Hemligheterna med att odla tomater

När du planterar och odlar en tomat bör fyra grundläggande regler följas.

1. Plantera tomater där de kan få mest solljus.

2. Ge varje buske 25 till 25 ml fukt varje vecka. En tomat är trots allt 90% vatten.

3. Låt dem mogna helt på busken. Ju mer tomaten är kopplad till busken, desto bättre smakar den. Smaken och aromen hos en tomat bestäms av balansen mellan socker och syrahalt i den.

4. Gödsla buskar på tidigt skede utveckling, och sluta sedan mata tills äggstocken har bildats. Överskott av kvävegödsel bromsar bildningen av äggstockar. När äggstocken har tagit form och bildats kommer gödselmedel att gynna växterna. Trädgårdsmästare anser att riklig blomning och närvaron av sorter med en komplex borste på platsen är nyckeln till en bra skörd. Men ofta är förväntningarna inte motiverade, många blommor faller av utan att ge en äggstock. Saken är den att fruktbildningen till stor del beror på kvaliteten på pollen och full pollinering. För att hjälpa växten används mekanisk ytterligare pollinering. Denna metod är den mest naturliga och lättillgängliga. Det består i att skaka plantorna i stammen eller direkt blommande blomställning 2-3 gånger i veckan från 8 till 13 timmar.

Dessutom ska du veta att tomater slutar bli röda när vädret börjar bli för varmt. Detta beror på att slutskedet av röd pigmentbildning hämmas när det är för varmt. Om omogna frukter tas bort, ökar deras hållbarhet med i genomsnitt två dagar, men kvaliteten försämras tyvärr kraftigt. Brungröna tomater är 2-3 gånger fattigare på vitaminer, sockerarter, aminosyror; när de mognar på konstgjord väg ackumuleras de aldrig användbara ämnen i samma mängd som på moderplantan.

Hur man odlar en hög avkastning av tomater

Varje trädgårdsmästare kan få 30 och till och med 45 kg tomater per kvadratmeter under förhållanden öppen mark. Tekniken för att odla tomatplantor är tillgänglig för de flesta trädgårdsmästare, det kräver inga stora utgifter, och de första mogna frukterna kan erhållas den 20-25 juni.

Fröberedning börjar i slutet av januari. Först måste fröna värmas till en temperatur på 55-60 ° C, sedan placeras i en 3% lösning av bordsalt, blanda väl. För sådd används endast de frön som har lagt sig till botten, de måste tvättas med rinnande vatten och placeras sedan i en 1% lösning av kaliumpermanganat (kaliumpermanganat) i 20 minuter. Skölj sedan igen och torka i rumstemperatur i en timme. Därefter blötläggs fröna i en lösning av mikronäringsgödselmedel - en fjärdedel av en tablett per 2,5 liter vatten eller i ett askextrakt i 12 timmar. Därefter måste fröna härdas - våta frön inslagna i gasväv växelvis (i 12 timmar) hålls i rumstemperatur och vid en temperatur på minus 1-2 ° C. Härdning utförs inom 12 dagar. Därefter sås fröna i lådor under första hälften av februari. Jordblandningen bör förberedas på sommaren. Den består av torvmark, gödselhumus och låglandstorv - 1 hink av varje komponent. Blandningen är kryddad med gödningsmedel: nitroammiphos - 100 g, dubbel superfosfat - 200 g, kaliummagnesia - 100 g och aska från brinnande tomattoppar 1,5 liter. Blandningen är mättad med näringsämnen på hösten, innan den fryses. Den tinade blandningen hälls i lådor med ett lager på 6-8 cm och frön läggs ut i grunda hål, beströs med jord, fuktas och täcks med en film. Lådorna placeras på en varm plats med en konstant temperatur på 25-28°C.

Vanligtvis dyker skott upp efter 3 dagar.

Under de första 2-2,5 veckorna måste plantor belyses dagligen i 12-14 timmar (200 W per 1 kvm), och när massskott dyker upp måste temperaturen sänkas till 14-13 ° C under veckan för att för att plantorna ska bli starkare och rotsystemet utvecklas bättre. Vidare kan temperaturen höjas beroende på graden av belysning. Vattning bör inte vara mer än två gånger i veckan. Efter att det andra riktiga bladet har bildats måste plantorna plockas i lådor som är 12 cm djupa enligt 5x5 cm-schemat, fördjupa dem till hjärtbladen. För bättre överlevnad, omedelbart efter plockning, minska belysningen och ge full täckning först på den tredje dagen. Undvik direkt solljus. Efter att plantorna äntligen har slagit rot kan du ge maximal belysning. Ta upp belysningens varaktighet till 14 timmar om dagen med hjälp av extra belysning. Om väderförhållandena i slutet av mars inte tillåter överföring av plantor till växthus, är det nödvändigt att orsaka en artificiell tillväxthämning - genom att sänka temperaturen till 10-12 ° C, minska vattningen, minska belysningen och gradvis sänka temperaturen till 8 ° C. Du kan också bromsa tillväxten av växter genom att plocka. Varje plockning fördröjer växternas tillväxt i en vecka och dessutom blir växterna resistenta mot ogynnsamma förhållanden. För att ta bort växter från bevarandetillståndet är det nödvändigt att gradvis, inom 3 dagar, öka temperaturen och belysningen och efter 6 dagar ge toppdressing.

Förbered en lösning för matning enligt följande: 30 g ammoniumnitrat, 20 g superfosfat, 15 g kaliumsulfat per 10 liter vatten. Häll 100 ml av ett vattenhaltigt askextrakt där (1 kopp per 1 liter vatten). Förbered askextraktet 1 dag före utfodring. Förbrukningshastighet - 1 hink per 1 kvm. meter lådor.

För att odla tjocka, osträckta plantor är det nödvändigt att justera förhållandet mellan mängden gödselmedel i jordblandningen. Så när man förbereder blandningen före plockning är det nödvändigt att tillsätta samma mängd superfosfat och aska som tillsattes för första gången, medan mängden kväve förblev på samma nivå, på gränsen till en brist. Detta är en faktor i bildandet av tjocka, kraftfulla plantor. Om en brist på kväve märks av färgen på bladen, ge kväve i form av bladbeläggning - 20 g ammoniumnitrat per 10 liter vatten med en hastighet av 2 liter lösning per 1 kvm av lådområdet. I slutet av mars, i fasen av 4 riktiga löv, måste plantorna dyka en andra gång, men redan i ett växthus. Det måste utföras en lugn dag vid en lufttemperatur på minst +8 grader. Jordtemperaturen i växthuset ska vid denna tidpunkt vara 15-18°C. Sedan hösten har växthuset varit fyllt med torra löv för mindre frysning. Nu måste de tas ut, desinficeras med en 5% formalinlösning och fyllas med gödsel. Efter bränning och sedimentering av gödsel, strö med ett lager av aska 3 mm och fyll med ett lager av jordblandning 15-18 cm tjockt.

Plantor planteras i den enligt schemat 10x10 cm. När plantorna i växthuset slår väl rot är det nödvändigt att spraya det med en 0,1% lösning av borsyra och gödsla varannan dag: häll 10 liter kycklinggödselinfusion , 100 g extrakt i en 12-liters hink från aska, 2,5 g kaliumpermanganat, 1,5 g borsyra. Innan du matar växterna, vatten - 5 liter per 1 kvm med en vattentemperatur på 18 ° C. Toppdressing bör utföras längs gångarna med en hastighet av 100 ml lösning för varje planta. Innan du planterar plantor i marken är det nödvändigt att reglera jordens temperatur och luftfuktighet. Under kalla perioder kan lufttemperaturen sjunka avsevärt. I det här fallet är det nödvändigt att säkert täcka växthuset med kraftpapper, mattor. Plantor planteras i öppen mark i slutet av april, när knoppar bildas på den första cystan. Om vädret inte tillåter, är det nödvändigt att vänta, men på morgonen strö över en lösning av borsyra (10 g per 10 liter vatten) för att förhindra att knopparna faller av.

Förbered jorden före plantering i förväg: lossa med en järnkratta och täck med en mörk film. Detta kommer att provocera fram tillväxten av ogräs, när de börjar växa kommer de lätt att förstöras genom upprepad harvning. På tröskeln till denna operation är det nödvändigt att dessutom applicera mineralgödselmedel: nitroammofos - 30 g, ammoniumsulfat - 20 g, kaliummagnesia - 20 g, kaliumsulfat - 20 g per 1 kvm. Gräv sedan platsen utan att vrida sömmen till ett djup av 30 cm.

Planteringsmönstret för sorten "White filling": mellan rader belägna från söder till norr - 35 cm, i en rad mellan mitten av hålen - 30 cm. Det finns 4 rader på varje bädd, bredden på passagen mellan hålen. bäddar är 50 cm. På hundra kvadratmeter (100 kvm) rymmer 1000 växter. Hål grävs 30 cm djupa. En halv liter av en gödselblandning hälls i varje brunn, bestående av 1 hink siktad humus, en halv liter aska från brinnande toppar av tomater och potatis, ett halvt glas dubbel superfosfat, en halv liter. glas nitroammofos, 30-40 g kaliummagnesia . Denna blandning måste förberedas i förväg, blanda noggrant.

Förutom gödselblandningen, häll en halv liter kycklinggödsellösning och 2 liter vatten. När vattnet är absorberat, blanda jorden med gödningsmedel. Plantera plantor med en stor jordklump i en degig massa. Fördjupa hjärtbladen. Efter 1 timme, vatten - 1 liter vatten per planta. När bädden med fyra rader är planterad, placera tjocka trådbågar (diameter 8-10 mm) 60 cm från varandra. Fäst bågarna med ett snöre i 4 rader (ovanför varje rad). Bara vid dåligt väder, förbered ett dubbelt lager polyetenfilm med ett kraftpapper mellan dem (3 lager).

Att plantera plantor på en permanent plats görs bäst i molnigt, vått väder. Om vädret är soligt, tidigt på morgonen eller på kvällen. Så snart växterna slår rot på en ny plats, i början av blomningen, är det nödvändigt att spraya igen med en 0,1% lösning av borsyra.

Om långvariga regn faller i blomningsfasen, är det bättre att täcka sängarna med bågar med en film.

Alla växter måste formas till en stam med tre blomställningar. Ta bort onödiga styvbarn tills grödan bildas på den sista blomställningen, sedan mynta - skär av toppen. 20-30 dagar före fruktmognad, rotdressing genom mulching-lager: tillsätt en halv liter aska och ett glas dubbelt superfosfat till varje hink med humus. Övervägandet av fosfor och kalium över kväve i jorden påskyndar mognaden av frukter. Samtidigt med avlägsnande av styvbarn är det nödvändigt att binda banden till bågarna och sladden med vilken bågarna är anslutna till varandra. Denna metod eliminerar strumpebandet till pinnen och minskar belastningen på växterna.

Växter som bär frukt i juni och juli går nästan alltid bort från phytophthora. Som en förebyggande åtgärd kan du spraya växterna med en infusion av vitlök: insistera på 200 g krossade kryddnejlika i 1 hink vatten, stäng den ordentligt. Spraya var 10-15:e dag från de sista dagarna i juli.

Det är nödvändigt att särskilt notera en sådan högavkastande sort som "De Barao". Frukter är formade som ägg, hög smaklighet. Tagna på hösten kan de lagras till januari. En exceptionell egenskap hos sorten är ett högt utbyte per ytenhet (upp till 45 kg per 1 kvm), köldbeständighet, låg mottaglighet för sjukdomar, inklusive senskimmel.

Variety De Barao växer bra och bär frukt i lägenhetsförhållanden. Grönsaksodlare, som har testat många sorter av tomater i decennier, har kommit till slutsatsen att De Barao - bästa betyg tomater. Att odla De Barao-sorten har sina egna egenskaper. Det kräver en mer näringsrik krukblandning, både för plantor och för krukväxt. Blandningen för plantor består av två delar hästgödsel humus och en del torvmark. Till denna massa tillsätt 10% sand, en halv liter aska och ett halvt glas dubbel superfosfat per hink av blandningen. Jordblandningen måste förberedas i september så att den hinner frysa bra på vintern. I slutet av januari tinas blandningen, i början av februari - bearbetning och härdning av frön, sedan utförs sådd. Den första plockningen i skedet av två äkta löv utförs i lägenheten, den andra - i växthuset i början av april - i fasen av 3-4 äkta löv. Från 2 maj till 10 maj planteras plantor i öppen mark. Planteringsgropar görs med en volym av 10 m. 3 liter näringsblandning hälls i varje (en halv liter träaska, ett halvt glas superfosfat, ett halvt glas nitroammofos, 50 g kaliummagnesia per humushink), och när näringsblandningen är absorberad, tillsätt ytterligare 3 liter vatten. Blanda blandningen med jorden och plantera plantorna, fördjupa den längs med hjärtbladen. En timme efter plantering, vattna varje planta med 1,5 liter vatten, kompost med humus, detta kommer att rädda dig från att behöva lossa jorden. Utfodring krävs inte under hela växtsäsongen - växter har ett stort utbud av rotfoder. För att påskynda fruktmognadsprocessen kan du lägga till en halv liter aska och ett glas dubbel superfosfat till humusen under den sista mulchingen för varje 10 liter. Växter formas till tre stjälkar och placeras i ett rutmönster med ett avstånd mellan plantorna på 70 cm. Den maximala höjden på plantorna efter klämning bör vara upp till 2 meter.

Hur man får 50-60 tomater från varje buske

En buske tomater kan odlas på två rötter - och platsen räddas och skörden blir rikligare. Således kan du få upp till 50-60 goda stora tomater från varje buske. Sorten spelar ingen roll.

