Med denna spänningsomvandlare kan du få 220 volt från ett batteri med en spänning på 3,7 volt. Kretsen är inte komplicerad och alla delar är tillgängliga dessa omvandlare kan drivas av energibesparande eller LED-lampa. Tyvärr kommer det inte att vara möjligt att ansluta mer kraftfulla enheter, eftersom omvandlaren är lågeffekt och inte tål tunga belastningar.
Så för att montera omvandlaren behöver vi:
- Transformator från en gammal telefonladdare.
- Transistor 882P eller dess inhemska analoger KT815, KT817.
- Diod IN5398, en analog av KD226, eller någon annan diod som är designad för backström upp till 10 volt med medel eller hög effekt.
- Motstånd (motstånd) 1 kOhm.
- Utvecklingsstyrelse.
Naturligtvis behöver du också en lödkolv med lod och flussmedel, trådskärare, trådar och en multimeter (testare). Du kan naturligtvis göra ett kretskort, men för en krets bestående av flera delar ska du inte slösa tid på att utveckla banornas layout, rita dem och etsa folie-PCB eller getinax. Kontrollerar transformatorn. Gammalt laddarkort.
Löd transformatorn försiktigt.
Därefter måste vi kontrollera transformatorn och hitta terminalerna på dess lindningar. Ta en multimeter och växla den till ohmmeterläge. Vi kontrollerar alla slutsatser en efter en, hittar de som "ringar" i par och skriver ner deras motstånd.
1. Första 0,7 Ohm.
2. Andra 1,3 Ohm.
3. Tredje 6,2 Ohm.
Lindningen med det största motståndet var primärlindningen, 220 V levererades till den I vår enhet kommer det att vara den sekundära, det vill säga utgången. Resten befriades från den reducerade spänningen. För oss kommer de att fungera som den primära (den med ett motstånd på 0,7 ohm) och en del av generatorn (med ett motstånd på 1,3). Mätresultaten för olika transformatorer kan skilja sig åt, du måste fokusera på deras förhållande till varandra.
Enhetsdiagram
Som du kan se är det det enklaste. För enkelhetens skull har vi markerat lindningsmotstånden. Transformator kan inte konvertera D.C.. Därför är en generator monterad på en transistor och en av dess lindningar. Den levererar en pulserande spänning från ingången (batteriet) till primärlindningen, en spänning på cirka 220 volt tas bort från sekundären.
Montering av omvandlaren
Vi tar en brödbräda.
Vi installerar transformatorn på den. Vi väljer ett 1 kilo-ohm motstånd. Vi sätter in den i hålen på brädet, bredvid transformatorn. Vi böjer resistorns ledningar för att ansluta dem till transformatorns motsvarande kontakter. Vi löder det. Det är bekvämt att fästa brädan i någon form av klämma, som på bilden, så att problemet med en saknad "tredje hand" inte uppstår. Lödt motstånd. Vi biter av överskottslängden på utgången. Kort med bitna motståndsledningar. Därefter tar vi transistorn. Vi installerar det på brädet på andra sidan av transformatorn, som i skärmdumpen (jag valde placeringen av delarna så att det skulle vara bekvämare att ansluta dem enligt schematiskt diagram). Vi böjer transistorns terminaler. Vi löder dem. Installerad transistor. Låt oss ta en diod. Vi installerar den på kortet parallellt med transistorn. Löd den. Vårt upplägg är klart.
Löd ledningarna för att ansluta konstant spänning (DC-ingång). Och sladdar för att plocka upp det pulserande högspänning(AC-utgång).
För enkelhetens skull tar vi 220 volts ledningar med "krokodiler".
Vår enhet är klar.
Testar omvandlaren
För att mata spänning, välj ett 3-4 volts batteri. Även om du kan använda vilken annan strömkälla som helst.
Löd lågspänningsledningarna till den, observera polariteten. Vi mäter spänningen vid utgången av vår enhet. Det visar sig 215 volt.
Uppmärksamhet. Det är inte tillrådligt att röra delar när strömmen är ansluten. Detta är inte så farligt om du inte har hälsoproblem, särskilt med hjärtat (även om tvåhundra volt, strömmen är svag), men det kan "nypa" obehagligt.
Vi avslutar testet genom att ansluta ett 220-volts energibesparande lysrör. Tack vare "krokodilerna" är detta lätt att göra utan lödkolv. Som ni ser är lampan tänd.
Vår enhet är klar.
Råd. Du kan öka omvandlarens effekt genom att installera en transistor på radiatorn.
