчу следует рано удалить, так как слой слежавшихся за зиму листьев задерживает поступление тепла и воздуха в почву.

Опилочно-навозный компост

Опилки предварительно ней­т­ра­ли­зу­ют и добавляют в них минеральные удоб­ре­ния. Примерно че­рез ме­сяц бурт опилок разогреется до 10-50°. В это время добавляют на­воз в со­от­но­ше­нии 1:1. Термическая сте­ри­ли­за­ция способствует унич­то­же­нию семян сор­ня­ков и патогенных бактерий. Через 2-4 месяца после это­го компост можно вносить в по­чву (8-10 кг/кв.м).

Опилки

Древесные опилки используют для рых­ле­ния почвы и, тем сымым, улуч­ше­ния ее струк­ту­ры, а также для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов и муль­чи­ро­ва­ния. Опил­ки имеют кис­лую реакцию (рН 3–4,5), при ферментации поглощают из почвы азот. На вед­ро опи­лок вно­сят npk (15–6–8) или, хотя бы, толь­ко азот, а так­же 120–150 г мела или га­шен­ной из­ве­с­ти; все тща­тель­но пе­ре­ме­ши­ва­ют. Вме­с­то су­хих удоб­ре­ний луч­ше опилки пе­ред вне­се­ни­ем их в по­чву увлажнить ра­ство­ром ми­не­раль­ных удоб­ре­ний. Для это­го в 10 л воды ра­ство­ря­ют вы­ше­ука­зан­ную дозу NPK, уве­ли­чив ее в 5-6 раз. Так­же мож­но ис­поль­зо­вать мочу жи­вот­ных, раз­бав­лен­ную во­дой в 8-10 раз. Вед­ра ра­ство­ра до­с­та­точ­но для ув­лаж­не­ния 3–6 ведер опи­лок. Опил­ки за­па­хи­ва­ют в по­чву осе­нью в ко­ли­че­стве 0,5–5 ве­дер на кв.м (на тя­же­лых по­чвах боль­ше, на легких пес­ча­ных мень­ше). При муль­чи­ро­ва­нии тол­щи­на слоя опи­лок 1–3 см.

Зеленые удобрения

Одним из дешевых удобрений яв­ля­ет­ся зе­ле­ное удобрение – свежая трава ско­рос­пе­лых культур, пред­наз­на­чен­ная для за­дел­ки в по­чву (после ска­ши­ва­ния – на том же уча­с­т­ке, где вы­ра­щи­ва­лась или с пе­ре­но­сом на другой уча­с­ток). По сво­е­му дей­ствию зеленые удобрения рав­но­цен­ны дефицитному в наше вре­мя на­во­зу. Наи­бо­лее эф­фек­тив­ны для при­ме­не­ния на бед­ных гу­му­сом под­зо­ли­с­тых, осо­бен­но пес­ча­ных по­чвах. Хо­ро­шо дей­ству­ет и на тор­фя­ных по­чвах (ус­ко­ря­ет раз­ло­же­ние тор­фа). Травы ис­поль­зу­ют также и для ком­по­с­тов.

Зеленые удобрения можно по­се­ять после уборки ранних овощей. По­дой­дут скороспелые культуры – са­лат­ная гор­чи­ца, горох, бобы конские, люпин, овес, рожь, рапс и др. Перед на­ступ­ле­ни­ем осенних заморозков их ска­ши­ва­ют и запахивают в землю. Ози­мую рожь и рапс лучше посеять в ав­гу­с­те и за­па­хать следующей весной.

При вы­бо­ре ра­с­те­ний на зе­ле­ное удоб­ре­ние ис­хо­дят из того, ка­кое ко­ли­че­ство зе­ле­ной мас­сы они дают. Не­ко­то­рые ра­с­те­ния со­дер­жат на кор­нях и клу­бень­ках азот, ко­то­рый ус­ва­и­ва­ют из воз­ду­ха. К та­ким ра­с­те­ни­ям (си­де­ра­там) от­но­сят­ся лю­пин, кле­вер, вика, виг­на, се­ра­дел­ла, го­рох, бобы, три­ти­ка­ле и др. Эти ра­с­те­ния обо­га­ща­ют по­чву азо­том, их кор­не­вая си­с­те­ма глу­бо­ко рых­лит зем­лю, по­это­му их пред­по­чи­та­ют. Почву мож­но улуч­шить по­се­вом трав в меж­ду­ря­дь­ях пло­до­во­го сада, на пу­с­ты­рях, по­се­вом си­де­ра­тов в се­во­о­бо­ро­те. Сидераты эф­фек­тив­но при­ме­нять под кар­то­фель, кор­неп­ло­ды и др. ово­щи. При ухо­де за поч­вой си­де­ра­ты дают вы­со­кий уро­жай зе­ле­ной мас­сы. Так. уро­жай лю­пи­на на пес­ча­ных по­чвах до­с­ти­га­ет 4 кг с кв. м, что по со­дер­жа­нию азо­та и орга­ни­ки эк­ви­ва­лен­т­но та­ко­му же ко­ли­че­ству на­во­за. В 10 кг эелё­ной мас­сы лю­пи­на в сред­нем со­дер­жит­ся (в г): азо­та 45, фос­фо­ра 12, ка­лия 17, каль­ция 47, маг­ния 12. Зе­лё­ную мас­су мож­но ис­поль­зо­вать для ком­по­с­та, под вспаш­ку и для скар­м­ли­ва­ния скоту.

На площади 10 кв.м высевают се­мян (в г), например: люпина узколиственного 180 (на глу­би­ну 3 см), люпина мно­го­лет­не­го 45 (2–3 см), се­ра­дел­лы 50 (1–2 см), вики 100–150.

Люпин. Сеют вразброс пос­ле убор­ки ран­не­го кар­то­фе­ля и ово­щей, обыч­но в се­ре­ди­не августа, из рас­че­та 1,5 кг се­мян на сотку. Когда за­дер­жи­ва­ют­ся с посевом, ко­ли­че­ство се­мян уве­ли­чи­ва­ют на 20-25%. Если нет дож­дей, по­ли­ва­ют. Через не­де­лю по­яв­ля­ют­ся всхо­ды, а через три-пять не­дель уже можно пе­ре­ка­пы­вать гряд­ку под зиму. 150 кг это­го ра­с­те­ния почти равноценны такому же ко­ли­че­ству навоза.

Тритикале. После уборки овощей, в кон­це ав­гу­с­та-начале сентября, на­ре­за­ют бо­роз­ды через 15 см м сеют се­ме­на три­ти­ка­ле через 2-4 см на ту же глу­би­ну. Весной, когда растения до­с­тиг­нут высоты 40 см (обычно к 1 июня), ска­ши­ва­ют их. На грядках ко­па­ют тран­шей­ки, кладут на дно тра­ву три­ти­ка­ле, а сверху – пе­ре­вер­ну­тый вверх кор­ня­ми ком земли. Вы­рав­ни­ва­ют грядку, са­жа­ют, на­при­мер кар­то­фель (хорошо про­рос­шие клуб­ни). Хотя с по­сад­кой про­ис­хо­дит за­дер­ж­ка, на та­кой по­чве кар­то­фель растет хо­ро­шо и даже об­го­ня­ет тот, что вы­са­жен в тра­ди­ци­он­ные сро­ки.

Редька масличная (Raphanus sativus. var. Oleiformis) – ско­рос­пе­лая, хо­ло­до­стой­кая (выносит минус 3°) культура. Хорошо растет на ней­т­раль­ных и сла­бо­кис­лых почвах любого типа. По уро­жай­но­с­ти зеленой мас­сы более, чем в два раза превосходит люпин, рожь, гор­чи­цу белую. На зе­ле­ное удобрение ис­поль­зу­ют редьку масличную Радуга и Тамбовчанку. Сеют сплошным ряд­ко­вым спо­со­бом с ранней весны (как толь­ко оттает почва) до осени, вклю­чая сентябрь. При посеве в августе и в сен­тяб­ре она дает больше листьев. Семена всхдят на 4-7-й день, а спустя 3 не­де­ли, когда появляются бутоны, – луч­шее время для скашивания. Мас­су неделю подвяливают, затем за­де­лы­ва­ют под пе­ре­коп­ку (от посева до пе­ре­коп­ки про­хо­дит 30-40 дней). При возделывании редьки масличной:

• обогащается почва органикой, улуч­ша­ет­ся ее структура;
• снижается засоренность участка сор­ня­ка­ми;
• сокращается численность вре­ди­те­лей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гни­лей и нематод в 1,5-3 раза;
• в 10 раз уменьшается заг­ряз­нен­ность грунтовых вод нитратами.