För att göra detta planteras frön i en behållare nära varandra - på ett avstånd av högst 1 cm. När plantorna växer upp och tjockleken på stjälken blir tillräckligt stor, kommer det översta lagret av stjälkarna på två angränsande växter tas bort med en vass rakkniv från sidan som de vetter mot varandra så att kambium exponeras. Längden på snittet är 2-3 centimeter. Därefter lutas växterna mot varandra så att de exponerade delarna av stjälkarna är i linje, och denna plats är tätt omslagen med ett band av film ca 1 cm brett. Sedan odlas sådana växter som vanliga plantor.

Strax innan plantorna planteras i marken kläms den övre delen av plantan som utvecklats sämre - 3-5 cm finns kvar ovanför snittet. Den planta som transplanterats ner i jorden utvecklas snabbt, eftersom den nu har ett kraftfullt rotsystem. När den blir starkare tas filmen försiktigt bort.

Att ta hand om en dubbelbuske är annorlunda genom att den måste vattnas och matas oftare och mer rikligt, med tanke på närvaron av två rötter. Vid plantering sätter de ett pålitligt stöd, eftersom busken visar sig vara mycket större än vanligt.

Hur man odlar tomater i maj utan växthus och utan plantor

På hösten, strax före frosten, när fruktbildningen av tomater slutar, riv av flera skott från buskarna (av vilken sort som helst) du gillar och lägg dem i vatten i 5-6 dagar (lägg de plockade skotten i vattnet omedelbart eller med en minimal tidsperiod, annars får du inget positivt resultat). Efter den angivna tiden kommer skotten att ge rötter, varefter du kan transplantera dem i marken eller i plastpåsar eller i blomkrukor. Under vintern kommer tomatbuskarna att sträcka ut sig, och från var och en av dem kommer det att vara nödvändigt att bryta av toppen och också lägga den i vatten, vilket i sin tur ger rötter, varefter de måste planteras. Runt april kommer dina tomater att blomma, och i maj ger de redan röda frukter.

Med denna metod kan tomater odlas även i områden där varma somrar är mycket korta.

Odla en tomat enligt Maslov
(upp till 70 kg per planta)

Efter att ha observerat utvecklingen av tomatplantor i många år kom jag till slutsatsen att för att säkerställa hällningen av ett stort antal frukter behövs ett kraftfullt rotsystem.

Jag försökte öka den på två sätt. Den första är att plantera plantor inte vertikalt, som vanligtvis är fallet, utan liggande. I en tidigare förberedd fåra lägger jag inte bara roten utan 2/3 av stammen, efter att tidigare ha tagit bort bladen från denna del. Jag somnar med ett jordlager på 10-12 cm Jag lägger plantan strikt från söder till norr, så att den när den växer sträcker sig mot solen, rätar upp och växer vertikalt. På den nedgrävda delen av stammen bildas snabbt rötter, som ingår i gemensamt system näring (Fig. 1). Dessutom är dessa rötter flera gånger större och effektivare än den huvudsakliga.

Ris. 1. Denna metod för att plantera tomater är lämplig för stora landområden.

Nu till den andra metoden. Det är ännu enklare och tillgängligt för alla trädgårdsmästare. Jag föreslår att några styvbarn på tomatplantor inte tas bort, utan används för att göra rotsystem kraftfullare. Hur? Väldigt enkelt. De första sidoskotten - jag tar inte bort styvbarnen utan låter dem växa längre. Jag river av löven från dem, böjer dem till marken och täcker dem med ett lager jord på 10-12 cm (fig. 2). De ingrävda styvbarnen växer snabbt. Efter en månad är det svårt att skilja dem från huvudväxten både i höjd och i antalet mogna frukter. Det är karakteristiskt att riklig fruktsättning börjar i omedelbar närhet av marken.

Ris. 2. Till vänster - växter med rotade styvbarn. Till höger är det vanliga sättet att landa.

Förresten, en fråga. Många läsare frågar: är det möjligt att använda den här metoden om tomatplantor redan har planterats i marken på vanligt sätt?

Det går inte att få övervuxna plantor hemma så att de har en tjock stam, jag planterar dem vertikalt i jorden i ett ouppvärmt växthus. Under en tid lät jag det växa, bli starkare, och sedan, nästan i början av fruktsättningen, transplanterar jag det på mitt eget sätt, liggandes. Jag noterar att tomatplantor inte bara är rädda för frekventa transplantationer, utan tvärtom, enligt min åsikt, älskar de dem. Efter varje transplantation rotar växterna ännu bättre, får kraft mycket snabbt, växer bra och bär frukt rikligt.

Våra läsare är intresserade av motiveringen för din metod.

Tomater är naturligtvis inte bröd, inte potatis och inte kött. Men folk behöver dem. De är älskade både färska och konserverade, så betydande områden tilldelas för deras odling. Men om avkastningen av tomater ökar kraftigt, är det möjligt att ha denna grönsak i de nödvändiga kvantiteterna och samtidigt frigöra betydande områden för att odla andra grödor.

För att introducera en ny metod krävs inga ytterligare materialkostnader, du behöver bara förstå tomatplantans natur. Tyvärr kan växter inte tala. Om tomaten talade, skulle han berätta att, efter att ha ingripit i växtens liv, tänkte personen inte igenom allt till slutet. Med hjälp av rep, pålar fick han växten att växa vertikalt så att den upptar en mindre yta. Det är inte illa. Men om en gurka eller druva kan växa bra och bära frukt rikligt, planteras vertikalt, samtidigt som den håller både växten själv och dess många frukter på grund av det faktum att de själva har försörjt detta ändamål Leva naturen de så kallade "whiskers", då har tomatplantan inte sådana "whiskers", och därför är den inte lämplig för vertikal odling. Tomatplantan tenderar hela tiden till marken för att leva ett normalt liv, naturbestämt, men det är inte tillåtet att göra detta av repen som plantan är upphängd i. Den dör inte, växer och bär till och med frukt och tar hand om avkomman.

Men även i vad du tror är ett onormalt tillstånd för tomater får trädgårdsmästare ganska bra resultat.

Ja, det är sant, men de metoder jag föreslår gör att du kan få en skörd många gånger mer.

Hur man ökar frostbeständigheten hos tomater

Mycket ovänligt väder i Transbaikalia, frost här kan hända i slutet av juni och återigen göra sig påmind i augusti. Men även här hjälper skicklighet och skärpa. Så Chita V. Ya. Vtorushin odlar varje tomatstjälk på två rotsystem. För att göra detta sätter han två krukor med plantor sida vid sida. I den övre tredjedelen av stjälkarna skär den försiktigt huden och förbinder växterna med en fläta (fig. 3). Det blir som att ympa en stam till en annan. Innan plantorna planteras tas flätan bort, den svagare stammen skärs av ovanför transplantatet. Det visar sig "en växt på två rötter." Plantera plantorna på åsen efter att returfrosten har passerat. Busken blir inte sjuk och växer jämnt. Planteringshål somnar gradvis, 5 cm per vecka. Under perioden med ökad tillväxt och fruktsättning ger Vladimir Yakovlevich toppdressing från kväve- och kaliumgödselmedel, och i den sista toppdressingen häller han ett glas träaska under varje buske. Kombinera all toppdressing med vattning med vatten uppvärmt i solen. Häll det under roten, försök att inte blöta själva växten. När plantorna är tillräckligt upplagda byter trädgårdsmästaren till ett dikebevattningssystem, det vill säga han spudsar buskarna så högt som möjligt och lämnar smala skåror mellan dem, där han häller vatten. Efter vattning är det inte nödvändigt att lossa jorden, eftersom den i huvudrotzonen förblir lös och vattnet rinner genom spåren. När frukterna mognar måste den nedre bladen tas bort för att förbättra luftväxlingen inuti busken. Detta är nödvändigt för att förhindra svampsjukdomar. Att ta bort de nedre bladen påverkar inte avkastningen. Om en svampsjukdom hos tomater ändå upptäcks, kämpar trädgårdsmästaren mot det med hjälp av kopparsulfat eller ett extrakt från träaska (10 r aska per liter vatten). Vattning utförs två gånger.

Ris. 3. Så här kopplas två stjälkar ihop för att göra ett transplantat.

Växter på två rötter bär frukt tidigare än vanligt. Spring - tre veckor! Från augusti börjar Chita-invånarna odla tomater i sina rum.

Hur man får stora tomatfrukter

Mulching bidrar i hög grad till tillväxten av tomater, minskar arbetskostnaderna för vattning och lossning.

För att täcka jorden kan du använda ruttnat gödsel eller torv. Mulch omedelbart efter plantering av plantor och före vattning och regn har tid att komprimera jorden. För busktomater är mulching ännu viktigare än för långa. Frukterna av busktomater kommer ofta i kontakt med jorden eller blir förorenade av den under kraftiga regn. Hackad halmkompost förhindrar detta bättre än gödsel eller torv.

Tomater växer bra på vilken varm, humusrik, medium jord som helst, inte gödslad med färsk gödsel och alltid i öppna soliga områden. Även om tomater klarar sig bra i jordar som nyligen gödslats med gödsel, är det bättre att använda områden som inte har fått gödsel. Du bör inte skynda dig med införandet av lime. Tomater är mycket känsliga för klor. Även om tomater inte lider av jordtrötthet och därför kan odlas på samma ställe i flera år, är det viktigaste att jorden inte är infekterad med senpest.

Regelbunden toppdressing gör att du kan få mycket stora frukter av tomater. Toppdressing börjar två veckor efter plantering av plantor. För att förhindra att växterna bildar en stor vegetativ massa utan nytta, applicera ett komplett gödselmedel med ett förhållande av grundläggande näringsämnen (kväve, fosfor, kalium) 1:1:1. Det enklaste sättet att applicera toppdressing är ytligt i torr form. Gödselmedel är jämnt utspridda mellan växter på kompost, och när de vattnas löser de upp det och levererar det till rötterna. Toppdressing upprepas varannan vecka fram till mitten av augusti. Varje gång appliceras inte mer än 20 g gödsel per 1 kvadratmeter.

Hos höga tomater bör styvbarn tas bort regelbundet och plantorna knytas till ett stöd. Styvbarn avlägsnas inte med en kniv, utan med fingrar; detta undviker skador på huvudskottet. Styvbarn utvecklas vid korsningen av bladet med huvudstammen. Vid borttagning av styvbarn kan lakan inte heller skadas. Styvbarn tas bort så fort de kan fattas med fingrarna. För att knyta stammen till stödet används ganska breda material (band, garn), eftersom tunna trådar och rep skär genom stjälkarna. Ta hänsyn till eventuell förtjockning av stjälken när du knyter och bind därför inte för hårt.

I slutet av augusti tas toppen av huvudskotten bort, eftersom frukterna som utvecklas senare inte kommer att hinna mogna, utan bara tas bort näringsämnen från redan bildade frukter.

Nyp toppen av växten ska vara ovanför borsten, vars blommor redan har öppnats. Det är nödvändigt att lämna minst ett blad till ovanför denna borste, annars kommer det inte att frukta. Nypning kan påskynda utvecklingen av de frukter som finns kvar på växten. Efter nypning måste du fortsätta att övervaka så att styvbarn inte dyker upp.

Blad- och fruktröta (senskimmel) är en mycket farlig sjukdom hos tomater, som oftast uppträder under regniga somrar. Bladen blir bruna och dör. Bruna och till och med svarta fläckar bildas på frukterna, och de ruttnar och spricker. Drabbade frukter blir giftiga och oätliga. Sensjuka kan lätt spridas till potatis.

Förebyggande åtgärder är mycket enkla: först och främst bör tomater planteras i varma, soliga, öppna, välventilerade områden. Det är tillrådligt att spraya växterna med kopparhaltiga preparat i förebyggande syfte, men frukterna efter sådan behandling måste tvättas före användning. Berörda växter bör avlägsnas och brännas omedelbart.

Kolrabi - från sådd till skörd

Ön Sicilien anses vara födelseplatsen för kålrabbikål, förutom den har kulturen länge odlats i många länder i Västeuropa, såväl som i Kina, Centralasien, Turkiet och Kaukasus. I Ryssland är kålrabbi fortfarande mer en kuriosa än vanligt, och det är svårt att möta den i en privat trädgård. En sådan inställning till kultur i vårt land är dock förgäves, eftersom massan av denna kål innehåller upp till 5% sockerarter, mycket C-vitamin och biologiskt aktiva ämnen som en person behöver dagligen.

Kulturen odlas ofta som ettårig, bara för att få en övervuxen stjälk med en ljusgrön eller mörkare färg, och används endast ibland för att få frön som bildas nästa år.

Det finns många sätt att äta kålrabbi, förutom att lägga till färska sallader, är dess frukter stuvade och kokta, stekta och fyllda. Kolrabi rekommenderas för användning i barnmat, såväl som med en mängd olika dieter. Det kan ätas av personer som lider av gastrointestinala sjukdomar.

Kålrabbi- odlingen är inte krävande, men växtföljden måste observeras. Så de mest optimala föregångarna för kålrabbi är: alla baljväxter, potatis, rödbetor, tomater och lök, men om rotfrukter av rädisor, kålrot, kålrot, kålrot eller vattenkrasse växte på denna plats förra året, bör planteringen av kålrabbiplantor på denna plats överges.

Naturligtvis är det bästa alternativet för att odla denna typ av kål plantor. Samtidigt finns det vanligtvis två såningsdatum för plantor, de är fokuserade på att få två grödor per säsong och är lämpliga för de flesta regioner i Ryssland.