Det är sant att batterikapaciteten inte håller länge. Om du ska använda omvandlaren konstant, välj ett batteri med högre kapacitet och gör ett fall för det.
Boost-omvandlare 3,6 - 5 volt på MC34063
Det finns gott om artiklar skrivna om omvandlare baserade på MC34063 och liknande mikrokretsar. Varför skriva en till? Låt oss vara ärliga, vi skrev det för att lägga ut ett kretskort. Kanske kommer någon att anse det som framgångsrikt eller helt enkelt är för lat för att rita sina egna.
En sådan omvandlare kan till exempel behövas för att driva någon hemmagjord produkt eller mätinstrument från ett litiumbatteri. I vårt fall är detta strömförsörjningen till dosimetern från den kinesiska 1,5A/h. Kretsen är en standard, från databladet, en boost-omvandlare.
Kretskortet visade sig vara litet, bara 2*2,5 cm. Du kan göra mindre. Alla delar, som planerat, är SMD. Men att hitta en keramisk SMD-kondensator med en kapacitet på mindre än 1 nF visade sig inte vara så lätt att jag var tvungen att installera en blykondensator. Det visade sig också vara svårt att hitta en relativt liten induktor med erforderlig induktans som inte mättas vid erforderlig ström. Som ett resultat beslutades det att använda en högre frekvens - cirka 100 kHz och en 47 µH induktor. Som ett resultat är den bara en tredjedel större än brädans dimensioner.
Spänningsdelaren för att stabilisera 5 volt tillverkades framgångsrikt av 3 och 1 kOhm motstånd. Om du försöker kan du försiktigt löda en multivarvspotentiometer i deras ställe, som vi gjorde i NCP3063-omvandlaren, för att kunna justera spänningen.
Användningsomfånget för denna krets är inte begränsat till att driva enheter. Det kan framgångsrikt användas i hemgjorda ficklampor, laddare, powerbanks, med ett ord - var som helst där du behöver konvertera ett spänningsvärde till ett annat. Detta chip är inte särskilt kraftfullt, men det klarar de flesta applikationer.
Däremot vid användning av pulsomvandlare för strömförsörjning mätinstrument och känslig utrustning bör du vara medveten om ljudnivån de skapar längs strömkretsarna. Det finns en åsikt att för kretsar som är mycket känsliga för sådana saker är den enda lösningen att använda en linjär stabilisator mellan omvandlaren och kretsen som matas direkt av den. I vårt fall erhöll vi den lägsta rippelnivån med den maximala kapacitansen för kondensatorn vid utgången av omvandlaren som vi kunde hitta. Det visade sig vara tantal vid 220 µF. Det finns utrymme på kortet för att installera flera keramiska kondensatorer vid utgången vid behov.
3,6 - 5 volt boost-omvandlaren på MC34063 visade bra stabil drift och kan rekommenderas för användning.
Prolog.
Jag har två multimetrar, och båda har samma nackdel - de drivs av ett 9-volts Krona-batteri.
Jag har alltid försökt att ha ett nytt 9-volts batteri i lager, men av någon anledning, när det var nödvändigt att mäta något med en högre noggrannhet än ett pekinstrument, visade sig Kronan antingen vara ur funktion eller bara varade i en några timmars drift.
Proceduren för att linda en pulstransformator.
Det är mycket svårt att linda en packning på en ringkärna med så små dimensioner, och att linda en tråd på en bar kärna är obekvämt och farligt. Trådisoleringen kan skadas av ringens vassa kanter.
För att förhindra skada på isoleringen, dämpa de vassa kanterna på magnetkretsen enligt beskrivningen.
För att förhindra att varven "springer isär" när du lägger tråden, är det användbart att täcka kärnan med ett tunt lager "88N" lim och torka den innan du lindar den.
Först lindas sekundärlindningarna III och IV (se omvandlardiagram). De måste lindas till två trådar samtidigt. Spolarna kan fästas med lim, till exempel "BF-2" eller "BF-4".
Jag hade ingen lämplig tråd, och istället för en tråd med en beräknad diameter på 0,16 mm använde jag en tråd med en diameter på 0,18 mm, vilket ledde till bildandet av ett andra lager med flera varv.
Sedan, även i två trådar, lindas primärlindningarna I och II. Primärlindningarnas varv kan också fästas med lim.
Jag satte ihop omvandlaren med den gångjärnsmonterade metoden, efter att tidigare ha anslutit transistorerna, kondensatorerna och transformatorn med bomullstråd.
Omvandlarens ingång, utgång och gemensamma buss var anslutna med en flexibel tvinnad tråd.