Сапропель

Ил стоячих вод: озер, прудов, старых ру­сел рек, канав (сапропель) – об­ра­зу­ет­ся в ре­зуль­та­те разложения ра­с­ти­тель­ных и жи­вот­ных организмов, пре­иму­ще­ствен­но в ана­э­роб­ных ус­ло­ви­ях. Он яв­ля­ет­ся цен­ным орга­ни­чес­ким и ми­не­раль­ным удо­ре­ни­ем. Сред­ний со­став сап­ро­пе­лей (в % от су­хо­го ве­ще­ства): – поверхностный слой: азота 2,1 (в 2–4 раза больше, чем в навозе); фос­фо­ра 0,4; ка­лия 0,55%; – глубокий слой: соответственно 0,9–0,2–0,3%.

Сапропель применяют как в чи­с­том виде, так и в виде компостов с на­во­зом, фе­ка­ли­я­ми и другими орга­ни­чес­ки­ми ве­ще­ства­ми. Как удобрение сапропель применяют особенно на кислых и лёгких песчаных и супесчаных почвах. При упот­реб­ле­нии в чи­с­том виде ил перед вне­се­ни­ем про­вет­ри­ва­ют с пе­ре­ло­па­чи­ва­ни­ем и про­мо­ра­жи­ва­ют (что­бы со­дер­жа­щи­е­ся в нем вред­ные за­кис­ные со­еди­не­ния пре­вра­ти­лись в окис­ные). Доза под зерновые культуры 300-400 кг/сотка, под овощные, картофель и кормовые корнеплоды 60-700 кг/сотка. В дер­но­во-под­зо­ли­с­тые и пес­ча­ные по­чвы ил вно­сят в ко­ли­че­стве 3–6 кг на 1 кв.м.

Ряска

Это мелкое плавающее растение, ярко-зеленые листочки которого затягивают (примерно в середине июля) поверхность воды в прудах и др. водоемах. Ряска обладает способностью очищать воду – она делается прозрачной.

Ряска перегнивает довольно долго, поэтому ее целесообразно применять в качестве мульчи слоем примерно в 2-3 cм. Ряска легко вытаскивается из воды. Для этого длинную жердь кладут на воду и толкают ее вдоль берега и к нему.

Жидкие органические подкормки

Жидкая подкормка коровяком

Жидкие под­кор­м­ки хо­ро­шо ус­ва­и­ва­ют­ся ра­с­те­ни­я­ми и дают бы­с­т­ро по­ло­жи­тель­ный ре­зуль­тат. Их готовят из на­воз­ной жижи, ко­ро­вя­ка, пти­чь­е­го по­ме­та, мочи жи­вот­ны­х­. Для при­го­тов­ле­ния под­кор­м­ки по­су­ду (бочку, бак) на одну треть за­пол­ня­ют орга­ни­кой. Хо­ро­шо раз­ме­ши­вают, за­ли­ва­ют почти до вер­ха во­дой. Ранее существовало мнение, что его надо готовить заблаговременно и подкармливать им только после брожения. Лучше же использовать раствор в день приготовления - во время брожения улетучивается азот в виде аммиака, что значительно обедняет подкормку. Заранее заливают только сухие органические удобрения - птичий помет, старый коровяк. Дают по­сто­ять 1-2 су­ток, не боль­ше, не­сколь­ко раз пе­ре­ме­ши­вая. Не­пос­ред­ствен­но пе­ред упот­реб­ле­ни­ем массу тща­тель­но раз­ме­ши­ва­ют и раз­бав­ля­ют водой: на­воз – в 5 раз, ко­ро­вяк - в 6-7, птичий по­мет – в 8-10 раз. Под­кор­м­ки нуж­но го­то­вить в день ис­поль­зо­ва­ния, в край­нем слу­чае на­ка­ну­не.

По необходимости в жидкие органические удобрения перед подкормкой можно добавлять минеральные: если растения имеют бледную окраску или надо усилить нарастание вегетативной (зеленой) массы, то азотные, а для ускорения созревания плодов - фосфорные и калийные (бесхлорные).

Жидкая подкормка из растений

Орга­ни­ку – траву, листья, сорняки (до об­ра­зо­ва­ния семян), стебли ма­ли­ны и др. неодревесневшие растения кла­дут в ем­кость (ис­клю­чая железную), ко­то­рую ста­вят на сол­н­це, что­бы масса луч­ше про­грел­ась. Круп­ные сор­ня­ки лучше из­мель­чить. За­ли­ва­ют во­дой (сверху ос­тав­ля­ют 10 см для бро­же­ния), зак­ры­ва­ют тару плен­кой и на­ста­и­ва­ют. Раз в день мас­су пе­ре­ме­ши­ва­ют для уда­ле­ния га­зов. Еще лучше вместо воды добавить раствор препарата Байкал (1:100, из расчета примерно 20 л на 100 кг органики). В теп­лую по­го­ду че­рез две не­де­ли жид­кость по­свет­ле­ет (бро­же­ние за­кон­чи­лось). Пе­ред упот­реб­ле­ни­ем ее раз­бав­ля­ют водой 1:5-10, а для мо­ло­дых ра­с­те­ний 1:15-20. Кра­пив­ная жижа осо­бен­но улуч­ша­ет со­сто­я­ние ос­лаб­лен­ных ра­с­те­ний то­ма­та, ка­пу­с­ты, огур­ца, сель­де­рея, гу­би­тель­но дей­ству­ет на гу­се­ниц и ли­чи­нок вре­ди­те­лей (для бо­бо­вых и лука эта под­кор­м­ка не го­дит­ся). Пе­ри­о­ди­чес­ки зак­ла­ды­ва­ют но­вую пор­цию зе­ле­ной орга­ни­ки и до­ли­ва­ют воды. Не­ра­ство­рив­ши­е­ся ос­тат­ки пе­ре­но­сят в ком­по­с­т­ную кучу.

Как применять жидкие под­кор­м­ки? Ре­ко­мен­ду­ет­ся их проводить с ин­тер­ва­лом 7-15 дней. Лучше под­кар­м­ли­вать чаще, но бо­лее сла­бы­ми ра­ство­ра­ми. По­ли­вать толь­ко уко­ре­нив­ши­е­ся ра­с­те­ния. При су­хой по­чве ее пред­ва­ри­тель­но надо про­мо­чить во­дой. Если ра­с­те­ния блед­ные или тре­бу­ет­ся на­ра­с­тить зе­ле­ную мас­су, в под­кор­м­ку до­бав­ляют азот­ные удоб­ре­ния. Для ус­ко­ре­ния со­зре­ва­ния пло­дов до­бав­ля­ют фос­фор­но-ка­ли­е­вые удоб­ре­ния.

Биогумус от своих червей

Дождевые черви полезны – они не толь­ко рых­лят почву, но и обо­га­ща­ют ее гу­му­сом. Но, к сожалению, в про­хлад­ной Не­чер­но­зем­ной зоне в ес­те­ствен­ных ус­ло­ви­ях в по­чве их обыч­но бы­ва­ет не­мно­го. Раз­мно­же­ние на сво­ем уча­с­т­ке дождевых (а так­же на­воз­ных червей) и за­го­тов­ка с их по­мо­щью био­гу­му­са по­зво­ля­ет лег­ко ре­шить эту проблему. Для раз­ве­де­ния лучше подходят красные на­воз­ные черви (эй­зе­ния фотида), ко­то­рых все­гда можно накопать в по­лу­пе­реп­рев­шей навозной куче или про­шло­год­нем компосте. От других видов чер­вей они отличаются темно-бурой ок­рас­кой с чередующимися тем­ны­ми и свет­лы­ми поперечными полосами. Важ­ный отличительный признак – ког­да их бе­рут в руки, они вы­де­ля­ют ярко-жел­тую па­ху­чую жид­кость.

Чер­вят­ник ус­т­ра­и­ва­ют так.