För att få en tidig skörd av kålrabbi på det öppna fältet bör fröna sås under det första decenniet av april. Du kan så både i uppvärmda växthus och i lådor som ska placeras på fönsterbrädan till ett fönster i söderläge. Plockningen av plantor startar vanligtvis i fasen av välutvecklade hjärtblad. Det är bättre att plocka i torv-humuskrukor, som kan planteras direkt med plantor i öppen mark i fasen av två par äkta löv. Planteringstiden i de södra regionerna är det första decenniet av maj, i mitten - mitten av maj. Planteringsmönstret är vanligtvis 30 × 25 cm. Med sådana planteringsdatum kan grödan i de södra regionerna skördas i början av juni, i mitten - i mitten av juni.

Nästa sådatum är inriktat på att få senare skördar. Den optimala perioden för att så frön för de södra regionerna är det tredje decenniet av april, för de centrala regionerna - början av det första decenniet av maj. Plantering av plantor i öppen mark i det här fallet i de södra delarna av Ryssland bör utföras under det första decenniet av juni och i mitten - i det andra. Det är också bekvämt att den första skörden av kålrabbi vanligtvis redan har skördats vid den här tiden. Den andra skörden mognar runt början av augusti.

Det är bättre att plantera plantor i väl fuktad och lös jord. Om du inte använder torv-humuskrukor, var försiktig när du transplanterar, försök att inte skada rotsystemet och fördjupa inte plantorna överdrivet, plantering för djupt leder till att stjälkarna förlängs.

Efter plantering av plantor, även i fuktig jord, bör den vattnas, häll ungefär en liter vatten under varje buske rumstemperatur. Efter vattning är det lämpligt att täcka jorden, för vilken du kan använda torr jord eller sågspån. Efter ungefär en vecka ska plantorna matas, vanlig aska (50 g för varje planta) är lämplig för detta. Vattning med en lösning av mullein kommer inte att skada, varefter jorden också bör mulkas.

I framtiden behövs inte längre toppdressing på bördig jord, men det är värt att vattna eftersom jorden torkar upp, speciellt om det inte regnar på länge. På dålig jord tillåts ytterligare en toppdressing för att bilda en fullfjädrad gröda. Den andra dressingen kombineras vanligtvis med riklig vattning.

Själva kålrabbikulturen är mycket tidig mognad, tidiga sorter tillåter skörd redan efter 50-55 dagar från datumet för sådd av fröna. Mellansäsongssorter är vanligtvis klara för skörd efter 65-70 dagar.

Förresten, kålrabbi ska skördas i tid, det bör inte försenas av den enkla anledningen att unga stamgrödor har en behaglig smak, men om de övermogna kommer smaken att förändras och inte till det bättre. Om du försenar skörden kommer stjälkarna att växa ur och bli praktiskt taget oätliga - fibrösa och mycket grova. Faktum är att snabb skörd är en av de viktiga förutsättningarna för att få en kvalitetsgröda.

Vanligtvis skördas stjälkarna när de når en diameter på tio centimeter, men det är i medelmogna sorter, medan tidigt mogna sorter skördas när stjälkarna växer till en diameter på sex eller sju centimeter. Stjälkgrödorna skördas genom att helt enkelt dra upp dem ur marken precis med roten, som sedan tas bort tillsammans med bladmassan genom att skära med en vass kniv. Bladen måste trimmas, eftersom de kan leda till vissnande av stjälken och minska dess smak. Av samma anledning bör den skördade grödan omedelbart placeras på en sval plats.

Var inte sen med plantering och skörd, kom ihåg att om plantorna faller under frost kommer grödan inte att lagras.

N. Khromov , kandidat för biologiska vetenskaper

Kohlrabi stjälk - den mest vitamin kål

Kolrabi är en stjälkad kål. Denna växt av kålfamiljen har en övervuxen kålrotsformad stam, utåt inte alls som kål. Färgen på kålrabbi är från ljusgrön till mörklila. Den innehåller många mineralsalter, särskilt kalium, spårämnen (kobolt, järn, magnesium), vitaminer. På grund av sitt höga innehåll av C-vitamin kallas den ofta för den nordliga citronen. Ett kålrabbi som väger 120 g ger det dagliga behovet av vitamin C. Denna grönsak är en bra profylaktisk mot alla typer av infektionssjukdomar hjälper till att avlägsna vätska från kroppen.

Färsk kålrabbi är stram och tät, och de gröna är saftiga. Unga, omogna huvuden anses vara de godaste. Lagring gröna löv måste tas bort omedelbart. Därefter förvaras kålrabbi i grönsaksfacket i kylskåpet i mer än en vecka. Kolrabi äts rå i sallader eller serveras med sås. Den är utsökt stuvad, kokt och konserverad.

Kolrabi är en mycket tidig gröda - från att så frön till att skörda tidiga sorter, det tar bara två månader, sena - 4-5 månader. Det är bättre att använda unga och ömma plantor med små stjälkar än att försöka odla dem. Kolrabi är mycket resistent mot ogynnsamma förhållanden. Det kräver fukt, på torra jordar blir stamgrödorna mindre och grövre. Fungerar bra på gödslade och fuktiga jordar. Men överskott av fukt kan leda till svartbenssjukdom. Tål ljus nyans. Det används ofta som en komprimator för grödor av sen kål, tomater, gurkor, eller planteras som en andra gröda efter att ha skördat rädisor, sallad, lök på en fjäder.

Jordberedning. Även om kålrabbi är mindre krävande på jorden, föredrar den, precis som alla kålväxter, något komprimerad, organiskt rik jord. På hösten kalkas jorden och gödsel eller kompost appliceras i mängden 4-5 kg ​​/ kvm. mätare och gräva. På våren appliceras mineralgödselmedel - per 1 kvm. m: 10 g ammoniumnitrat, 15-20 g kaliumgödselmedel, 15-20 g dubbelsuperfosfat eller motsvarande mängd komplexgödsel. Det är bra att ersätta en del av kaliumgödsel med aska 100 g (glas). Växter bör inte planteras i nygrävd jord. Lös jord behöver packas ihop något.

Växande plantor. Kolrabi odlas med plantor och frölösa metoder. För att få en tidig skörd, använd plantodlingsmetoden. Frön sås i slutet av mars och mitten av maj. Plantor planteras på en permanent plats efter 4-6 veckor. De mest typiska och friska exemplaren väljs ut. Överväxande plantor är oacceptabelt.

Odling genom att så frön i marken. Kolrabi odlas framgångsrikt genom att så frön i marken. Frön sås från maj till juli. På sängarna sås kålrabbi i två eller tre rader, plantor tunnas ut. För att få centrala huvuden lämnas 15-25 cm mellan plantorna och 25-30 cm mellan raderna. För sena sorter ökas avståndet.

Skötsel och utfodring. Skott skyddar mot fåglar. Under växtsäsongen renas ogräs regelbundet och jorden lossas, 1-2 toppdressing utförs. I torka, vattna rikligt. 1-1,5 veckor efter plantering av plantorna görs den första toppdressingen: för 10 liter vatten, 1 liter mullein. En liter lösning konsumeras per planta. Topdressing utförs också efter långa regn. Efter toppdressing lossas jorden och plantorna spetsar något.

Skörda. De hällda stjälkarna skördas när de når en diameter på 7-10 cm, och i tidiga mogna sorter samlar de ännu mindre - 5-8 cm.. Övervuxna blir smaklösa och grova. Skörda på hösten till frost.

Förebyggande av sjukdomar och skadedjur är detsamma som för andra typer av kål. Återgå till den gamla platsen efter 3-4 år.

Och några tips från erfarna grönsaksodlare. För att kontinuerligt ta emot färska kålrabbistjälkar under hela säsongen, från och med slutet av mars, sås ett nytt parti frön var 2-3:e vecka. Deadline för sådd i öppen mark är det tredje decenniet av juni.

Kolrabi kan odlas på hösten i växthus och växthus. Sådd frön för plantor i detta fall utförs i slutet av juli, och plantor planteras i slutet av augusti - början av september.

För tidig odling av kålrabbi bör sorter med kort växtsäsong användas. Samma sorter kan användas för sommarskörd. Men endast höstsorter är lämpliga för lagring.

I kålrabbi kan du skörda två grödor från en rot under sommaren. Om du vid skörden på sommaren skär av stammen och lämnar roten, så växer 2-3 nya stjälkar till på den nedre delen av stjälken. Den återstående stubben ska vattnas dagligen och ofta matas.

Som regel, i lila sorter av kålrabbi, är smaken av stjälkar högre än i vita, men vita är mer tidiga. Dessutom påverkas lila sorter mindre av skadedjur, växer långsammare och växer inte ur lika snabbt.

Det är nödvändigt att plantera kålrabbiplantor fint, annars försenas fostrets bildande i växten, och ibland blommar den till och med. Med korrekt plantering är växtens rötter vid själva ytan och är endast lätt beströdda med jord. För tätt planterade växter bildar stamgrödor mycket långsammare. Kolrabi rekommenderas inte att plantera två plantor i ett hål.

Kolrabi har en kort växtsäsong, den huvudsakliga växtnäringen kommer från snabbt smältbar mineralgödsel. I vilket fall som helst måste användningen av alla kemiska skyddsmedel och näring stoppas 30 dagar innan plantorna skördas. kålrabbi som odlas för lagring, förra gången utfodras senast första veckan i september.

Kålrabiplantor som grävts ut på hösten förvaras i sand.

O. Krylova

Förmodligen trodde många av er som läste artiklar från serien "Återvänd till naturen" att allt detta naturligtvis är bra - levande jord, det rätta verktyget, men, som i det gamla skämtet - "var är essensen?" Med andra ord, varför lägger jag så mycket tid och kunskap på detta förhållningssätt till markanvändning? Naturligtvis görs allt detta för mina favoritväxter - mellan- och basgrödor, för trädgården och grönsaksträdgården, för ögonens glädje och smakglädje.

Men jag döljer absolut inte att trädgården just nu är på min första plats, även om detta inte är på modet i vår tid. När allt kommer omkring, hur mycket trevligare det är att äta en grönsak från din egen trädgård, odlad med dina egna händer, en grönsak som du kände som ett frö, ett frö som du också samlade och solar dig i sommarsolens sista strålar.

I mitt lilla trädgårdsrike ligger fyra växthus bekvämt - på de varmaste och soligaste platserna, drygt ett dussin grönsaksbäddar, ett hundratal kvadratmeter mark avsatt för potatis, inklusive försöksplanter och många fler olika skrymslen och vrår där man kan träffa vem som helst - från oavsiktligt grodd potatis, gömmer sig under huvudet på en kaskadpetunia, till staketet av solrosor - resultatet av fågelfrukostar.

I den här serien skulle jag vilja presentera dig för mina favoritträdgårdsgrödor, de permanenta invånarna på mina sex hektar.

Land av röda tomater.

Jag skulle vilja starta ett samtal med min mest favoritkultur, rotad i barndomen - tomater. När jag fortfarande var liten, och jag inte hade en dacha, odlade jag Nevsky-tomater i blomkrukor på fönsterbrädan. I en vanlig anteckningsbok i en låda ritade jag diagram över platsen för huvudskottet och styvbarnen, och cirklar indikerade de bundna tomaterna. När jag åt en tomat satte jag ett märke i en anteckningsbok med datumet för "ätningen". Mycket ljus för mig i dessa minnen! Sedan dess har den här kulturen satt sig fast i mitt hjärta i första hand. Därför är jag ständigt på jakt efter nya sorter och hybrider, teknologier för att odla och bevara - allt som ligger mig varmt om hjärtat.

Många frön har passerat mina händer på sex år. Under det första året odlade jag förstås bara avgörande sorter, lättare att sköta, mognar snabbt och jämnt. Nu, med ett stort växthus, föredrar jag obestämda sorter och hybrider. Dessutom fokuserar jag på smaken av tomater. Vill bara göra en liten terminologisk kommentar.

Alla tomatplantor är indelade efter typ av tillväxt i obestämd (indetes) - borstar är placerade efter 2-3 blad, växer på obestämd tid, utan topping, determinant (barn) - borstar är placerade genom 1-2 blad, växten är toppad över den 5-6:e borsten och superdeterminant (superdet eller buske) - borstarna är placerade genom bladet, växten toppas över den 2:a-4:e borsten. Vissa skiljer fortfarande en mellanform mellan busk- och lianformade tomater - semi-determinant (halv-det). Naturligtvis leder sådana skillnader i tillväxt till olika bildningsmönster.

Men låt oss överväga allt i ordning.

Utanför fönstret finns en vintersnöstorm (justerad för global uppvärmning - ett duggregn), och trädgårdsmästaren sitter vid bordet och, under det mjuka ljuset från en bordslampa, sorterar ut påsar med frön och muttrar något för sig själv ... En bekant bild? Så här börjar den nya säsongen för mig. Kataloger, trädgårdscenter, forum, fröbutiker online och slutligen, de efterlängtade påsarna är i dina händer. Vilka sorter och hybrider av tomater kan jag personligen rekommendera? Naturligtvis bör alla mina rekommendationer anpassas för min nordvästra region. Nu, med hjälp av en liten tallrik, kommer jag helt enkelt att lista de sorter och hybrider som har passerat genom mina händer och har tagits "i tjänst".