1. Го­то­вят куль­ти­ва­тор (суб­страт для кор­ма и раз­мно­же­ния крас­ных дож­де­вых чер­вей) – ис­поль­зу­ют про­шло­год­ний не пол­но­с­тью го­то­вый ком­пост или под­сти­лоч­ный на­воз (но не све­жий). Компост, за­ло­жен­ный осе­нью, в ап­ре­ле бу­дет го­тов для кор­ма чер­вям. Осо­бен­но под­хо­дит ЭМ-ком­пост, в котором черви плодятся чрез­вы­чай­но быстро. Суб­страт кла­дут в тени сло­ем 15-50 см в кучу, в яму (тран­шею) глу­би­ной 20-30 см или в ящик и вы­дер­жи­ва­ют в те­че­ние 5-7 су­ток для уда­ле­ния из него ос­тат­ков ам­ми­а­ка или се­ро­во­до­ро­да. Размеры бур­та про­из­воль­ные. От мышей и кротов за­щи­тит мел­кая сет­ка на дне и с боков. Раз­ве­де­ние чер­вей в ящи­ках (они должны иметь щели для аэрации и дренажа) можно про­во­дить в го­род­с­ких ус­ло­вия (ле­том на бал­ко­не, зи­мой в под­ва­ле, ре­гу­ляр­но ув­лаж­няя) с пе­ре­ра­бот­кой око­ло 0,5 кг ку­хон­ных от­хо­дов в день.
2. Со­би­ра­ют навозных или дож­де­вых червей (из на­во­за, со ста­рых ком­по­с­т­ных куч, под скоп­ле­ни­ем про­шло­год­них ли­с­ть­ев и т.д.), кла­дут их в вед­ро вме­с­те с зем­лей, где они жи­вут. Со­би­рать луч­ше ран­ней вес­ной в теп­лые дни. За­го­тов­ди­ва­ют чер­ви так­же при­ман­кой. Для это­го в ап­ре­ле на сво­ем уча­с­т­ке или в лесу де­ла­ют ка­нав­ку глу­би­ной 10-15 см, ши­ри­ной 20-25 см и ее за­пол­ня­ют про­шло­год­ним ком­по­с­том. Обиль­но ув­лаж­ня­ют и при­кры­ва­ют, на­при­мер дос­кой. Че­рез 7-10 дней ко­ло­нию чер­вей в ка­нав­ке со­би­ра­ют, а ка­нав­ку за­рав­ни­ва­ют. Червей вместе с их поч­вой по­ме­ща­ют в под­го­тов­лен­ные в суб­стра­те куль­ти­ва­то­ра ямки. Прежде, чем вы­пу­с­тить всех червей, полезно сна­ча­ла сде­лать пробу – положить в ямку 10-20 особей и прикрыть тонким сло­ем субстрата. Если черви 2-4 дня они погибнут, надо найти и устранить при­чи­ну. Если в ос­но­ве субстрата на­воз, достаточно от­ло­жить заселение червей на 3-4 недели, поддерживая субстрат во влажном со­сто­я­нии.
   Оптимальная по­пу­ля­ция чер­вей при за­се­ле­нии 1000-1500 крупных особей (200-300 г) на кв.м пло­ща­ди куль­ти­ва­то­ра, хотя может быть и меньше. Ямки при­кры­ва­ют суб­стра­том, вы­рав­ни­ва­ют его, на­кры­ва­ют воз­ду­хо­про­ни­ца­е­мым ма­те­ри­а­лом (со­ло­мой, меш­ко­ви­ной). На сле­ду­ю­щий день суб­страт обильно ув­лаж­ня­ют.
   Оптимальные ус­ло­вия для жизни чер­вей – тем­пе­ра­ту­ра 18-26°, влаж­ность 60-70% (ре­гу­ляр­но по­ли­ва­ют) и ре­ак­ция сре­ды – рН 5,8-7,5. Влаж­ность счи­та­ет­ся до­с­та­точ­ной, если из сжа­то­го в руке комка ком­по­с­та вы­де­лит­ся 1-2 кап­ли вла­ги­. По­ли­ва­ют во­дой с тем­пе­ра­ту­рой ок­ру­жа­ю­щей среды, воде дают сутки от­сто­ять­ся. От излишних дождей де­ла­ют навес из прозрачной пленки. Но ни в коем слу­чае нельзя по­кры­вать плен­кой саму по­вер­х­ность субстрата (чер­ви мо­гут за­дох­нуть­ся). Место вы­би­ра­ют в тени. В та­ких ус­ло­ви­ях масса чер­вей удваивается каж­дые 1-2 ме­ся­ца (за лет­ний пе­ри­од ко­ли­че­ство чер­вей воз­ра­с­та­ет в 20-50 раз).
3. 3.По мере пе­ре­ра­бот­ки чер­вя­ми ком­по­с­та, органику че­рез каж­дые 2-3 не­де­ли до­бав­ля­ют (раз­рав­ни­вая сверху), из рас­че­та 5-см слой в не­де­лю. По­лез­но до­бав­лять ку­хон­ные от­хо­ды, тра­ву, со­ло­му, опав­шие ли­с­тья и т.п. Бумажные от­хо­ды, со­ло­му и т.п. луч­ше пред­ва­ри­тель­но из­мель­чить, это ускорит их пе­ре­гни­ва­ние. Последнее до­бав­ле­ние кор­ма про­во­дят в кон­це ок­тяб­ря (до на­ступ­ле­ния мо­ро­зов). По­пу­ля­цию мож­но до­ве­с­ти до 10-20 ты­сяч на 1 кв.м, но для под­дер­жа­ния такой плот­но­с­ти при­дет­ся ча­с­то кор­мить и чаще сни­мать «уро­жай» чер­вей.
4. 4.В ре­зуль­та­те био­ло­ги­чес­кой пе­ре­ра­бот­ки чер­вя­ми ком­по­с­та и на­во­за от­де­ля­ют го­то­вый био­гу­мус от чер­вей. Это делают че­рез каж­дые 3 ме­ся­ца, иногда толь­ко осе­нью до на­ступ­ле­ния хо­ло­дов. Для этого со­дер­жи­мое куль­ти­ва­то­ра вы­сы­па­ют ча­с­тя­ми на стол и т.п. Все чер­ви со­би­ра­ют­ся на по­вер­х­но­с­ти стола под ком­по­с­том. Био­гу­мус ис­поль­зу­ют по на­зна­че­нию, а чер­вей и ко­ко­ны (жел­то­го цвета, ве­ли­чи­ной с по­ло­ви­ну ри­со­во­го зер­на) сно­ва по­ме­ща­ют в куль­ти­ва­тор. Го­то­вый ком­пост перед вне­се­ни­ем в почву мож­но просеять через сито 4-8 мм, вер­нув не­пе­ре­ра­бо­тан­ные фраг­мен­ты в культиватор.

От­де­ле­ние червей де­ла­ют и так. Вне­се­ние кор­ма в куль­ти­ва­тор за­дер­жи­ва­ют на одну-две недели, за­тем на­но­сят слой кор­ма тол­щи­ной 5-6 см. Че­рез 2-4 дня этот слой, на­пол­нен­ный чер­вя­ми, сни­ма­ют и по­ме­ща­ют в но­вый куль­ти­ва­тор. Эту опе­ра­цию по­вто­ря­ют 2-3 раза (до­бав­ля­ют в пер­вый куль­ти­ва­тор корм, сни­ма­ют с чер­вя­ми и т.д.).

Вместо отделения чер­вей при­ме­ня­ют тех­но­ло­гию «ползучей» кучи. На­чаль­ный бурт доводят до высоты 30-40 см. Затем новые пор­ции до­бав­ля­ют не сверху, а с одной из сто­рон. Длина бур­та по­сте­пен­но уве­ли­чи­ва­ет­ся, а черви пе­ре­пол­за­ют в новый субстрат.

Так продолжают про­цесс куль­ти­ва­ции, до­бав­ляя к тех­но­ло­ги­чес­ким чер­вям но­вую пор­цию корма (ком­по­с­та или на­во­за). Навозные черви не пе­ре­но­сят от­ри­ца­тель­ных тем­пе­ра­тур. Поэтому осенбю надо позаботиться об утеп­ле­нии куль­ти­ва­то­ра (тол­стым слоем со­ло­мы и т.п.), либо пе­ре­не­с­ти его (ящик) в по­ме­ще­ние, где тем­пе­ра­ту­ра не опус­ка­ет­ся ниже 0°. Они могут щзи­мо­вать в ящиках с плот­но­с­тью до 50 тыс. на кв. м. При тем­пе­ра­ту­ре выше 3-4 ° при­дет­ся их ре­гу­ляр­но под­кар­м­ли­вать.