Vi fyllde på med frön – en start har gjorts. Låt oss nu prata om vad vi ska göra med dem. Tja, för det första har många människor nyligen blivit beroende av att hålla frön i olika stimulantia - för att öka andelen groning, av nyfikenhet - "tänk om ett träd växer istället för en buske?". Någon "pysslar" med stimulantia för att det är på modet. Allt detta har en rätt att existera om du till exempel fick tre frön av ovärderliga delphiniums från Nya Zeeland, alla tre är av olika sort, och sådan lycka kommer sannolikt inte att hända igen. Men när det gäller tomater avråder jag starkt användningen av några stimulantia. För det första, om fröna skördas från friska, mogna frukter, och du sår dem i jorden, och inte i en cementmortel, kommer de att gro ändå. Och om de inte kom upp, är de uppenbarligen underlägsna och kommer inte att ge dig en bra skörd med all din omsorg och kärlek. För det andra, glöm inte att om sex månader kommer du att äta allt detta. Och det är fortfarande okänt hur celldelningsstimulerande medel, som Biostim, allmänt känt i vissa kretsar, verkar på en person. Dessutom är de flesta hybridfrön från holländska företag, särskilt från professionella förpackningar, redan behandlade med olika lösningar av svampdödande eller stimulerande natur. Sådana frön sås alltid utan förblötning, även i vanligt vatten.

Om du ändå har en mycket sällsynt sort som togs till dig i din famn från Vladivostok, använd den så kallade "mjuka" stimuleringen - låt fröet vakna under gynnsamma förhållanden för det. Blötlägg till exempel i en svag lösning av beredningen med EM-kulturer, till exempel i Extrasol med tillsats av en droppe Novosil. Läs bara instruktionerna noggrant innan du använder. En överdos av vilket läkemedel som helst, även ett så säkert som EM-ki, kan antingen stoppa utvecklingen av embryot eller till och med förstöra fröna helt.

Nästa steg är förberedelse av marken och sådd av frön i skolan.

Att förbereda marken för plantor är mycket viktig poäng, eftersom grödans kvalitet och kvantitet direkt beror på kvaliteten på plantorna. Naturligtvis har jag sedan hösten fyllt på med en blandning av ruttet kompost med humus och sand. Dessutom har jag under diskbänken i badet, hela höst-vårperioden, en mask "fabrik" för framställning av maskkompost. Därför har jag inte köpt mark för plantor på länge. Men alla har inte möjlighet att fylla på sin egen mark i förväg, och ännu mer att föda upp daggmaskar hemma. Därför är det första att göra med köpt mark att förbereda det för sådd. Jag rekommenderar uppriktigt inte att ånga ens den köpta jorden i mikrovågsugnen eller spilla den med kaliumpermanganat. Skapa en idealisk bakgrund för utvecklingen av patogen mikroflora, eftersom alla sterila substrat förblir så under en mycket kort tid och fyller, om de lämnas till sig själv, med allt som finns i luften. För att förbereda marken för grödor rekommenderar jag att du använder Shining 2-preparatet. Utan att gå in på detaljer är detta preparat en blandning av vetekli och ett komplex av effektiva mikroorganismer. Jorden efter den blir "levande", och fröna får utmärkta förutsättningar att starta. Naturligtvis är det mycket viktigt att komma ihåg att jorden för frögroning bör vara mycket sämre i sammansättning än jorden för odlade plantor. Därför späder jag den initialt beredda jordblandningen med kokosnötssubstrat två gånger.

Jorden har förberetts. Vad kommer härnäst? Hur absurt det än låter, tvätta dina fönster. Många människor uppmärksammar inte denna aspekt, och då undrar de varför plantorna sträcks, eftersom jag har ett söderfönster? Det är bara det att om du bor i en stad som jag, och även med fönster med utsikt över en livlig allé, så samlas ett sådant lager av damm och sot på fönsterglaset under vintern att inte ett enda, inte ens det starkaste solljuset, genom detta "stängsel ” kan slå igenom.

Jag brukar så fröna i skolan, under vilken jag anpassade en liten fotocell. Jag sår med en anständig marginal, eftersom det är mycket sällsynt att ha 100% groning av frön, med undantag för de som samlades in oberoende. (De senare har redan klarat testet av vårt hårda klimat och spirar som regel mycket vänskapligt.) Dessutom är mina grannvänner redo att rädda mig från överflödiga plantor när som helst. Jag täcker fotocellen ovanifrån med en genomskinlig plastpåse eller matfilm, men alltid med lufttillgång, annars kan jorden "kvävas" och placera den på en varm plats. Så snart den första "slingan" av de framtida plantorna dyker upp lägger jag skolan på den ljusaste platsen på fönsterbrädan. Jag tar bort filmen så fort alla hjärtblad vecklas ut. "Näbben" av det första riktiga bladet dök upp - det är dags att dyka * unga plantor i permanenta plantor.

Vissa föredrar att plocka flera tomatplantor, eftersom det tål denna process ganska bra, och i allmänhet är det klokt att öka matningsytan gradvis. Men jag dyker bara en gång, eftersom ett dyk i alla fall är en inblandning i en växts existens, vilket oundvikligen leder till hämmad tillväxt. Det vill säga att till exempel med ett trippelplock kommer jag att behöva så tomater till plantor två veckor tidigare än vad jag brukar. Som ett resultat kommer unga plantor att utvecklas antingen under svaga ljusförhållanden, eller så kommer jag att behöva ytterligare belysning. Därför, från skolan, flyttar barnen omedelbart till stora glasögon. En månad efter sådd har de odlade plantorna redan 4 riktiga löv.

Separat vill jag notera tidpunkten för att så frön för plantor. Jag anpassade mig för att så tomater av alla grupper samtidigt - 24 mars. Jag är bara så bekväm. Men i själva verket är detta inte helt korrekt. Det finns generella sådatum som man till en början kan bygga vidare på. För indianerna är detta mitten, slutet av februari, för alla andra, mitten, slutet av mars. I verkligheten, titta utifrån de förutsättningar som du kan skapa för växter, både i plantor och i vuxenperioden. Om du har professionell belysning hemma och ett uppvärmt växthus i ditt hus på landet, odla tomater åtminstone året runt. Om dina fönster har utsikt över "brunnen", som S:t Petersburgs innergårdar finns i överflöd i många distrikt, och i dacha finns ett skakigt hemgjort växthus av trådbågar, så är det ingen mening att börja odla plantor i februari. Du kommer att få lång "pasta" istället för tomater, eftersom denna gröda är en av de mest krävande för belysning.

Behöver jag mata plantorna under planteringsperioden? Jag matar mina plantor absolut ingenting. Först och främst eftersom den ursprungliga sammansättningen av jorden innehåller allt som behövs för utvecklingen av plantor. Men naturligtvis måste du bestämma utfodring beroende på växtens tillstånd. Om du ser att plantorna utvecklas inom de tidsgränser som satts för dem, har de en frisk grön färg, sedan är det bara att njuta av bilden, och glöm inte att ibland vattna de växande husdjuren. Om det finns en synlig brist på näringsämnen, måste du införa ytterligare toppdressing med makro- eller mikroelement, eftersom en frökopp är slutet system, och i sig självt kommer ingenting att synas i den. Som sådan "ambulans" rekommenderar jag starkt förberedelserna av Uniflor-serien. För hemmabruk Du behöver "Uniflor Growth" och "Uniflor Micro", som enligt min mening har en balanserad sammansättning av makro- respektive mikroelement och har en mycket snabb effekt på växter som upplever brist på näring. Jag har testat dessa läkemedel på plantor av prydnadsgrödor, jag tror att de är perfekta för tomater vid akut behov.

Och vid den här tiden, medan vi bestämmer om vi ska mata plantorna eller inte, är det dags att ta hand om huvudlägenheten för våra husdjur - ett växthus eller ett växthus.

Jag vill uppehålla mig lite vid vilken typ av växthus som ska vara för att odla tomater. För det första ska det inte vara "läckande". Varje mellanrum - mellan karmen och fundamentet eller marken, mellan dörren och dörrkarmen, mellan karmen och fönstret - är en förlust av värdefull värme, särskilt tidigt på våren, när varje grad kan avgöra allt på en natt , särskilt i vår region med riskabelt jordbruk. Kom ihåg att temperaturen i växthuset måste regleras av ventiler, och inte av springor på alla bekväma och obekväma platser. Hur kan du isolera absolut vilket växthus som helst? Personligen, efter att jag täckt växthuset med en film, spikar jag försiktigt filmen med en speciell Binko-tejp över hela trägrunden. Sedan gör jag små högar med sågspån ovanpå den spikade filmen och lägger små torvstenar på sågspånsisoleringen längs filmens fästlinje mot grunden.

Det visar sig vara ganska dekorativt, och inte ett enda utkast kommer att ta sig igenom en sådan kudde. Ventiler och dörrar ska stängas mycket tätt. Om detta av någon anledning inte är möjligt, stansa eller limma dörrkarmar och karmar med tjock vadd eller liknande. Den andra, inte mindre viktiga aspekten är valet av film. Nu är utbudet av denna produkt ganska brett, och du kan välja filmen exakt för dina behov. Jag började förstås med en vanlig polyetenfilm på 150 mikron tjock. Det första medvetna valet var filmmärket "Stable". Nu är det väldigt populärt, det kan köpas i nästan alla trädgårdscenter, och dess otvivelaktiga fördel är priset och långvarig användning. Dessutom har Stablen-filmen ett antal obestridliga fördelar jämfört med konventionell film: den är hög väderbeständighet, vilket säkerställer många års drift i växthus och växthusanläggningar, låg kontaminering av filmen under långvarig användning i växthusanläggningar, frost motstånd över -60°C. Men jag anser att Svetlitsa-filmer är det verkliga mästerverket på detta område, som är idealiska för alla växthus och alla grödor. Detta är en i grunden ny produkt som förtjänar särskild uppmärksamhet och har en hel massa fördelar. Bara med en nackdel, som alla reklambroschyrer är taktfullt tysta om. Kära, det kostar tre gånger mer än samma stall. Men hon är värd det! Filmen är motståndskraftig mot vindbelastning ("seglingseffekt"), är inte rädd för orkanvindar (18 m/sek), starkt hagel, hårda och snöiga vintrar (frostmotstånd -80ºС) och plötsliga temperaturförändringar. Även i frost behåller filmen sin elasticitet, snön kan skakas av växthuset utan rädsla för att filmen ska slita.

Ytan på Svetlitsa är hydrofil (kontaktvinkeln är 45-55º istället för 70-84º för LDPE) på grund av närvaron av polära komponenter. Kondensdroppar är platta och små, rinner ner längs väggarna i växthuset.

Belysningen i växthuset är 20 % högre än under polyetenfilmen på grund av filmens höga transparens. Transmittansen inom området för fysiologiskt aktiv strålning är upp till 92%. Spektrala egenskaper är optimala för att odla både plantor och grönsaker, samt frukt, blommor och plantor. Under drift är filmen mindre dammig än polyeten.

Filmen har en utmärkt värmebevarande effekt, transmittansen i området för termisk strålning är upp till 12 - 28%. På platser med överlappning håller filmen ihop på kort tid, vilket blockerar tillgången av kall luft till växthuset. Växthuset är väldigt tätt. Om så önskas kan filmens överlappningar lätt separeras när du tar bort den för vintern Temperaturen i växthuset är 2-4 ° C högre än under polyetenbeläggningen. Dessutom är livslängden för denna film från 7 år eller mer utan borttagning för vintern. En hel ode till filmen blev det! Hon har jobbat för mig i tre säsonger. Att säga att jag är nöjd är att inte säga något.

Annars är mitt växthus det vanligaste - Tomattunneln med provisoriska dörrar och ett fönsterblad, ca 5 meter långt.

utsikt utifrån

Inifrån

Inte nog med kungariket, ingenstans att ströva! Jag funderar på ett bredare växthus på 6 meter. Ändarna på mitt växthus är tätade med SUF40 spunbond, som dels håller det varmt, dels förhindrar luften i växthuset från att överhettas. Ja, om timing. Vanligtvis täcker jag mitt växthus med en film i slutet av mars - början av april, så att jorden hinner vakna och börja arbeta före huvudgrödan.

* - Plocka - (från den franska piquet - påle, peg), transplantation av grönsaker, frukt, prydnadsväxter och några tekniska växter vid ung ålder. Efter plockning får växter en stor yta av näring, vilket bidrar till deras bättre tillväxt och utveckling.

Så vi stängde alla sprickor i växthuset. Nu är det dags att tänka på landet. Även om du sedan hösten har fyllt växthuset med färsk kompost med humus och dragit ut allt ogräs med förstoringsglas, så kommer jorden fortfarande stå väldigt länge tills plantorna är planterade, och som det har sagts flera gånger, jorden tolererar inte tomhet. Varje vår sår jag hela växthuset med gröngödsel, som jag väljer ut så att blomningsperioden inträffar ungefär en månad efter sådd. Jag anser att oljerädisa är den bästa gröngödseln för mig själv i denna grupp - odlingen är mycket köldbeständig, ger mycket grön massa på kort tid och lossar jorden perfekt till ett mycket anständigt djup (bilden).

Jag sår det slumpmässigt, efter att tidigare ha lossat jorden med en platt ochräsmaskin "Kozma" och spilla den med en lösning av den biologiska produkten "Extrasol". Jag stänger grödorna med en lätt spunbond, som jag lämnar tills sideraten skärs.