Концентрированные органо­минеральные удобрения

Промышленность го­то­вит ряд вы­со­ко­эф­фек­тив­ных кон­цен­т­ри­ро­ван­ных орга­ни­чес­ких или ор­га­но­ми­не­раль­ных удоб­ре­ний – про­дук­тов пе­ре­ра­бо­ток на­во­за, тор­фа, пти­чь­е­го по­ме­та, со­ло­мы, опи­лок и т.п., таких как:

• ПРЕПАРАТ ЖТСККУ – для замачивания семян, опрыскивания растений, для совместного применения препарата с пестицидами.
• В течение 15 лет группа компаний "ПИКСА" занимается исследованиями в области почвоведения, агрохимии и экологии. За это время были разработаны уникальные биоорганические удобрения семейства «ПИКСА».
• Торфо-гуминовое удобрение. Это гранулированное комплексное органо-минеральное удобрение, которое под торговой маркой “Тогум” выпускается московской фирмой “Флора-Балт” в упаковках от 50 г до 5 кг.
• Жидкое органическое удобрение "КОУД" содержит все необходимые компоненты удобрений (азот, фосфор, калий, макро- и микроэлементы) в растворенном виде в соотношениях, нужных для растений. Удобрение также содержит активные биологические стимуляторы класса ауксинов, повышающие выход урожая в 2 и более раз, в зависимости от вида культур, состояния почвы и климатических условий.
• Жидкое органоминеральное удобрение Биогумус Сила жизни - варианты для разных видов культур.
• Мягкие концентрированные удобрения ГУМИ-ОМИ: серия Огород

Та­кие удоб­ре­ния обо­га­ща­ют гу­му­сом, гуминовыми ве­ще­ства­ми, макро- и мик­ро­эле­мен­та­ми, дру­ги­ми важ­ны­ми веществами. Они являются вы­со­ко­эф­фек­тив­ны­ми для улуч­ше­ния, оз­до­ров­ле­ния по­чвы, для ро­с­та и раз­ви­тия ра­с­те­ний. Так­же эко­ло­ги­чес­ки чи­с­ты (нет или мало нит­ра­тов), прак­ти­чес­ки не со­дер­жат се­мян сор­ных трав, па­то­ген­ных бак­те­рий, яиц и ли­чи­нок гель­мин­тов и др. вред­ных ве­ществ.

Концентрированные экстракты на­во­за, куриного помета име­ют мно­го пре­иму­ществ по срав­не­нию с на­ту­раль­ным на­во­зом:

– низ­кая сто­имость (в 3-5 раз де­шев­ле навоза);
– ма­лые объем и мас­са (один литр за­ме­ня­ет 70-150 л на­во­за);
– удоб­ство при­ме­не­ния.

Эк­ст­рак­ты на­во­за при­ме­ня­ют как для кор­не­вых, так и для вне­кор­не­вых под­кор­мок.

Органические и гуминовые ве­ще­ства, со­дер­жа­щи­е­ся в удобрениях, эко­ло­ги­чес­ки чистые, способствуют по­гло­ще­нию ра­с­те­ни­я­ми пи­та­тель­ных эле­мен­тов, улуч­ша­ют структуру по­чвы, уси­ли­ва­ют обмен веществ в ра­с­те­ни­ях, сти­му­ли­руя их развитие и рост. Кро­ме тго, они пре­дот­в­ра­ща­ют вы­ма­ва­ние азо­та из по­чвы.

Для того чтобы получить хороший урожай, необходимо не только своевременно поливать и пропалывать растения, но и вносить удобрения. Они бывают разных типов, поэтому многих владельцев загородных участков интересует, какие подкормки и когда стоит вносить. Расскажем, в чем отличие органических удобрений от минеральных.

Отходы растительного и животного происхождения относятся к органическим удобрениям. Они доступны каждому садоводу, но вноситься в почву могут только в перепревшем виде. В органике содержатся все необходимые элементы для получения хорошего урожая: азот, фосфор, калий и кальций. Наиболее популярны среди садоводов следующие составы:

1. Коровий навоз – является одним из наиболее богатых источников азота. Он имеет длительный срок действия (до 7 лет). Его можно вносить только раз в 4 года и небольшими порциями. Если часто вносить навоз, почва будет перенасыщена азотом, что приведет к образованию нитратов в овощах. Вносить нужно только перепревший навоз, в противном случае вы можете перенести в почву вредителей и семена сорных растений. Внесение сырого навоза приводит к усиленному росту растений, но неспособности сформировать хороший урожай.
2. Птичий помет – источник всех основных веществ, необходимых для растений. В нем содержатся бактериофаги, которые обеззараживают почву. Вносить это удобрение стоит только в смеси с торфом или дерниной, так как в помете много мочевой кислоты. Еще один способ использования птичьего помета – приготовление настоев, которые нужно выдерживать около 10 дней.

1. Торф не часто используют в качестве питательного вещества. Он достаточно скудно отдает азот и обычно используется для улучшения свойств почвы. Еще одной областью применения торфа является смешивание с другими органическими подкормками, изготовление компоста. Ели вы хотите внести его как самостоятельно удобрение, то закапывать торф нужно на штык лопаты. Для того чтобы почва не закисла, используйте доломитовую муку и золу.
2. Многие огородники изготавливают самостоятельно компост, в который кладут разнообразные органические отходы. Выпревший компост по своим свойствам может заменить перегной. В нем содержится большое количество полезных веществ, особенно азота. Если вы используете компост, не стоит после его внесения сразу же сеять растения, способные накапливать нитраты. К ним относятся свекла, салат и редис. Вместе с компостом рекомендуется использовать калийные и магниевые соли.
3. Зола содержит все необходимые вещества, кроме азота. Подкармливать почву азотистыми солями стоит отдельно, так как при одновременном использовании с золой они будут выделять аммиак. Нельзя использовать золу для подкормки рассады. Помните, что каждое растение необходимо подкармливать органическими составами в свое время. Если вы внесете их не вовремя, то есть риск получить не самый лучший урожай.

Важно! Если вы не знаете, как правильно вносить подкормку, то лучше всего внести ее в почву перед перекапыванием – осенью или весной.

Достоинства и недостатки органических удобрений

Главным достоинством органических подкормок является их низкая цена. Вы самостоятельно можете сделать компост, который не только насытит почву полезными элементами, но и улучшит структуру почвы. Казалось бы, органические удобрения состоят из одних плюсов, но у них есть несколько недостатков, которые нужно учесть при использовании:

• во время приготовления и распространения по грунту органика издает неприятный и резкий запах;
• если внести слишком много подкормки, растения насытятся нитратами;
• при неправильной подготовке подкормки можно заразить грунт нематодой, гельминтами или грибками;
• приготовление и распределение по участку органических удобрений требует затраты времени и сил.

Важно! Одним из самых простых способов получить органическую подкормку является приготовление компоста.

Для этого достаточно в специальной яме смешивать очистки, опилки, выдернутую сорную траву и другие отходы. Через три года удобрение можно будет вносить в грунт.

Что относится к минеральным солям?

Минеральные удобрения можно встретить практически в каждом магазине для садоводов. Они продаются в виде мелких гранул, растворов или порошков. С одной стороны, использование готовых форм облегчает работу с удобрениями, а с другой – важно соблюдать все пункты инструкции, чтобы не превысить дозировку.

Минеральные соли изготавливают промышленным способом. Они представляют собой химические соединения, практически готовые к использованию – достаточно смешать их с водой или хорошо полить после внесения в грунт.

Разделить их можно на группы:

1. Азотные подкормки необходимы для усиленного роста растений. В зависимости от используемого соединения могут содержать от 20 до 46% азота. Огородниками используются: мочевина, сернокислый аммоний, аммиачная селитра или вода. Больше всего азота содержится в мочевине, ее же называют карбамид. Однако использовать ее нужно аккуратно, так как она подкисляет грунт.
2. Фосфорные удобрения используются намного реже азотных. Они необходимы, когда листья растений начинают приобретать фиолетовый оттенок или алые пятна. Чаще всего используется для подкормки двойной суперфосфат, так как в нем полезного вещества больше.
3. Борные удобрения необходимы почти так же часто, как и азотные. Если вы заметили искривления огурцов, черные отметины на моркови или загнивание свеклы, то в почве не хватает бора. Для квадратного метра грядки достаточно всего 3 граммов борной кислоты. Это количество решит все проблемы.
4. Калийные удобрения необходимы, когда на растениях появляются краевые ожоги – кромки листьев белеют, а у огурцов и вовсе закручиваются. Для того чтобы избавиться от дефицита этого вещества, необходимо внести сернокислый калий под корень. Дополнительно можно провести полив и опрыскивание раствором хлористого калия.

Важно! Подбирайте минеральные удобрения, исходя из потребностей растений. Только в этом случае вы получите хороший урожай и не передозируете подкормки.

Достоинства и недостатки минеральных подкормок

Минеральные и органические удобрения вносят для достижения одной цели – получения хорошего урожая. Использовать готовые химические смеси более удобно. Они подойдут для быстрого избавления от дефицита какого-либо микроэлемента, тогда как органика имеет пролонгированное действие и способна весь сезон питать растения.

Одними из главных достоинств минеральных подкормок является ускорение сроков созревания и обеспечение высокой урожайности. Кроме того, на каждой упаковке минеральных удобрений приведена подробная инструкция, которая позволит даже новичкам использовать это добавки правильно.