Runt början av maj börjar jag skygga blicka mot den varma vårsolen, som om jag frågar - är det redan möjligt? Kommer du att fortsätta värma på samma sätt eller kommer det att snöa om två dagar? Som regel kan du inte stå ut med det, och en del av plantorna för majhelgerna flyttar envist till en permanent bostad. Naturligtvis tar det goda vädret slut om ett par dagar, och danserna börjar med tidningar, halm, spunbond, kolbriketter, så länge "barnen" inte dör. Och om det dessutom finns en möjlighet att komma till dacha bara för helgen? För ett år sedan förlorade jag på detta sätt nästan alla plantor av Mazarin-tomaten. En frost på -10 grader gjorde att allt arbete på denna sort blev intet. Även dubbla extra skyddsrum räddade inte. Endast en planta hade en levande stubbe, från vilken tre styvbarn gick. Men detta var naturligtvis inte längre sig likt. Därför uppmanar jag alla (inklusive mig själv!) - skynda inte att plantera plantor, hoppas på "kanske". "Avosia" händer som regel inte, och i bästa fall planterar vi reservplantor i stället för växter som svärtats från frysning, och gör minst dubbelarbete. I värsta fall står vi utan tomater alls.

Den optimala tiden för plantering av plantor i vår region är efter den 10 juni, när det praktiskt taget inte finns någon returfrost. Och om du inte fäster dig vid dadlar, titta på bergaskan - den börjar blomma, du kan plantera plantor. Så här ska plantorna se ut, redo för plantering:

Jag gör landningsgropar med en vanlig trädgårdsborr, precis längs med den oklippta gröngödseln. Jag klipper dem bara en vecka efter att jag har planterat tomaterna, och de täcker också plantorna. Fram till denna tid rör jag inte gröngödsel, eftersom de perfekt skuggar plantorna och reglerar vattenbalansen - de låter inte jorden torka ut och samtidigt tar bort överflödig fukt.

Allt detta är underbart. Men vad ska man göra om plantorna ärligt talat växer ur och utanför fönstret +10, och även då inte alltid? Först, om möjligt, sänk temperaturen på fönsterbrädan - täck batterierna med speciella skärmar eller åtminstone bara en tjock filt. Det skulle vara trevligt att ordna plantorna mer fritt, men jag vet att detta råd är helt värdelöst, eftersom det under den varma årstiden inte ens finns plats för en tändsticksask på fönsterbrädan. Men belysningsnivån i en sådan tomatdjungel är naturligtvis väldigt låg, så du måste ta hand om antingen extra belysning, eller, vilket också fungerar bra, sätter vi reflekterande sköldar. Själv anpassade jag tjock kartong för den här verksamheten, som jag klistrade på vanlig matfolie. Tja, om du är den lyckliga ägaren till en inglasad loggia, flytta gärna dina husdjur dit i början av maj. Detta kommer att lösa alla ovanstående problem. Det finns ett annat sätt att få växter att sakta ner i tillväxten - det här är speciella preparat som hämmar överväxten av växter, som "Athlete" eller samma "Biostim" - i hög koncentration. Läkemedlet "Athlete" hämmar tillväxten i höjden av luftdelen av växten, samtidigt som det bidrar till förtjockning av stammen och tillväxten av rötter. Jag har upprepade gånger sagt och kommer att upprepa igen - jag rekommenderar starkt inte i något skede att blanda sig i processerna för celldelning i växter. Det är inte känt vart detta i slutändan kommer att leda, speciellt om du använder dessa läkemedel på matväxter, och ännu mer om du sedan samlar dina frön. Det är bättre att tänka på allt i förväg, och om förhållandena inte tillåter plantering av plantor före juni, så är det bara att så fröna lite senare. Oroa dig inte för att plantorna inte kommer att ha tid att växa. Under den milda vårsolen kommer den ikapp och passerar februari-"pastan" och blir stark och klargrön.

Men ändå, om plantan har vuxit ur, skynda inte att kasta ut den eller skära av den och rota den igen. För ett år sedan, på grund av en svår sjukdom, kunde jag inte heller plantera plantor i tid. Som ett resultat hade den vid tidpunkten för landningen - den 14 juni - vuxit ur kraftigt. Sådana plantor kunde inte längre planteras på vanligt sätt. Jag fick förklippa all gröngödsel och plantera plantorna i spridning. För att vara ärlig, jag gillar verkligen inte den här metoden, eftersom den leder till en fördröjning av vegetationen av växter i en till två veckor. Istället för att snabbt se sig omkring och börja blomma och sätta frukter, funderar plantan i tre dagar på varför den var halvtäckt med jord, och sedan i ytterligare tio dagar bygger den intensivt upp ytterligare ett rotsystem. Ja, naturligtvis, på sådana rötter blir skörden utmärkt. Men... runt oktober. Därför, för de södra regionerna, är denna metod för landning ganska motiverad. Men vi måste hinna till slutet av augusti! Ja, och rädda från den eviga grannen - phytophthora. Så om du redan var tvungen att plantera plantor på detta sätt, måste du ägna mycket mer uppmärksamhet åt det än med den vanliga metoden för plantering. Först och främst, under de första två veckorna, medan ett extra rotsystem bildas, bör matjorden inte i något fall tillåtas torka ut. Följaktligen planterade de plantor, mulchade omedelbart jordytan med eventuellt tillgängligt mulchmaterial. Jag täcker bara ytan med gröngödsling. Dessutom, när du planterar plantor på detta sätt, orientera plantorna med toppen mot norr eller öster så att de, sträcker sig efter solen, rätar upp naturligt.

När plantorna slår rot och växer - det kommer att märkas av de nya kraftiga mörkgröna bladen - plocka upp ett nystan kraftigt nylonrep och bind upp varje buske. Runt växtstammen gör du bandet med en fri slinga:

Led sedan huvudstammen längs detta rep och linda den senare i en spiral runt stammen när den växer. Styvsöner som är kvar till växtsäsongen binds på samma sätt. Förresten, om styvbarn. De bildas inte, det vill säga de tar inte bort styvbarn, bara på låga, buskiga tomater. Alla "rankor" kräver obligatorisk nypning av styvbarn, och, märk väl, jag sa precis nypning, och inte ta bort. Jag låter alltid min styvson växa upp lite, och först då nyper jag honom och lämnar en halvcentimeters stubbe. Då sjunker sannolikheten kraftigt att en ny styvson växer på denna plats. Jag håller obestämda växter vanligtvis i två eller tre stjälkar. Jag plockar alla andra styvbarn utan att ångra mig. Detta arbete är ganska tråkigt och oändligt - fram till själva skörden, men om detta inte görs, kommer växterna att spendera mycket energi "på grönska" istället för att odla frukt. Naturligtvis beror tillväxthastigheten för grön massa också på typen av mat. Till exempel, om du lägger färsk gödsel i marken, även på hösten, och planterar plantor på våren, kommer det att vara mycket svårt för dig att övertala tomatplantor att "tänka på arv". Så ett lika viktigt inslag i odlingen av denna gröda är rätt näring växter. Du väntar förmodligen på att få höra det omhuldade ordet "dubbel superfosfat" med doser mätt i tändsticksaskar? Nej, detta kommer inte att hända. Jag använder inte mineralgödsel alls. Allt som en växt behöver finns ursprungligen i marken. Det viktigaste är att göra det tillgängligt för honom. För att göra detta behöver du verkligen inte så mycket - så att jorden är "levande", det vill säga att alla grupper av agronomiskt användbara mikroorganismer, makroorganismer (daggmaskar) och mat för allt detta "menageri" finns i den, vilken ekologisk kompost perfekt fungerar som . Med denna markanvändningsregim behöver du bara vattna dina planteringar och förhindra sjukdomar som kan komma utifrån, till exempel från en granne som odlar tomater. traditionellt sätt. Att vattna är förresten ofta inte heller nödvändigt. Tomater är mycket torktåliga växter. Och i vår region har det aldrig varit en sådan sommar när deras rötter inte kunde nå akvifären.

och lite mindre kända "Extrasol":

Jag kommer inte att uppehålla mig i detalj vid dessa preparat nu - det här är ett ämne för en separat diskussion, men i ett nötskal är Fitosporin en linje av miljövänliga fungicider (biofungicider), som är baserade på en vänlig naturlig bakteriekultur Bacillus subtilis 26D (VNIISHM-128) på en humusbärare. Grunden för "Extrasol" är en stam av rhizosfäriska bakterier Bacillus subtilis Ch-13. Enligt min mening hanterar Extrasol växtsjukdomar mer effektivt, åtminstone under förhållandena på min webbplats. Men min mormor, som bor bredvid mig, spiller årligen ut jorden med en lösning av kopparoxiklorid i en sådan utsträckning att jorden i hennes växthus är naturligt grön, varje höst bränner hon på bål det som skulle ha varit tomater.

I alla fall, oavsett vilket läkemedel du väljer, kom ihåg att om sjukdomen redan har dykt upp är det mycket svårt att stoppa det även med biologiska produkter. Vidta därför förebyggande åtgärder i förväg. Mitt upplägg är väldigt enkelt. På våren och hösten är detta landsundet i växthuset med en nyberedd Extrasol-lösning, och under säsongen, en gång varannan vecka, besprutning under växtsäsongen. Om sommaren är blöt och kall, då minskar jag intervallet mellan behandlingarna till 10 dagar. Sedan tre säsonger tillbaka har Extrasol gett mig 100% skydd mot phytophthora med detta behandlingsschema.

Något annat att tänka på. Tomater är en mycket torktålig gröda. Det är bättre att inte vattna dem igen än att tvinga dem att existera under förhållanden med hög luftfuktighet. Därför vattnar vi sällan, men rikligt och bara på marken i rotzonen. Detta menar jag att det inte är nödvändigt att kasta varje kvadratcentimeter - det är lite vettigt, och vattenförbrukningen är stor. Att avgöra om dina växter behöver vattnas är väldigt enkelt - gå till växthuset tidigt på morgonen. Om det finns vattendroppar längs kanten på bladen är allt i sin ordning, inget behov av att vattna. Glöm samtidigt inte att lätt skaka toppen av tomaterna för bättre knutning. För att hålla marken fuktig och luften torr, glöm inte att regelbundet uppdatera täckskiktet. Så fort de avskurna sideratsna säkert äts av jordbefolkningen, täcker jag tomaterna med antingen halvmogen kompost eller lätt rört hö.

Nu om borttagning av löv. Det finns en hel del kontroverser om detta ämne - bör det tas bort, inte behövs, och om nödvändigt, när. Det är nödvändigt att ta bort löv i vår region. Dels för bättre ventilation av den nedre delen av plantorna, där det alltid är fuktigare på grund av bevattning än på toppen, dels för att plantan inte ska slösa energi på att mata överskottsgrönmassa. Du behöver bara ta bort det klokt. Gradvis, ett blad i taget, så att vid tiden för den sista frukten på handen fanns det inte ett enda blad under handen. Dessutom, någonstans i början, senast - mitten av augusti, måste alla obestämda växter vara färdiga *, eftersom. dessa potentiella tomater kommer definitivt inte att hinna mogna.

* - Topping - en metod för att ta hand om växter, som består i att ta bort blomställningar i början av deras blomning.

Nåväl, nu är det mest intressanta hur allt som växer med detta tillvägagångssätt ser ut, d.v.s. mitt lilla fotoreportage om sorter och hybrider som lever i mitt växthus.

Persimmon. Jag gillade verkligen den här sorten.

Fantastiska att smaka tomater av klargul färg, med tät fruktkött och hög sockerhalt. Jag ledde dem i två tunnor, men jag tror att det skulle vara mer lönsamt att leda dem i ett med en tightare passform. Tomater är mer ett salladsmål. Åtminstone för mig, eftersom vanligtvis inte en enda bit överlever innan konservering - allt äts tidigare.

Persimmon

Detta är en indet Mazarin med stor frukt.

Ganska intressant sort för denna klass av tomater. Den har en ovanlig, hjärtformad frukt och en mycket tät fruktkött med små frökamrar. Lite sämre i smaken än Persimmon, men det finns lite som kan mäta sig med den.

Och det här är mina favoriter och min stolthet - Valuta. Med hänsyn till den lilla storleken på tomaten, en mycket produktiv och ganska tidig sort. Dessutom är den absolut anpassad till våra, St Petersburg förhållanden. När jag köpte den för fem år sedan på VIR sa säljaren, klok genom åren, till mig: "Ta den, tjejen, du kommer inte ångra det." Ja, varje år minns jag den här mannen med tacksamhet, som tog bort jämna röda tomater från busken. Dessutom lagras "Valutan" mycket bättre än de så kallade nötköttstomaterna. Jag använder dem främst som förbrukningsvaror - för lecho, svärmors tunga, pepparrot, pepparrot, adjika, tomat juice etc., eftersom det finns många av dem varje år, och de är idealiska för konservering i alla former. Jag bildar denna sort som ett undantag, vanligtvis i tre eller fyra stammar, eftersom "Valuta" hänvisar till medelstora tomater (halvbarn).

Och det här är Black Prince - de godaste storfruktade tomaterna jag någonsin har haft. En ganska sent mognad sort. Ursprungligen bildade i 2-3 stjälkar, men det är bäst att leda dem till en med en tätare passform. Oumbärlig för den som älskar tomater bara att äta.

Det här är Kaspar - vår "arbetshäst":

En mycket produktiv hybrid. Även om det hör till sen mognad hinner de flesta frukterna mogna på rankan. Mycket tätt, nästan fast kött - perfekt för konservering och torkning. När det gäller lagringstid, av de sorter och hybrider som jag någonsin har odlat, är de näst efter Khrustik, ursprungligen avsedda för vinterkonsumtion. Jag gillar inte riktigt att äta dem färska, eftersom de har en väldigt tät hud, vilket dock bara är ett plus vid konservering. Men mannen, tvärtom, väljer "Caspar" från alla växthussorter och äter dem med ... pickles - en tomat i ena handen, nyskördad från en burk i den andra ättikslag- istället för salt.

Och det här är Midas.

Jag bestämde mig för att nämna det i artikeln bara för att sorten är väldigt populär och enligt min mening absolut oförtjänt. Jag gillade honom inte alls. När de är mogna spricker frukterna mycket, och smaken är inte långt ifrån smaken av gräs. Fast ganska fruktbart. Det kanske inte är min typ.

Och här är tomatväxthusets välförtjänta långlever - Trädgårdspärlan.

Jag använder den för att njuta av den bara så, men främst för småfruktiga konserver. Det här är för övrigt en av min mans favoritvintergodis, förutom pickles och surkål.

Dessert röd - sorten kommer definitivt att locka uppmärksamheten från dem som älskar tomater "i två händer", att hacka en sak, krydda med gräddfil - och en salladsplatta är klar.

Stellatör. En ny sort för mig, men redan listad i mina favoriter på grund av sin ovanligt söta smak.

Denna smak finns ofta i "färgade" tomater, medan jag i röda stöter på detta för första gången. Dessutom kom storleken ut. Redan en tomat, så en tomat, med ett pund i genomsnitt, kommer definitivt att vara det. Även om det i vår tid inte är förvånande. Vissa hantverkare och av kilogram, och även växa mer.

Stellatör

Men Malachite Box - sorten som jag verkligen förväntade mig, fungerade inte. Istället för smaragdfärgen på rundade tomater har jag blivit översorterad förstår inte det:

I år ska jag leta frön igen. Jag vill verkligen prova detta sibiriska mirakel.

Crunch - ännu en ny sort, erhållen tack vare mina vänner från tidningen "Växtodling".

I St Petersburg hittade jag tyvärr inte det. En unik sort i alla avseenden. Han är mycket korrekt, nästan lärobok. I plantor - den genomsnittliga storleken, inte nyckfull, överlevnaden är på en mycket hög nivå. På varje stam lyckades 5-6 borstar starta och alla med 100% knutning.

knaprig

Inte en enda blomma har fallit, som det händer på andra tomater, om det är den femte eller sjätte i ordningen. Ta bort dessa tomater i fasen av ljus färgutveckling. Eftersom tomaterna är sent mogna, kommer detta ögonblick precis i slutet av säsongen. Och i den här formen, i lådor, förvaras de fram till nyår, när alla andra tomater redan är uppätna och allt som återstår är att sucka över den gångna sommaren. Jag kan inte säga något om smaken än, jag väntar tills alla andra tomater är uppätna, och sedan kommer det till Khrustik. Under tiden går jag runt honom, som en räv runt en kanna gräddfil och ser hur tomaterna för varje dag fylls mer och mer med honungsrouge.

Till sist vill jag presentera en leksaksvariant, den så kallade. "delikatess" - Söt gäng. Det är säkert - smälter i munnen, inte i händerna! Som en av mina vänner sa, på vars rekommendation jag planterade denna sort: "Körsbär vilar." Dessa bebisar är mitt barns favorit "mat". De kan ätas direkt från grenen, precis som vindruvor. Deras smak är mycket ovanlig, nästan som konserverade tomater - lite syrlig, men söt. Det som absolut inte krävs för dem är salt.

Med slutet av en varm eller inte särskilt sommar avslutas även tomatsäsongen. Tomater plockas noggrant, placeras i 15-liters hinkar och skickas hem, där de under lång tid, fram till nyåret, kommer att vara en levande påminnelse om den gångna säsongens glädje ...

Under skörden av tomater glömmer vi inte frömaterialet för nästa år. Personligen samlar jag varje år mina frön från de sorter jag gillar, eftersom det är en sak när fröet vi behöver har vuxit under förhållanden som är okända för oss, i en okänd temperatur- och fuktighetsregim, och en helt annan sak när det har mognat i vår trädgård, tål frost och maj frost, och sommartemperaturfluktuationer. Inte konstigt att de säger - där han föddes, där kom han väl till pass. Det är bäst att ta frön från den allra första äggstocken. Dessutom betyder det inte alls att du inte kan äta denna efterlängtade tomat. Ta en remsa toalettpapper, skär tomaten i två halvor och ta bort fröna från frökamrarna på toalettpappret.

Fördela fröna jämnt över toalettpappret, var noga med att skriva under sortens namn och året då fröna erhölls och låt det hela torka helt.

På våren, riv helt enkelt av den nödvändiga mängden frön tillsammans med papper och lägg ut dem längs skårorna i plantskolorna, som morotsfrön på en tejp. Det enda, glöm inte att du bara kan ta dina frön från sortväxter. Om fröpåsen är märkt "F1" så är det en hybridväxt, och du kan inte samla frön från den.

Så, den sista vågen av tomater skördas, mormödrarna är "laddade" med konservering, men arbetet är inte klart än. Nu är det dags att börja tänka på nästa säsong. Skär försiktigt av fruktplantorna på marknivå. Vi drar inte ut rötterna - låt maskarna och andra levande varelser äntligen festa. Vi lossar jorden en aning med Kozma eller någon tillgänglig plattskärare, se till att spilla den med Fitosporin eller Extrasol (smutspest sover aldrig) och antingen sår kalltålig gröngödsel (vilken som helst i korsblommiga familjen klarar det) eller täcker jorden med praktiskt organiskt material, med undantag för färsk gödsel av de skäl som beskrivs ovan. Om växthuset är film så tar vi bort, torkar filmen, se till att signera om du har mer än ett växthus på tomten och rengör det till nästa säsong.

Och där... Återigen färgade påsar utspridda över hela bordet, återigen platsbrist på fönsterbrädorna... Kommer du ihåg hur det hela började? Lycka till till er, älskare av tomatvidd, röda tomater för er!

App för mellanmål.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja uppmärksamma dig på några mycket lätta att förbereda och win-win-recept för att snabbt bearbeta tomater för lagring, eftersom det är mycket viktigt att inte bara odla en kvalitetsgröda utan också att spara den på ett klokt sätt. Alla dessa recept är designade för tomater, som av en eller annan anledning inte är lämpliga för konservering av hel frukt, men lagras dåligt och inte länge.

1. "Hrenovina". Ta tvättade tomater, passera dem genom en köttkvarn (mixer, kvarn, matberedare) med pepparrotsrhizomer i proportion till ett kg tomater - 200 g pepparrot, tillsätt salt efter smak, lägg dem i små burkar (från under adjika, till exempel ) och ställ in i kylen. Jag försäkrar dig, de kommer inte att stanna där länge. Mest av allt gillar jag att breda "pepparrot" på en bit färskt svart bröd och äta en sådan smörgås med varmt sött te. Maken kräver samma smörgåsar till färsk kålsoppa. Det är också gott med den här såsen. kokta potatisar, pasta, ris ... I allmänhet stagnerar den här rätten aldrig på hyllan i kylskåpet.

2. Pepparrot Ändå, men vitlök tas istället för pepparrot. Smaken är mer delikat, en gudagåva för älskare av vitlökssåser. Förvaras även i kylen, eller i kallt rum, men under vakuumlock.

3. Dressing för borsjtj. Det enklaste receptet. Sätt en stor gryta med en liten mängd vatten på elden, vänta tills vattnet kokar och skär alla tomater där en efter en. Jag maler bara i en mixer till purétillstånd och häller denna massa i en kastrull. Jag väntar tills det kokar, rör om dressingen lätt med en träspatel, tillsätter lite salt och rullar snabbt i steriliserade burkar. Jag täcker de färdiga burkarna med en filt och låter svalna över natten. Jag förvarar den i ett vanligt skafferi. Den här bensinstationen är bara en livräddare på vintern. Det är lika gott både i borsjtj och bara i grönsakssoppa.

Smaklig måltid!

I nästan varje brev med en beställning på tomatfrön frågar läsarna hur jag odlar plantor, är intresserade av egenskaperna hos jordbruksteknik och hur växter bildas, etc.
Jag kommer att försöka besvara alla frågor som ställs av mig i brev, med utgångspunkt i jordbrukstekniken för erfarenheten av att odla tomater i Ural-Sibiriska zonen, den välkända trädgårdsmästaren - trädgårdsmästaren i Chelyabinsk-regionen Nadezhda Alekseevna Stukalova.
I sin bok delar hon med sig av sina hemligheter om skörd. Många år har gått, boken släpptes 1998. Och jag har ännu inte sett en sådan enkel presentation för nybörjare och erfarna trädgårdsmästare.
Jag skrev redan i mina artiklar att varje trädgårdsmästare har sin egen jordbruksteknik, sin egen erfarenhet, sina egna vanor att odla en viss gröda. Men alla förenas av viljan att växa sitt eget unika "jag". För att förkroppsliga ditt "jag" "i tomatbranschen", odla mycket stora sådana, ungefär ett kilo eller mer.

1. Allmänna regler för odling av tomater.

För att få en bra skörd till minimal kostnad måste nybörjare som trädgårdsmästare själva bestämma några enkla regler.

Regel ett. Nyheter arbetsbok. I en anteckningsbok, notera sorter, planteringstid, toppdressing, väderegenskaper, etc. och vad du än behöver.

Regel två. Välj sorter, känna till deras egenskaper: stjälkhöjd, fruktvikt och färg, skörd från busken, sjukdomsresistens, etc. Bestäm själv hur du ska använda skörden.

Vissa trädgårdsmästare är förtjusta i att göra sallader, lecho, ketchup, naturligtvis, stora köttiga frukter behövs för detta. För juice och pickles är medelstora grödor lämpliga. För att fylla burkar är bra, små "körsbär" och medium.

Slutligen, när du väljer sorter, överväga klimatzonen där du bor och platsen där du kommer att odla växter, i ett växthus, i varma sängar, i öppen mark. Och, viktigast av allt, möjligheterna att odla, med hänsyn till tid, hälsa, ålder. Som regel, i vår tid, är inte unga människor engagerade i landet, och därför blev alla förälskade i en sådan underbar sort "mongolisk dvärg".
ja! Dessa är inte sockerfrukter, inte jättar. Det här är vanliga tomater, men kräver ingen skötsel, det är bara att plantera och samla.
VAR FÅR FRÖN?
Köp inte från slumpmässiga människor! Storfruktiga, författares sorter köps bäst från välkända trädgårdsmästare.
Det finns bra "mästare - tomatodlare" i varje gemensam trädgård, by. Standardvarianter kan köpas från välkända jordbruksföretag. Jag köper sorterna Novosibirsk Selection och Altai Selection.
Regel tre. Övervaka ständigt sortförnyelsen.
Regel fyra. Efter att ha skaffat en ny sort, odla några exemplar tills vidare och ockupera huvudområdet med dina testade sorter.
Regel fem. För att förlänga konsumtionen av tomater, odla sorter som olika termer mognad: tidig, medellång och sen och lång sikt. Sedan ska du prova den första i juni, och den sista för att dekorera nyårsbordet.
Regel sex. Odla plantor själv, mindre är bättre, men mer pålitlig. En gång köpte jag lyxiga plantor av peppar på marknaden, men jag såg aldrig frukterna, de såddes sent, och för att vara säljbara matades de med urea.

2. Vad är tomatplantor.

Jag kan inte låta bli att beröra denna fråga, för när de ordinerar frön, eller särskilt när de köper i butik, förstår de inte alltid hur man bildar växter.

Enligt tillväxtens natur obestämd, determinant och semi-determinant växttyper.

För obestämd sorter "hybrider" kännetecknas av kontinuerlig tillväxt av skott, sådana buskar måste bildas. De är högavkastande, och som regel skrivs de om (För växthus och öppen mark), även om de i öppen mark ger mindre, och frukterna är inte så betydande. Hos determinanta sorter är skotttillväxten begränsad. Skottet slutar med en blomställning. Buskhöjd från 30-80cm. Men bland de bestämmande sorterna urskiljs 3 grupper. Det är här trädgårdsmästare börjar bli förvirrade. Om determinant skrivs så anser de att den är underdimensionerad (30-50cm).
Superdeterminant.
Den är brådmogen, busken är kompakt, låg. Skörden från busken är liten, frukterna är vanligtvis medelstora, men de mognar i slutet av juni. "Mongolsk dvärg" mognar den 20 juni. Det finns många sorter av sådana tomater.
faktiskt avgörande. De kommer till frukt senare än superdeterminanta. Efter bildandet av 4-6 ibland fler blomställningar, slutar växten att växa. Höjden på sådana växter är 60-80 cm.
Semi-determinant.
Efter bildandet av 8-10 blomställningar är tillväxten av huvudskottet begränsad, dessa inkluderar "Pink Elephant", "Mormors hemlighet", "Fader" etc.
Sorter och hybrider av dessa två grupper är vanligtvis högavkastande med stora frukter. "Favorithelg", "Kunglig gåva", "Southern tan", "Monastic meal", "Mammut", "Keg". Höjden på sådana växter är från 80 till 1m. 20 cm De fungerar bra i växthus och skyddade tunnlar, men de ger också bra skörd i öppen mark.