Недостатками минеральных солей можно назвать:

• краткий эффект действия (вносить их в почву нужно каждый год);

• высокая стоимость (если сравнивать с компостом, который достается садоводам бесплатно);
• урожай получается не лучшего качества;
• структура почвы от внесения таких удобрений не меняется.

Важно! Если на вашем участке не лучший грунт для выращивания растений, то стоит смешать его с органическими подкормками. Минеральные добавки вносите по необходимости, когда у растений появляются признаки одного из видов голодания.

Удобрения комбинированного типа

Есть еще один тип подкормок – комбинированные. В них сочетаются все достоинства минеральных солей и органики. Недостатки у таких удобрений отсутствуют. Наиболее популярны среди таких добавок: Нитрофоска и Нитроаммофоска. Они содержат в себе органические компоненты и соли, но концентрация последних крайне мала, поэтому растения вредные вещества в себе не накапливают.

Органоминеральные смеси имеют сложный состав и могут быть изготовлены в виде сухой смеси, раствора или гранул. Они практически не изменяют кислотности почвы, поэтому могут быть использованы на разных грунтах. Единственное, на что не способны комбинированные удобрения, – сделать почву более рыхлой. Если у вас на участке глинистый грунт, то стоит использовать компостные смеси, торф и песок.

Комбинированные смеси имеют разный состав. Чаще всего встречаются азотно-фосфорные смеси и варианты с добавлением третьего компонента – калия. Выбирать, какую подкормку вы будете вносить на своем участке, стоит исходя из типа выращиваемого растения и его потребностей. Например, для томатов подойдут варианты с добавлением калия, а для лука достаточно азотно-фосфорного состава.

1. Навоз содержит все элементы питания растений, обо­гащает почву углекислотой, улучшает структуру и физичес­кие свойства почвы. Качество его зависит от вида животных, подстилки, способов и сроков хранения. Конский навоз со­держит больше азота, чем коровий и разлагается быстрее. Навоэ крупного рогатого скота и свиней содержит больше влаги, разлагается медленнее, целесообразен на песчаных почвах. На торфяной подстилке навоз содержит больше об­щего и аммиачного азота, чем при соломенной подстилке. Состав навоза сильно зависит от степени его разложения: чем лучше разложился навоз (при правильном хранении), тем больше в нем питательных веществ.

Свежий навоз лучше складывать в плотные кучи, добавлять фосфоритную муку или суперфосфат 1,5-2% веса навоза, и только в крайнем случае вносить его осенью под перекопку. Перепревший на­воз-черная мажущаяся масса, вносится как при осенней обработке почвы, так и весной при перекопке. Перегной - навоз, превратившийся в рыхлую землистую массу, вносят непосредственно при посадке растений. Разбросанный навоз следует сразу заделать в почву, норма:40-50 кг на 10 м2.

2. Коровяк-водный раствор коровьего кала, применяется для жидких подкормок: четверть ведра заливают доверху водой, настаивают неделю, разбавляют водой в 3-4 раза, добавляют 10-15 г суперфосфата и 8-10 г аммиачной се­литры на ведро раствора и вносят на 1 м2 5 л.

3. Птичий помет-быстро и сильнодействующее удобрение как и коровяк. Вносится при жидких подкормках овощных культур в виде 5-6-дневного водного настоя из расчета 1:1. В 10 л воды растворять 0,5-1 л этого настоя и вносить по 5-10 л на 1 м2.

4. Торф - в чистом виде как удобрение мало ценен, так как содержащийся в нем азот малодоступен растениям. Лучше применять его в виде торфонавозного компоста: слой торфа 40-50 см, -слой навоза 15-20 см. Компост готовят летом, на следующую весну вносят при Перекопке гряд по 6-8 кг/м2.

5. Фекалий (ночное золото) - вносится только в виде торфофекальных компостов. При этом полнее сохраняются питательные вещества, исчезает запах, погибают яйца гли­стов. На 1 часть фекалий берут 2 части торфа. Торф можно заменить навозом, соломой, землей, илом. Компост исполь­зуют не ранее, чем через 9-12 месяцев после закладки (3- 6 кг/м2), лучше под томат, огурец, тыкву, горох и крайне нежелательно-под листовые овощи (салат, петрушку). Ово­щи тщательно мыть горячей водой.

6. Сборный компост готовится из остатков растительного, животного происхождения: ботва овощных культур, сорняки, опавшие листья, усы земляники, домашний мусор, кухонные помои. Все это укладывают в штабель высотой 1,6-1,8 м, вносят на 1 м3 кучи 2 кг суперфосфата, 0,8 кг сульфата калия, 3 кг золы или 4 кг мела для нейтрализации кислот. Куча должна быть все время влажная. В течение лета штабель перелопатить 2-3 раза, на зиму укрыть слоем земли 5-6 см. Компост готов через 6-10 месяцев, когда он превратится в однородную рассыпчатую массу. Вносится под все культуры, норма 5-12 кг на 1 м2.

По содержанию питательных веществ минеральные удоб­рения делятся на простые и смешанные, содержащие два, три и более веществ. В зависимости от того, какие питатель­ные элементы входят в состав удобрений, удобрения делят­ся на азотные, фосфорные, калийные и т. д.

1. Аммиачная селитра-самое лучшее азотное удобрение, хорошо растворяется в воде, лучше использовать для корне­вых подкормок (10-20 г на 1 м2). Ее нельзя смешивать с суперфосфатом, так как удобрение начинает «мазаться» и плохо рассеивается. Аммиачная селитра подкисляет почву, на кислых почвах ее заменяют натриевой селитрой.

2. Мочевина - (карбамид) - используется для внекор­невых подкормок всех овощных культур, особенно пораженных мучнистой росой. На ведро воды берут 50-100 г удоб­рения и опрыскивают растения.

3. Кальциевая и натриевая селитра рекомендуются для кислых почв.под перекопку (20-30 г на 1 м2).

Суперфосфат (простой, двойной), фосфоритная мука применяют при основной перекопке (50- 100 г на 1 м2 двой­ного суперфосфата), при подкормке двух-трех дневным настоем удобрения. Перед подкормкой настой не взбалтыва­ют, а осторожно сливают верхнюю часть и используют для подкормок, осадок же выливают в компост. Если используют простой суперфосфат, то дозу увеличивает здвое. Суперфос­фат вносят в почву как осенью, так и весной. Нельзя приме­нять его вместе с известью или мелом, так как фосфор из него переходит в форму труднорастворимых солей и не усваивается растениями. Сначала вносят суперфосфат, затем перекапывают участок, затем вносят мел или известь.

1. Сульфат калия-лучшее удобрение, в нем нет хлора. Добавляется в почву под основную перекопку-20-40 г на 1 м2 и при корневых подкормках-10-20 г на 1 м2.

2. Калийная соль, хлористый калий-применяются осенью, так как в них есть хлор, который за зиму будет вымываться с осадками, а калий хорошо поглощаться почвой.

3. Древесная зола-универсальное, доступное каждому ого­роднику удобрение. Покупные калийные и фосфорные удобрения вполне можно заменить золой. Зола содержит также кальций, железо, кремний, серу, она ней­трализует почвенную кислотность. Особенно отзывчивы на внесение золы корнеплоды. Лучше всего ее вносить осенью вместе с перегноем из расчета 50-200 г на 1 м2. Удобри­тельное действие ее продолжается 2-2,5 года. Во избежа­ние вымывания калия, хранить золу надо в сухом виде.

На тяжелых глинистых почвах всю норму минеральных удобрений вносят 1 раз до посева, а на легких песчаных - многократно, дробно, во избежании вымывания их при поли­ве. Под картофель, огурцы, томаты желательны удобрения не содержащие хлора. Там вместо калийной соли лучше идет зола или сернокислый калий, а вместо хлористого ам­мония-мочевина.

К микроудобрениям относят удобрения, содержащие эле­менты питания, необходимые растениям в очень малых количествах: бор, марганец, цинк, медь, молибден и др. Их вносят очень малыми дозами, но они важны для развития растений, особенно при продолжительном внесении мине­ральных удобрений. При отсутствии в продаже готовой удобрительной смеси можно на произвесткованных участках применять борную кислоту пли буру в сухом или растворен­ном виде ранней весной при обработке» почвы или в виде опрыскивания растений перед цветением 3-7 г на 1 м2 (при внесении навоза нет необходимости в борных удобрениях); сернокислый марганец 1 -1,5 г, медный купорос 2-2,5 г на 1 квадратный метр.