4. Odla plantor.

Jag skrev om min metod att odla plantor, men jag får frågor i nästan vart fjärde brev om att odla plantor. Jag kommer kort att introducera metoden för att odla plantor, skötsel och andra aktiviteter av Stukalova Nadezhda Alekseevna.
Jordblandningen för plantor ska vara luft- och vattengenomsläpplig, rik på näringsämnen.
En sådan sammansättning; 1 timme sod land, 1 timme. bladhumus, 0,5 del flodsand eller tvättad byggnadssand, 0,5 h. torv. På en hink med en blandning av 0,5 liter aska. Desinfektion av jordblandningen är obligatorisk.
Om detta villkor för att odla plantor inte är uppfyllt, kan det "falla" på grund av det "svarta benet". Ett pålitligt sätt är verkan av vattenånga.
På botten av en gammal hink eller panna, placera en burk sill med den konvexa sidan uppåt, efter att ha slagit hål i den. Du kan sätta en metallcirkel med hål eller ett galler, eller en gammal sikt, ett durkslag på fragmenten av tegelstenar. Häll vatten i botten av hinken. Häll jordblandningen på gallret (ovanför vattnet), utan att komprimera. Vi lägger hinken på elden för uppvärmning i 50 minuter. Den resulterande ångan tränger in i hela tjockleken av jordblandningen och desinficerar den.
Jag föredrar mitt sätt. Jag har skördat marken sedan hösten och flera gånger under vintern tar jag hem den i väntan på ogräs. Sedan ställde jag ut den i kylan igen.
4. 1. Fröberedning.
Bind fröna av varje sort separat i ett tygstycke, lämna en lång svans på svansen, fäst ett plåster på den och skriv namnet på tomatsorten på den.
Jag behandlar inte fröna med något om de är färska och om de är odlade av mig. Jag håller fröna i 12 timmar i lösning. "Epin" - 3 droppar per 100g vatten. Det finns andra aktiva substanser som innehåller tillväxtstimulerande medel och mikroelementsalter (Gumix, Gibersib, etc.). Men följ strikt anvisningarna på koncentrationsetiketten. Så sedan varje sort i en separat burk, signera eller numrera burkarna efter sorten som sås i dem.
4. 2. Plantor.
För att odla plantor av hög kvalitet, beräkna antalet plantor som du kan passa på fönsterbrädor eller på speciella enheter. Varje planta bör ha tillräckligt med ljus.
Det är torrt och varmt i våra lägenheter, och tomater behöver en temperatur på högst 14-18 grader C på natten.

Vad är tidpunkten för sådd? Varje typ av växt har sin egen tidsgräns. Bestäm tiden med hjälp av tabellen.



Frön planteras till ett djup av två frön. Jorden i behållarna ska vara fuktig, men inte vattensjuk. Behållaren måste täckas med polyeten och placeras på en varm plats. Den optimala temperaturen för frönsgroning är + 25 + 27 grader. Plantor dyker upp efter 3-4 dagar, du får inte missa detta ögonblick och placera på en solig plats, annars kommer skotten att sträcka sig mycket snabbt. Tja, om varje sort sås i en separat behållare, kan du ta bort från under filmen de där plantorna har spirat.
Det är nödvändigt att vattna plantorna måttligt, med sedimenterat vatten varmare än rumstemperatur. Det händer att det på vissa skott finns skal från frön. Försök att blöta "hatten" och ta försiktigt bort den med den trubbiga sidan av nålen.
Så frön med marginal så att du alltid har möjlighet att välja ut de starkaste, starkaste plantorna med stora hjärtblad. I en bra jordblandning kan de inte matas före plockning.

4. 3. Välj.
Det är bättre att plocka när plantorna blir starkare (både stjälkar och rötter). Vid denna tidpunkt kommer 3-5 riktiga löv att växa.
Innan du plockar, lös upp 0,2 timmar mangan i 1 liter vatten och vattna plantorna försiktigt, utan att överväta. Det är bättre att dyka i separata behållare i sådana växter under transplantation, jordklumpen störs inte och rötterna börjar omedelbart arbeta. Markera betyget enligt din katalog på varje behållare.
Jordblandningen för plockning kan lämnas i samma sammansättning som gjordes för sådd. Du kan ändra kompositionen med små avvikelser. Men se till att lägga 2-3 granuler av superfosfat i varje kopp. Dela upp plantor i lågväxande och högväxande. Du måste dyka dem på olika sätt. För underdimension, fyll kopparna med 2,3 volymer jordblandning, gör en fördjupning i den med en penna, sänk växten till hjärtbladen, komprimera den försiktigt från sidorna med samma penna.
I höga sorter är plantor högre. För dem fyller vi glaset halvvägs med jord, lägger stammen i spiral längs väggen och häller jordblandningen. Vatten, när du plockar, ta plantorna försiktigt i bladen, bryt inte den skyddande hårfästet på stjälken. Jag nyper aldrig rötter. Växten behöver inte extra trauma. Efter plockning, utsätt inte plantorna för solljus på 2-3 dagar.
4. 4. Plantvård.
En växts hälsa, liksom människors hälsa, ligger i början av livet. Tomaten är extremt kräsen med ljuset, arrangera kopparna så att du kan ordna om dem, byt rader. Det finns två sätt att upprätthålla näring för plantor: att fylla jordblandningen under hela perioden av planttillväxt, jag använder den här metoden, men färdigheter och erfarenhet behövs. Den andra metoden är införandet av näringsämnen med bevattning under hela perioden med odling av plantor.
Mestadels amatörträdgårdsmästare använder den andra metoden. Få människor använder infusioner av mullein, kyckling och hästspillning. De mest bekväma flytande komplexa gödselmedlen med spårämnen. Om du inte hittar dem kan du använda den universella sammansättningen för all toppdressing (1 gång var 10:e dag), 3-4 g nitroammophoska per 1 liter vatten. Det är väldigt bekvämt att använda helt lösliga gödselmedel som kemir, löst ämne och andra (det finns många av dem nu). Det är bra att vattna växelvis med en svag lösning av mangan och en asklösning (1 l vatten, 1 st aska), koka, stå, rinna av och lägga till upp till 2 l.
När du matar, fukta jordklumpen och mata först sedan plantorna. Öka antalet förband om plantorna är bleka, de nedre bladen blir gula. I inget fall öka inte koncentrationen av blandningar för utfodring, du kan bränna rötterna. Och ändå, när de växer utan belysning, med otillräcklig belysning, dras plantorna ut. Låt henne slappna av lite. Lägg den försiktigt i en ring längs koppens vägg, strö över jord. Prova först med 2-3 plantor, annars kan du bryta hela plantan. I inget fall vattna inte plantorna på natten, bara på morgonen eller eftermiddagen!
Var noga med att lossa jorden i en kopp, efter att ha spridit 1 tsk aska på ytan. För att skydda växter från virussjukdomar sprayar jag 1 gång på 7 dagar med skummjölk (1 liter vatten, 1 st mjölk och 2-3 droppar jod). 3 veckor före plantering, så snart vädret tillåter, måste plantorna härdas, ta först ut i 20 minuter, sedan längre tid.
Innan du planterar i marken, för att förhindra phytophthora och brunfläckar, behandla plantorna med kopparoxiklorid (5 g kopparoxiklorid per 3 liter vatten eller 1% Bordeaux-vätska) mot svampsjukdomar. Späd enligt rekommendationen på förpackningen.

5. Biologiska egenskaper.
Tomater är värmeälskande växter av sydligt ursprung. De kräver bra belysning, värme och torr luft, den optimala temperaturen är 20-25 grader C, på dagen och på natten -10-12 grader C. Vid låga temperaturer går livsprocesserna långsammare. Vid en temperatur på 15 grader C försenas blomningen hos tomater, och under +8 +10 grader stannar tillväxten och pollen mognar inte.
Höga temperaturer (över 35 grader C) har en negativ effekt på växter.
Starkt allroundljus, optimala dag- och natttemperaturer, bidrar till utvecklingen av ett bra rotsystem och bildandet av ett stort antal blommor, pollinering av blommor sker normalt. Kortvarig nattkylning ner till +5 -6 grader C påverkar inte fruktens tillväxt och mognad nämnvärt. Förutom temperatur och ljusförhållanden har tomater ett stort behov av markfuktighet. Jordfuktighet före fruktsättning - 70%, under fruktsättning - 75 - 80%. Med brist på vatten i jorden börjar bladen att krullas, fotosyntesen och växttillväxten försvagas, gödselmedel används inte effektivt, frukttillväxten stannar, skörden och dess kvalitet minskar: frukterna blir sjuka av blommorna och efter riklig mängd. vattna de spricker.
Överdriven vattning av jorden är också omöjlig, eftersom överdriven fukt tränger ut luft från jorden, och om det saknas i jorden, stannar rottillväxten, deras andning störs. Luft är avgörande för mikroorganismernas liv i marken.
För att förse rotsystemet med luft, bör tomaternas rötter täckas med ett lager av lös kompost, en mörk film, jag täcker med halm eller ogräsgräs.
Fuktighet har stor betydelse för växternas goda utveckling. Den optimala luftfuktigheten är 65%, vid hög luftfuktighet förvärras pollineringen av blommor, de börjar falla av, växterna själva påverkas av svampsjukdomar.
För att få höga avkastningar av tomater, förutom organiska gödningsmedel, behövs mineralgödselmedel, inklusive makro- och mikroelement. Bland alla grönsaksgrödor är tomater de mest krävande när det gäller assimilerbar fosfor, som ackumuleras i frön och frukter.

I Ryssland användes mikroelementgödselmedel långt före 1917.

Som kaliumgödsel appliceras aska, som mineralgödsel appliceras kalk som förstör surheten. Användningen av kalk och aska är också bra genom att de bidrar till att förstöra ägg och larver av skadliga insekter, har en god effekt på frukternas kvalitet och påskyndar mognaden.
Tomater är grenväxter, självpollinatorer. På huvudskottet (beroende på sort) bildas 7-12 löv, och på sidoskotten - mycket mindre, ju högre skottet läggs, desto färre blad på det. Därför, när växter bildas i 2-3 stjälkar, lämnas ofta de övre, starkaste skotten.

6. Förberedelse av åsar.
För tomater är de bästa föregångarna fleråriga örter, lök, morötter, baljväxter, olika kål, gröna grödor, gurka, zucchini. Tomatplantor kan inte planteras efter peppar, physalis, aubergine, potatis. Tomaten växer bra på lätt sura och neutrala jordar (pH 5,5-7). Trä och vegetabilisk aska, mald kalksten, dolomitmjöl används som neutraliserande material. Den huvudsakliga tankningen av jorden kan utföras på våren. Under en växt lägger jag humus, (superfosfat 20g / m). Om mineralgödselmedel inte är tillgängliga, fyll jorden med kompost och tillsätt 1,5 koppar aska till varje hink.
Beroende på storleken på tomten, antalet plantor, skär åsarna 120 cm breda, längden är godtycklig, det är vettigt att mäta längden på åsen med längden på täckmaterialet. Mellan åsarna är passagen 50-60cm. Åsarnas orientering från norr till söder. Det är bra att rama in åsarna med en bräda, jag har skiffer, tegel och täcker gångarna med sågspån (man kan jobba efter regnet).

7. Plantera plantor.
Framgången med att få en tidig skörd beror på när plantorna planteras på en permanent plats. Du kan plantera plantor när jorden på ett djup av 12-15 cm värms upp till + 10-15 grader. Ju tidigare du planterar plantor, desto högre skörd, desto tidigare får du mogna tomater, men det är om du har skydd. Jag skrev hur man gör det på det mest primitiva sättet, men bevisade av mig och pålitliga, de tål upp till -7 grader.
Tomater gillar mycket ljus, luft och näring, och rötterna är varma.
På norra sidan av åsarna, plantera en backstage av majs, höga blommor. Gör fåror över åsarna på ett avstånd av 25-30 cm från varandra. Fyll med humus, aska, strö 40-60 granuler av superfosfat i varje fåra, häll. Sortera plantor efter sort. Detta är nödvändigt för att plantera de lägsta sorterna från de medelstora i din samling i första raden från öster, till exempel de som når 1 m under fruktperioden. I den andra, de vars höjd är 1m 20cm, i den tredje, 1m 50cm, och så vidare.
Placera de högsta 2m och mer, som "Tanka Tryffel", "Astrakhan", "Sexy" och andra. Med denna placering kommer alla växter att vara ordentligt upplysta.
Vissna plantor, vattna minst en timme före plantering. Lägg en planta i rutmönster i en sluttning i varje fåra så att det blir 3 löv ovanför ytan, resten går att klippa av. Ordna plantorna så att plantornas toppar bildar jämna öst- och västrader, med avstånd mellan topparna på 50-60 cm. Täck plantorna med jord borttagen från fårorna. Placera försiktigt en jordklump under toppen. Vattna lite, täck fårorna. Blanda inte ihop sorterna, gör ett planteringsdiagram, där du markerar plantnummer enligt din katalog. I centrum från norr till söder bildas en solfälla, jorden här kommer att värmas upp bättre. Ytterligare kompost från gammalt sågspån och humus och aska kommer att ge ytterligare näring. Täck sängens mittdel med svart plastfolie eller en gammal genomskinlig. Sådan plantering kommer att tillåta under hela säsongen att inte lossna, inte ogräs ogräs. Under förhållanden med värme och fukt får tomatrötter ytterligare sug, vars massa ligger under mulchingfilmen. Ta bort den 2-3 gånger per säsong, lägg till ett täckskikt och stäng igen.
Plantera inte övervuxna plantor i djupa hål, bundna till en påle, det är bättre att plantera i en sluttning eller liggande.
Placera tjocka trådbågar över sängarna. Täck med matfilm och förslut ordentligt på alla sidor. Om kylan närmar sig, täck dessutom planteringarna. Om det är varmt måste tunnlarnas ändar öppnas tidigt på morgonen. Ett så jobbigt liv fram till 5-10 juni, och sedan kan filmen tas bort. Det är bra att täcka planteringarna med täckmaterial av grad 40 eller 42, och då kan du inte titta på platsen på en vecka. Under sådant skydd kommer plantorna inte att brinna eller frysa.