Почвенные бактерии имеют огромное значение для повышения плодородия почвы. Чтобы обогатить почву полез­ными микроорганизмами, вносят бактериальные удобрения:

1. Нитраген содержит чистую культуру клубеньковых бактерий, образующихся на корнях растений, которые усва­ивают азот из воздуха. Применяют при посеве бобовых в междурядьях и при окультуривании почвы до закладки сада.

2. Азотобактерин-препарат, содержащий свободноживу- щие в почве бактерии. Они усваивают азот из воздуха и накапливают его в почве. Его хорошо вносить на некислых почвах на овощных участках под картофель и при закладке компостов (5 г на 10 м2).

3. Фосфоробактерин-содержит культуру микроорганиз­мов, которые переводят фосфор органических соединений в доступное растениям состояние. Целесообразен только на почвах, богатых перегноем. Вносится путем обработки семян или при посеве.

ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТКА УДОБРЕНИЯ

Признаки недостатка тех или иных питательных веществ по внешнему виду растений указаны в таблицах.

Внешний вид плодовых деревьев как показатель потребности в удобрениях

Характерные признаки	Причина
Ослабленный рост побегов, особенно боковых при нормальной влажности почвы.	Недостаток азота и,возможно фос­фора
Листья бледно-зеленого, слегка жел­товатого цвета, малого размера. Появление желтого, оранжевого, красного и пурпуристого оттенка на старых листь­ях. Вертикальное положение листьев на побеге.	Недостаток азота
Листья рано опадают, желтоватые, малого размера.	Острый недостаток азота.
Листья мелкие, тусклой и синевато-зе­леной окраски с пурпурным оттенком. У черной смородины бурые, тускло- иронзовые пятна на листьях, очень кислые ягоды, плохо созревают. Мя­коть плодов косточковых пород мягкая, вздутая, кислая, плохого вкуса.	Недостаток фосфо­ра
Слабое образование усов у земляники.	Недостаток азота и фосфора.
Коричневые пятна на листьях, крас­новато-пурпурные оттенки на листьях черной смородины. Неравномерное со­зревание яблок и черной смороданы. Деревянистая и кислая мякоть плодов.	Недостаток калия.
Появление «ожога» листьев от краев пластинки к середине, крапчатость, скручивание внутрь краев листа.	Острый недостаток калия.
Отмирание у яблони, смородины, крыжовника точек роста, верхушек побегов, ожог и закручивание верхних листьев. Отмирание сердечек и тканей листа земляники.	Недостаток кальция
Появление красных полос по краям листьев у крыжовника. Не дозревание плодов у яблони. Преждевременное опадение нижних листьев на побегах, а верхние остаются в виде розетки.	Острый недостаток магния.
Утолщение листьев, яблони, гофрированность, образование желтых жилок, опробковение яблони. Побурение, рас­трескивание, уродливость плодов, появ­ление на них темнозеленых вдавленностей. Образование у малины деформи­рованных листьев в узлах и ненормальное утолщение верхушки побега	Недостаток бора.
Мелколистнооть, «розеточность»: листья побегов мелкие, узкие, дефор­мированы, с хлорозом тканей между жилками, у верхушки более развиты и собраны в розетку. Плоды мелкие, за­остренные или уродливые.	Недостаток цинка.
Листья яблони имеют форму равно­бедренных треугольников, хлороз между жилками листа.	Недостаток марган­ца.
Отмирание у яблони концов побегов, загибающихся книзу. Края листьев обожженные и рваные	Острый недостаток меди.

Внешний вид овощных культур как показатель потребности в удобрениях

Характерные признаки	Причина
Листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют, растения замедляют рост.	Недостаток азота.
Листья приобретают темно-зеленую окраску, буйно растут, но цветение и плодоношение с задержкой.	Избыток азота
Листья сначала тускло-зеленого цвета, затем фиолетового, а с нижней стороны листа вдоль прожилок - пурпурно-красного. При засыхании листья чернеют. Замедляется рост растений, задерживается созревание плодов.	Недостаток фосфора
По краям листьев бледно-желтая кайма, которая затем становится ярко-желтой.	Недостаток калия
Листья неправильной формы, в сере­дине их бурые пятна, буро-коричневая кайма на листьях, ткань листа рассы­лается, на огурцах в основном мужские цветки, плоды грушевидной формы.	Острый недостаток, калия
Пестрота листьев, ткань листа сперва обесцвечивается, затем желтеет пятна­ми. У томата на листьях коричневые пятна, у огурца буреют края листьев.	Недостаток магния
Отмирание точек роста, на корнях бобовых не образуются клубеньки, цветки не оплодотворяются и опадают, черешки листьев становятся ломкими, у цветной капусты буреют головки, по­являются пустоты в кочерыге, у свек­лы загнивает сердечко, у огурцов листья принимают вогнутую форму.	Недостаток бора
Листья становятся ломкими, на них появляются мелкие светло-желтые пятка.	Недостаток марганца
Кончики, молодых листьев белеют, края их становятся желтовато-серыми.	Недостаток меди
В окраске листьев появляется брон­зовый оттенок.	Недостаток цинка
Понижается устойчивость к бактери­альным и грибным заболеваниям.	Недостаток бора, марганца, меди, цинка

Органическими удобрениями называют те удобрения, которые содержат элементы питания растений преимущественно в форме органических соединений. К ним относят навоз, компосты, торф, удобрение из травы и другие.

План статьи

Органические удобрения это вещества природного происхождения, производителем которого является природа. Они содержат необходимые элементы для активного и плодотворного роста растений.

В большинстве случаев получение органики происходит без человеческого вмешательства в процессе распада продуктов от жизнедеятельности растений или животных. Преимущество органических подкормок в том, что растения очень быстро их усваивают, что нельзя сказать об удобрениях, созданных химическим путем.

Но сказать, что органика все же лучше минеральных удобрений с уверенностью никто не может. Так как все садоводы склоняются к мнению, что для получения большого и качественного урожая лучше всего использовать удобрения в комплексе, чередуя их согласно предписанным нормам.

Почему органические удобрения считают наиболее ценными

Органические удобрения наиболее безопасны из всех, так как они созданы естественным природным путём и содержат именно те полезные микроэлементы и именно в тех пропорциях, которые необходимы растению.

В составе органических удобрений содержатся такие минеральные элементы, как кальций, калий, фосфор, азот и другие.

Состоят органические удобрения из веществ животного и растительного происхождения, которые при разложении образуют минеральные вещества - при этом в земные слои выделяется диоксид углерода, который необходим растениям для фотосинтеза.

Органические удобрения и их виды

Существует множество видов органических удобрений, производство которых развито не только в нашей стране, но и за рубежом. Однако есть наиболее распространенные виды, которые применяются практически везде для любых культур в приусадебном хозяйстве.

Самыми популярными органическими удобрениями являются

• навоз,
• компост,
• птичий помет,
• биогумус,
• торф,
• удобрение из травы,
• перегной.

Органическое удобрение - Навоз

Навоз является самым популярным удобрением из органики. Состоит он из животных экскрементов, в составе которых присутствуют азот, фосфор, калий, а также солома или сено. Навоз подразделяется на подвиды в зависимости от живности, которая его произвела. Самый популярный навоз - это коровий. Конский и овечий также пользуется спросом, но они не всегда доступны как в плане цены, так и места его приобретения (вам повезло, если у вас есть свои кони и овцы).

Коровий навоз отличается от конского и овечьего большим содержанием минеральных элементов. Конский помет же ценится содержанием большого количества азота с калием.

Внесение навоза в почву рекомендуется производить после трехмесячного отстоя, так как в свежем помете содержатся не переработанные сорные семена, разнообразные болезненные бактерии, а также яйца гельминтов. Подкормку можно производить разведенным навозом (так называемой жижей), который благотворно влияет на все огородные культуры.

Коровий навоз - это универсальное комплексное удобрение, которое в своем составе имеет массу элементов с преобладанием кальция и азота. При его применении структура почвы становится лучше, улучшается воздухопроницаемость и тепловые свойства, которые влияют на развитие микроорганизмов. После его применения земля насыщается питательными веществами не только в период внесения навоза, но и сохраняет питательные вещества в течение 2–3 лет.

Коровий навоз делится на подвиды:

1. Свежий - его применять можно по-разному, главное, не вносить перед самой посадкой, так как при его разложении повышается температура, из-за чего корни молодых растений могут погореть. В основном он используется для создания компостных ям, приготовления коровяка (жидкого удобрения) и в период осенней перекопки (его просто разбрасывают по огороду).
2. Жидкое удобрение (коровяк) считается наиболее эффективным - оно с легкостью и очень быстро усваивается как почвой, так и растениями, а также не содержит болезнетворных бактерий или семян сорной травы.
3. Навоз перепревший в основном применяется при весенней вспашке земли или подсыпая его непосредственно в лунки растений. Также он подходит для мульчирования многих растений.
4. Жижа навозная - это жидкая часть навоза крупного рогатого скота. Главная ценность этого подвида - высокое содержание не только кальция, как в предыдущих типах, но и азота. А вот фосфора здесь маловато, поэтому рекомендуется совмещать жижу с минеральными фосфатными удобрениями. Применять жижу необходимо только в разбавленном виде.

Конский навоз является эффективным и популярным органическим удобрением. При его применении происходит активный рост растений, увеличивается плодоношение, повышается иммунитет растений к разнообразным заболеваниям и неблагоприятным внешним факторам. Период плодородного действия лошадиного навоза доходит до 5 лет.

Конский навоз содержит множество микроэлементов, основными из них являются: азот (большая часть), калий и фосфор.

Существует 5 видов конского навоза:

1. Свежий;
2. Полуперепревший;
3. Конский навоз в гранулах;
4. Перегной лошадиного навоза.

Какие удобрения лучше - органические или минеральные?

Птичий помет является эффективным и ценным органическим удобрением. Самым насыщенным полезными микроэлементами считается помет кур или голубей. Помет от гусей и уток является менее ценным. В процессе применения этого удобрения нужно строго соблюдать дозировки, иначе при его переизбытке, возможно накопление в растениях нитратов.

Сохранение полезных свойств в земле после внесения удобрений достигает до 3 лет, с учетом интенсивной эксплуатации.

Применять птичье органическое удобрение можно тремя способами:

• В виде сухой подкормки (непосредственно подсыпая в каждую лунку).
• При помощи водного раствора, который является одним из самых эффективных подкормок, за счет того, что проникновение питательных веществ к растению происходит с водой быстрее.
• Птичье удобрение в компосте - этот способ применения лучше всех сохраняет полезные качества, но имеет длительное время приготовления, достигающее до 6 недель.

Биогумус

Биогумус - это органическое удобрение, полученное в процессе переработки веществ калифорнийскими червями. Производством этого концентрата занимаются специальные организации.

Биогумус имеет массу преимуществ, из которых самыми основными являются:

• Отсутствие в концентрате болезнетворных бактерий, яиц и личинок гельминтов, нейтрализация которых происходит в процессе переработки червями.
• Малое количество тяжелых металлов.
• Это удобрение является экологически чистым.
• Большое содержание в концентрате самых необходимых для жизнедеятельности растений элементов, таких как азот, фосфор, калий.

Также следует знать о следующих свойствах биогумуса:

• Все элементы содержатся в наиболее доступной форме, в отличие от ферментов обычного навоза.
• Структурное состояние биогумуса считается очень хорошим и благоприятным для почвы, и при попадании даже в самую неблагоприятную для выращивания почву (например глинистую), происходит ее структурирование, что очень важно. Также создается благоприятный для корневой системы воздушно-водный баланс.
• Имеет pH где-то 6,5, способствуя нейтрализации повышенной кислотности почвы при необходимости.
• Оказывает благотворное влияние на все растения без исключения.

Органическое удобрение - древесная зола

Древесная зола является органическим удобрением, у которого состав химических элементов меняется в зависимости от возраста сжигаемого растения. Но в основном состав древесной золы это - кальций, магний, натрий, калий. Эти элементы присутствуют всегда, меняться может только количество.

Зола является универсальным удобрением, усиливающим скорость передвижения питательных веществ по клеткам растений. Также зола нормализует протекание всех биохимических процессов.

Древесная зола применяется на кислых типах грунта для их раскисления и улучшения структуры почвы.

Зола бывает двух видов: растительная и печная. Их приготовление, следуя из названия, производится в печи или в ящике с небольшими отверстиями. Для получения качественного удобрения - для огня лучше использовать деревья, находящиеся в экологически чистом месте.

При использовании веток, собранных около дороги, возможно накопление в золе тяжелых металлов. Зола от сжигания бытового мусора или синтетических материалов, принесет сплошной вред растениям, вплоть до того, что они могут пропасть.

Древесная зола подходит для всех растений, но есть культуры которые ее любят больше других, это культуры семейства пасленовых, а также огурцы и баклажаны.

Такие удобрения как древесная зола, торф, навоз, помет также называют сухими органическими удобрениями.

Внесение сухих удобрений происходит под осеннюю вспашку или для удобрения деревьев и кустарников, раскладывая его по окружности ствола. Главное условие для его эффективного действия - это необходимость присыпать его слоем земли и увлажнять.

Торф

Торф также является органическим удобрением, образуется он путем перегнивания и разложения как растительных, так и животных остатков в условиях небольшого доступа кислорода. Такой процесс происходит в болотистых местностях, где растения и погибшие особи постепенно накапливаются и прессуются. Торф бывает трех видов:

• Верховой - это удобрение, собранное на верхней части рельефа. По составу полезных элементов он является самым бедным. Верховой торф является кислым удобрением.
• Переходной торф , судя из названия, находится между верховым и низинным. Степень его разложения значительно выше чем у предыдущего, что влияет на результат после его внесения.
• Низинный торф является самым качественным удобрением, так как все его компоненты являются полностью разложившимися, pH среда у него слабокислая. Этот вид торфа имеет равномерную структуру. Низинный торф содержит 50 процентов гумуса, который для плодородия почвы имеет большое значение.

Использовать низинный торф следует в комплексе с другими видами удобрений, так как торф имеет недостаточное количество питательных элементов, а те, что и присутствуют, находятся в труднодоступной форме для усваивания растениями.

Получение органических удобрений возможно с помощью компостных ям.

Содержимое компостных куч очень богато всеми полезными элементами, которые необходимы для активного роста и плодоношения растений. Главным преимуществом компоста является возможность сделать его своими руками без особых затрат на его ингредиенты.

Компост делается в специально подготовленной яме или ящике большой величины. Для его приготовления необходимо соблюдать некоторые правила, иначе удобрение будет не лучшего качества.

Начнем с того что можно использовать:

• Разнообразные пищевые отходы.
• Фрукты и овощи в любом виде.
• Желательно делать навозную прослойку.
• Солома, хвоя, опилки (все это необходимо для прослоек компоста).
• Можно использовать измельченную бумагу, картон, салфетки.
• Золу, торф.

• Кости.
• Человеческие и животные экскременты.
• Ботву таких культур, как картофель и помидоры.
• Неорганические и синтетические материалы.
• Органические материалы, которые были обработаны гербицидами или инсектицидами.

Залог успешного получения органического удобрения - это соблюдение баланса в укладке слоев, а также уход за ямой. Для получения быстрого результата необходимо, чтобы яма находилась в тепле и влажности - для этого ее периодически нужно поливать водой и накрывать для сохранения в ней тепла. Если компост находится на солнце, то накрывать его необязательно.

Срок созревания компоста зависит от его составляющих. Минимальный срок - от 3 месяцев, а максимальный - 1 год. Существуют накопительные компостные ямы, которые созревают по мере их наслоения.

Фосфорные органические удобрения

Фосфор можно получить не только с помощью химикатов, но также из органических веществ.

Костная мука является самым распространенным фосфорным удобрением, получение которой происходит путем переработки костей домашнего скота. Главное преимущество этого удобрения, это отсутствие в нем химикатов.

Применять его необходимо на земле с недостатком фосфора, определить недостачу можно понаблюдав за культурами, произрастающими на ней.

Жидкое удобрение представляет собой настой из навоза, травы или других элементов. Для производства жидкого удобрения можно использовать все виды органических веществ, настояв их определенный промежуток времени. Главное правило получения качественного удобрения - это соблюдение дозировок и времени для его созревания.

Суть производства жидкого удобрения состоит в сбраживании трав или навоза. Главное их свойство - это мягкое воздействие на все культуры и равномерное распределение их в почве, а также защита от вредных насекомых при опрыскивании ими стеблей и листьев растений.

Виды жидких удобрений зависят от используемого материала для их изготовления. Жидкие удобрения можно сделать из травы, навоза, золы или комплекса элементов органики.

Гранулированные органические удобрения - их производят из навоза проходя специальную обработку при высокой температуре, измельчая его и гранулируя.

Гранулированные удобрения имеют некоторые преимущества:

При осуществлении подкормки такими удобрениями восстанавливается химический состав почвы, нормализуется ее кислотность и усиливается рост и плодоношение растений.