8. Fördelar med en skyddad säng.
Ännu mer pålitlig är åsens dubbla skydd. Täckmaterial kastas i det första lagret, du kan fästa det på bågarna med träklädnypor. Det andra lagret är en plastfilm, så att den täcker ändarna, under ett sådant skydd är våra växter inte rädda för frost -7-8.
I augusti, med en kraftig förändring av dag- och natttemperaturer, faller rikliga daggar. Ett "tak" konstrueras lätt över en sådan bädd, vilket skyddar växter från dagg, regn (ofta surt, etc.). Gamla vattenrör drivs in längs sidorna, bågar sätts in i rören, en film sträcks, du kan fixa den med garn, klädnypor, tråd.
Hösten närmar sig, huvudgrödan är skördad, men det finns fortfarande många oformade frukter på plantorna. Vilka ska odlas? Sätt på den svarta filmen som du spred i början av plantering mitt på åsen, armfulla hö, halm, små grenar, lossa försiktigt plantorna från pålar eller spaljéer och lägg dem på ett mjukt underlag, strö över vitlöksinfusion, "pulver" med aska. Och igen, som på våren, lägg bågarna, täck med täckmaterial och ovanpå med en film.

Fördelen med en skyddad bädd med sådan plantering är stor.

1. Vid plantering är plantor mindre skadade.
2. Möjligheten att tidigt plantera plantor.
3. Vattning och toppdressing är ekonomiskt. De utförs endast i rotzonen.
4. Inget ogräs.
5. Inget behov av att lossa.
6. Bra förutsättningar fruktset.
7. Det är bekvämt att organisera droppbevattning.
8. Möjlighet till skydd vid dåligt väder hela säsongen.
9. Skaffa ytterligare produkter från samma område.
10. Möjlighet till skydd för odling av sen skörd.

9. Vattning.
Om du följde rekommendationerna för att organisera åsen och täckte den mellersta delen av åsen med en film (rötterna ligger där), vattnar vi den här delen från en vattenkanna, en slang med ett lätt tryck, jorden ska inte spillas så att rötterna inte blir kala.
Ha inte bråttom med den första vattningen, vattna 7 dagar efter plantering. Fuktbrist stimulerar rottillväxt. Ytterligare vattning utförs beroende på vädret, i torka - efter 2-3 dagar. Vattning bör vara riklig, helst i flera steg och endast i rotzonen. Vattna aldrig över löven, tomaterna kan bli sjuka. Med brist på vatten stannar växttillväxten. Efter vattningens slut, sätt tillbaka filmen på sin plats.
När växterna växer, öka vattningshastigheten. I mitten av augusti ska det vara minst en hink per hög buske. Bevattningshastigheten är proportionell mot växtens höjd. Låt inte ogräs växa.

10. Gödsel.
Fertil jord innehåller hela komplexet av näringsämnen. Huvudämnena som växter kräver är kväve (N), fosfor (P), kalium (K); i något mindre - magnesium, kalcium, svavel, kol, väte och syre. Spårämnen inkluderar: järn, bor, mangan, molybden, zink och koppar. Brist på något av dessa resulterar i synliga tecken på brist hos växter.
Här är hur den berömda markforskaren och agrokemisten V.V. Zerling, påverkan av brist eller överskott av näringsämnen i synnerhet tomat.
Brist på kväve (N) orsakar tillväxthämning: stjälkarna är tunna och stela; löv, från botten, gulgröna, gulbruna, många små blommor faller av; få frukter, dåligt målade, matas akut med mullein.
Med brist på fosfor (P) blir de gamla bladen röda från botten av tomaten, och senare hela plantan. Frukterna är små, underutvecklade, mognar senare. Utför brådskande bladtopdressing med superfosfat. Ett överskott av fosfor orsakar en allmän gulning av bladen, minskar intaget av spårämnen.
Brist på kalium (K) orsakar "marginalbränning" av de nedre bladen; frukterna är svaga, små med mörka fläckar på skalet och inuti frukten! Bladen är fint skrynkliga. Toppdressing för rot och blad med kaliumgödselmedel hjälper till att eliminera underutvecklingen av växter.
Med ett överskott av kalium, bladen vissnar och faller av, tråkiga fläckar visas på dem. Med brist på (Ca) kalcium har tomatfrukter i mitten mörka fläckar döda vävnader. Växternas övre blad är vitaktiga.
Bristen på magnesium (Mg) märks på bladen, bladets vener förblir gröna och själva bladet blir missfärgat.
För att undvika detta är det nödvändigt att regelbundet applicera magnesiumsulfat på jorden var 10-15:e dag, i toppdressing (10-20g) per 10 liter vatten. Med brist på järn (Fe) blir de övre bladen ljusgröna eller gula.
Tecken på brist på molybden (Mo) liknar brist på kväve, den enda skillnaden är att de övre unga organen blir sjuka.
Med brist på (Zn) är bladen små, gulnade; det finns få frukter, de är små, mognar tidigt. Oftare är denna sjukdom närvarande i skyddad mark.

Än en gång om askan.
Svart träaska är rik på kalium och andra mineralämnen. Förvara i en lufttät behållare. Vid odling av tomater används ofta aska: vid beredning av jorden, för damning av växter och jordytor, för rot- och bladförband. Fosfor och kalium i askan finns i en form som är lätt tillgänglig för växter. Förutom kalium och fosfor innehåller kalcium i askan: svavel, järn, magnesium, bor, mangan, molybden, zink. Till exempel, när man applicerar 70 g aska per 1 m3, är behovet av växter för bor helt tillfredsställt.
Ask är ett bra alkaliskt gödselmedel. Aska används för att bekämpa mjöldagg (300g siktad aska, kokad i en halvtimme, den sedimenterade buljongen filtreras och bringas till 10l), den pollineras mot gråröta 2-3 gånger under sommaren, 10-15g per planta. Med brist på fosfor och kalium i frukt saktar bildningen av socker ner. När du applicerar dessa gödningsmedel förbättras kvaliteten på frukterna, de blir söta, färgglada och lagras bättre.
Nu borde du veta varför, för vissa trädgårdsmästare, frukterna som borde vara socker i pausen är helt annorlunda.
Borhaltiga gödselmedel förbättrar smaken av frukter, förhindrar sprickbildning.
Magnesiumgödselmedel bidrar till ackumuleringen av socker och vitamin C. Frukter av god kvalitet erhålls endast med en balanserad kost för alla element.

11. Toppdressing.


Tillväxten av rötter i tomater pågår kontinuerligt till slutet av växtsäsongen, men tillväxten av ovanjordiska organ går ännu mer 160 gånger. Det är därför skörden beror på toppdressing. Tomater gillar inte att svälta, men övermatning påverkar dem ännu värre. Kväve har stor inverkan på växten. Kväve behövs för utveckling av grön massa, för fruktbildning och hällning av tomater. Om växter har ökad tillväxt av löv, stjälkar, skott och det finns få frukter, är det nödvändigt att utesluta kvävegödselmedel från toppdressing. Tomater tar ut mest kalium ur jorden. Varje trädgårdsmästare tillämpar sitt eget matningsschema, men här är vad N. Stukalova ger råd i sin bok.

Den första utfodringen är 10 dagar efter plantering av plantorna med en lösning av mullein (1:10) eller hönsgödsel (1:20). Efterföljande gödning utförs, beroende på växternas tillstånd, var 10:e dag med ett komplett mineralgödselmedel (60g trädgårdsgödselblandning per 10l vatten).

Före blomningen appliceras 1 liter toppdressing under plantan, sedan 2-5 liter vardera. Fermenterat gräs används för toppdressing. Den mest användbara nässlan (även torr). Aska kan användas under hela växtsäsongen, spridda i rotzonen eller i form av ett extrakt. Matning med mikroelement är användbar 2-3 gånger per säsong. Slå 5 tabletter i en mortel, skaka i en 0,5 burk, häll, rör om i en 10l hink, konsumtion 1l under en buske.
Ibland faller blommor från de första borstarna av, att tappa blommorna från den första borsten betyder att inte ha en tidig skörd.
Det händer att äggstockarna faller av. Detta händer om äggstocken inte är befruktad eller växten saknar fukt och mat - den måste brådskande vattnas och matas. Med hög luftfuktighet kan blommorna också smula sönder. Du måste strö över en lösning av borsyra (1 g per 1 liter vatten). Borsyra löses endast i varmt vatten.
Misstaget hos många trädgårdsmästare är att efter starten av fruktsättningen minskar de vattning, gödning, d.v.s. hjälpa växterna att dö. Detta är mitt misstag, så länge växten lever måste den skötas som i början av livet.

12. Bladdressing - första hjälpen till växter.
Forskare har bevisat att löv absorberar näringsämnen på samma sätt som rötter, men mer selektivt. De absorberar från tinkturerna de näringsämnen som växten saknar, men de ersätter inte rotförband. Viss toppdressing kan utföras med mineral och organiska gödningsmedel. Den bästa koncentrationen av mineralgödselmedel för tomat är 0,4% (8,5 g superfosfat, 16,5 g kaliumklorid, 15 g urea per 10 l vatten). Till 10 liter av en vattenlösning av makronäringsämnen, tillsätt 1 liter av en lösning av mikroelement enligt normen på etiketterna.
Toppdressing med blad superfosfat påverkar inställningen och mognaden av frukter.
Det är mycket bra att spraya plantorna under blomningsperioden med ett extrakt av 0,5 % superfosfat. Du måste ta 50 g superfosfat, hälla varmt vatten, blanda, hålla i en dag. För 50g ta 10 liter varmt vatten. Spraya tomaterna med den sedimenterade lösningen. Det är bra att spraya med ekologisk infusion med nässlor, lupin, vallört, gräsmatta gräs. Skär alla komponenter i en linnepåse, lägg i en behållare, fyll med vatten. Vänd påsen varannan dag. Efter en vecka är teet klart, utspätt till färgen på svagt bryggt te.

13. Bildning av en buske.
Trädgårdsmästare ställer denna fråga i nästan var fjärde bokstäver. Som jag redan skrivit har tomater förmågan att förgrena sig starkt. Från varje knopp som ligger i bladets axil på huvudstammen växer ett sidoskott - styvson. Borttagningen av dessa skott (styvbarn) kallas styvbarn. Styvbarn, växter bildar en, två, tre stammar.
Med en enstammig form avlägsnas alla sidoskott på huvudstammen; med två stjälkar, även alla sidoskott, utom ett, det starkaste, växande under den första blomborsten; med en trestammad lämnar de en annan stark styvson som ligger ovanför eller under blomborsten. Styvson varje vecka, på morgonen eller eftermiddagen, så att såren på plantan torkar ut. Stubben från styvsonen ska lämnas 2-3 cm så att det inte finns någon flykt på samma ark. Man måste komma ihåg att nypning påskyndar mognaden av frukter, men utbytet från buskarna blir lägre.
Jag formar höga i två stjälkar. Förutom att klämma, måste du nypa (dvs. ta bort toppen av fruktskotten) - detta begränsar växtens tillväxt, vilket hjälper till att påskynda bildningen och mognaden av frukten som har stelnat. Toppen skärs av 3-5 cm ovanför det andra bladet ovanför den sista borsten med äggstockar. I juni, juli växer växter 60-70 mm per dag, de behöver bindas upp, bindning av en buske och penslar bidrar till bättre belysning, vilket gör att det blir mer frukt. Det finns många sätt att knyta - pinnar, rep, nät.
Men det mest bekväma sättet att knyta upp är organiseringen av spaljén. Huvudsaken är att spaljén är stark.

Sammanfatta allt skrivet, kom ihåg:

Växthussorter på friland kan ge låg avkastning, och vice versa, frimarkssorter bär inte bra frukt i växthuset.

Jagar antalet sorter kan du missa kvaliteten.

Så sorter av olika mognadsperioder vid olika, optimala tidpunkter för varje sort.

Överdriv inte fröberedningen. Inte bara fryst, du kommer inte att hinna så torrt.

Rusa inte för att plantera plantor, jorden ska värmas upp till +10 C. Men öm inte plantor i ett växthus förrän i juni. Sen plantering av plantor kommer att ge stora problem och en liten skörd.

Plantera tomater i rader. Med sen returfrost är bäddarna lättare att täcka från kylan.

Snåla inte med matutrymme. Biologiskt mönster: ju tjockare växterna är, desto mindre storlek på frukten.

Bind upp växter i tid, även underdimensionerade. De värms upp bättre, kommer i kontakt med jorden mindre och gör mindre ont.

Få dina växter rätt. När du väljer en sort måste du veta under vilka förhållanden för bildning - i en, två eller tre stjälkar, med eller utan klämning, ger det maximalt utbyte.

Sjukdomen är lättare att förebygga. Ibland är det för sent att behandla, skörden går förlorad.

Tomater är bättre undermatade än övermatade. "Fetande" kraftfulla, vackra växter med stora blad ger en "mager" skörd

Vattna dina tomater regelbundet, inte bara ibland. Växter, som människor, kan inte bli fulla för framtiden.

Tomater som "våta fötter" (rötter) och "torra kläder" (löv).

Materialet framställdes av Lidia Iosifovna Ishimtseva. Med hjälp av litteraturen från N.A. Stukalov "Golden Apples of Love". Material för att odla tomater enligt metoden från I.M. Maslova. Och min egen erfarenhet.