Технология внесения органических удобрений

Питательные вещества органических удобрений находятся в легкоусвояемой форме, поэтому в каком бы виде их ни применяли - они принесут пользу. Но нужно помнить, что при перенасыщении удобрениями можно нанести вред не только растительности, но и людям, так как в плодах может быть накопление нитратов и вредных веществ.

Приблизительная дозировка удобрений на 1 квадратный метр составляет около 3–4 кг (с условием легкого типа грунта). На глинистых почвах норма должна быть больше - в пределах 8 кг на 1 квадратный метр. В основном органика вносится под перекопку земли. В случаях местной подкормки - дозировки другие (в зависимости от типа почвы и вида культуры).

Сроки подкормок устанавливаются по признакам внешнего состояния растений или по общим рекомендациям. Если есть сомнения по поводу того - стоит ли подкармливать или нет, это мероприятие лучше отложить, так как излишек удобрений может принести вред растениям. Также большое значение имеет качество почвы, которое можно определить некоторыми способами:

• Если во время перекопки не образуются комки, то почва легкая.
• Если при сжатии в ладони горсти земли образуется комок - значит почва глинистая, то есть тяжелая.

Также большое влияние оказывает кислотность почвы, которую также можно определить по некоторым признакам, например, если по краям грядок образуется каемка с белым налетом, значит кислотность этой почвы превышена.

Такие культуры, как томаты, перцы, огурцы, баклажаны подкармливают не один раз, а на протяжении всего вегетационного периода. А вот такие растения, как картофель или чеснок достаточно будет подкормить в период их посадки. Удобрение клубники выполняется в период цветения и плодоношения. Цветы как садовые, так и комнатные подкармливаются в период их роста и цветения.

Период осуществления подкормки

Подкармливать растения можно в разное время:

• В посевной период - это внесение удобрений во время формирования грядок или прямо в лунки культур в процессе их посадки.
• В после посевной период - это удобрение культур после того, как на них появятся первые три листочка.

Способы внесения подкормки:

• Вложение органики в прикорневую зону- применяется жидкая органика или жижа.
• Некорневой способ может производиться во время семенной обработки.
• Фергитация - подразумевает вложение органики в процессе полива.
• Внесение сухим органических удобрений - такой способ в основном применяется для деревьев и кустарников, а также садовых цветов.

Подводя итог вышесказанному ясно, что органические удобрения создает сама природа из растительного и животного материала. В нем содержится множество разнообразных элементов, состав которых зависит от происхождения и разновидности удобрения, но основными и важными для хорошего роста и получения богатого урожая являются калий, азот и фосфор.

Внесение удобрений происходит в зависимости от разновидностей культур, их потребностей, качества и типа почвы. Но при большом желании, хороший и качественный урожай можно вырастить на любой земле с любым ее качеством, главное условие - это правильно подобранное удобрение.

Как эффективно использовать органические удобрения - видео

Самые распространенные виды органических удобрений для огорода это навоз и компост. Но существует еще два десятка менее известных, но не менее полезных вариантов подкормки. Из статьи вы узнаете, что такое сапропель, какие виды органики бывают, и какими характеристиками они обладают. А так же узнаете о значении органических удобрений для рассады.

Группы органических удобрений

Применять органические подкормки в сельском хозяйстве начали еще в незапамятные времена. Несмотря на современное засилье препаратов, созданным химическим путем, использование органики сегодня очень популярно среди аграриев. Все виды натуральных веществ можно условно поделить на 4 группы:

• органические удобрения животного происхождения;
• растительного происхождения;
• комплексные, заводского производства;
• компосты

Несмотря на обилие минеральных удобрений, органические не теряют своей актуальности

Органика животного происхождения. Навоз

Самое известное удобрение этой группы навоз. Он бывает не только коровьим, но и конским, козьим, овечьим, свиным и т.д. Это отличный метод добавить почве минералы практически всей таблицы Менделеева, но им нужно уметь пользоваться.

Навоз для удобрения используется только после того, как 3-4 года он «отстоится» и перепреет

Птичий помет

Это кладезь основных минералов и бактериофагов, причем куриный и голубиный помет более насыщенный. Помет способен обеззаразить почву, уничтожив возбудителей болезней растений.

1. Желательно использовать в составе с другой органикой, например, с компостом или торфом.
2. Полезна десятидневная настойка из помета в пропорции 1 часть помета к 20 л. воды.
3. Норма применения данного удобрения в сухом виде – 0,2 кг. на 1 м.2 земли. В сыром виде — 0,5 кг. на 1 м.2.

Гранулированный птичий помет

Органика растительного происхождения. Торф

Совет. Будьте внимательны, торф не только хорошо разрыхляет почву, но и закисляет ее. Поэтому его смешивают с золой, известью или доломитовой мукой.

Торф бывает:

• верховым. Состоит из неразложившихся растений. Отлично подходит для мульчирования почвы;
• низинным. Стопроцентно разложившийся состав. Применяется для смешивания торфо-минеральных компостов;
• переходным, то есть находится в природе между первым и вторым видом торфа. Подходит для всех видов органических смесей, сочетается с золой, пометом, навозом и т.д.

Торф как удобрение используется с золой, известью или доломитовой мукой

У торфа есть интересное свойство, он в 2 раза снижает количество нитратов в плодах и обнуляет действие вредных химических соединений, находящихся в почве. Засыпают торф в почву осенью, во время перекопки в расчете 2-3 ведра на 1м. 2 почвы.

Опилки

Использовать это удобрение, впрочем, как и любое другое, нужно с умом. Ни в коем случае нельзя мульчировать или засыпать землю свежими опилками. Вместо того, чтобы отдавать минералы, они будут тянуть их из грунта. Использовать можно только старые, перепревшие опилки.

Сами по себе почти не имеют азота, поэтому применяются одновременно с мочевиной. Такое удобрение вносят осенью в расчете полведра на 1 м.2.

Зола

Внимание! Подкармливать черным удобрением рассаду можно только после появления на ней листочков. В ином случае рост саженцев может замедлиться!

В составе золы калий, магний, фосфор и другие микроэлементы. Но азота там нет. Это нужно знать, и параллельно с золой использовать азотосодержащие вещества. Но не одновременно, потому что может образоваться аммиак, вредящий растениям.

Зола как удобрение используется в комплекте с азотосодержащими добавками

Если все вышеперечисленные удобрения закисляют землю, то зола – ощелачивает. Это тоже следует учитывать при внесении. Кстати, золу лучше подсыпать в лунки или прямо на землю с неглубоким рыхлением.

Растения – удобрения

Самыми органическими удобрениями можно назвать сидераты. Это растения, быстро дающие зеленую массу, которую используют для подкормки почвы. Они помогают привлечь червей, улучшить состав почвы, снизить количество сорняков.

Органическое удобрение можно приготовить из свежескошенной травы

К зеленым удобрениям относятся рожь, овес, горчица, горох и другие виды злаковых и бобовых.

Существует 2 способа использования сидератов:

1. Срезать надземную часть (лучше на этапе образования бутонов) и равномерно закопать в землю.
2. Срезать надземную часть в этот же период и мульчировать ею почву.

В обоих случаях корни остаются в земле, чтобы разрыхлять ее и насыщать микроэлементами.

Сапропель – полезный ил

Миллионы микроорганизмов, очищающих стоячие водоемы, создают слои ила, или сапропеля. Это вещество содержит стимуляторы роста, гормоны, витамины и другие вещества. Оно может работать в почве до 8 лет. Только собирать сапропель можно в водоемах, где обитает рыба, и где нет поблизости производственных комплексов.

Сапропель — это донные отложения из стоячих водоемов

ОУ промышленного производства

Это органические удобрения, выпускаемые в промышленных масштабах. К ним относятся такие полезные препараты, как Байкал ЭМ-1, Биомастер, Гуми.

Компост

Только ленивый не знает о компостных ямах, в которых перегнивают опилки, скорлупа яиц, очистки от картофеля, сорняки и т.д. Это одно из самых распространенных и эффективных ОУ. По способу и количеству внесения в грунт компост совпадает с навозом.

Компост можно приготовить из растений. Для этого опавшую листву, ботву и сорняки закладывают в яму или в специальную емкость вместе с землей и навозом и плотно укутывают.

Компост — самое распространенное органическое удобрение

Через полгода – год удобрение готово к использованию.

Внимание! Перед внесением в землю нужно проверить, не завелась ли в компосте медведка.

Влияние органических удобрений на рассаду

Для того, чтобы подкормить рассаду, подойдет и навоз и помет и компост в малых дозах. Внесение удобрения под сеянцы при пересадке в огород способствует их усиленному росту, защите от сорняков и вредителей, и удовлетворению потребностей в микроэлементах. Для рассады незаменимыми будут и ОУ промышленного производства.