Ställa in omvandlaren.
Inställning kan behövas för att ställa in önskad utspänningsnivå.
Jag valde antalet varv så att vid en batterispänning på 1,0 volt skulle uteffekten från omvandlaren vara cirka 7 volt. Vid denna spänning tänds indikatorn för lågt batteri i multimetern. På så sätt kan du förhindra att batteriet laddas ur för djupt. Om andra används istället för de föreslagna KT209K-transistorerna, måste antalet varv på transformatorns sekundära lindning väljas. Detta beror på den olika storleken på spänningsfallet över p-n-korsningar på olika typer
transistorer.
Jag testade den här kretsen med KT502-transistorer med oförändrade transformatorparametrar. Utspänningen sjönk med en volt eller så.
Om generering inte inträffar, kontrollera fasningen av alla spolar. Prickarna på omvandlardiagrammet (se ovan) markerar början av varje lindning.
För att undvika förvirring vid fasning av spolarna i den ringmagnetiska kretsen, ta som början på alla lindningar, Till exempel, alla ledningar kommer ut från botten, och bortom änden av alla lindningar kommer alla ledningar ut från toppen.
Slutmontering av en pulsspänningsomvandlare.
Före slutmontering, alla element i kretsen var anslutna med en tvinnad tråd, och kretsens förmåga att ta emot och frigöra energi testades.
För att förhindra kortslutning, pulsomvandlare spänningen isolerades på kontaktsidan med silikontätningsmedel.
Sedan placerades alla strukturella element i Krona-kroppen. För att förhindra att frontkåpan med kontaktdonet fälls in inuti, sattes en celluloidplatta in mellan fram- och bakväggarna. Därefter säkrades bakstycket med "88N" lim.
För att ladda den moderniserade Kronan var vi tvungna att göra en extra kabel med en 3,5 mm jackplugg i ena änden. I andra änden av kabeln, för att minska sannolikheten kortslutning, standardinstrumentuttag installerades istället för liknande kontakter.
Förfining av multimetern.
Multimetern DT-830B började omedelbart arbeta med den uppgraderade Krona. Men M890C+-testaren var tvungen att modifieras något.
Faktum är att de flesta moderna multimetrar har en automatisk avstängningsfunktion. Bilden visar en del av multimeterns kontrollpanel där denna funktion indikeras.
Auto Power Off-kretsen fungerar enligt följande. När batteriet är anslutet laddas kondensatorn C10. När strömmen slås på, medan kondensatorn C10 laddas ur genom motståndet R36, hålls utgången från komparatorn IC1 vid en hög potential, vilket gör att transistorerna VT2 och VT3 slås på. Genom den öppna transistorn VT3 kommer matningsspänningen in i multimeterkretsen.
Som du kan se, för normal drift av kretsen, måste du förse C10 med ström redan innan huvudbelastningen slås på, vilket är omöjligt, eftersom vår moderniserade "Krona", tvärtom, kommer att slå på först när belastningen visas .
I allmänhet bestod hela modifieringen av att installera en extra bygel. För henne valde jag den plats där det var mest bekvämt att göra detta.
Tyvärr är elementbeteckningarna på elschema matchade inte beteckningarna på kretskort min multimeter, så jag hittade punkterna för att installera bygeln så här. Genom att ringa identifierade jag den erforderliga utgången från switchen och identifierade +9V strömbussen med den åttonde delen av operationsförstärkaren IC1 (L358).
Små detaljer.
Det var svårt att köpa bara ett batteri. De säljs oftast antingen i par eller i grupper om fyra. Men vissa kit, till exempel "Varta", kommer med fem batterier i en blister. Om du har lika tur som jag kommer du att kunna dela ett sådant set med någon. Jag köpte batteriet för endast $3,3, medan en "Krona" kostar från $1 till $3,75. Det finns dock även "kronor" för $0,5, men de är helt dödfödda.
Efter mina artiklar om lågeffektsväxelriktare för laddning av mobila enheter fick jag personliga meddelanden på forumet där jag bad om en 3,7-5 volts växelriktarkrets. Efter en kort sökning på Internet insåg jag att det inte fanns några normala kretsar, allt som var tillgängligt var sammansatt med hjälp av specialiserade drivrutiner - de var otillgängliga för många användare (särskilt nybörjare). Därför bestämde jag mig för att skapa, kanske, mest enkelt diagram en växelriktare som kan ladda alla bärbara elektroniska enheter med ett inbyggt 3,7V litiumjonbatteri.
Den universella utgångsspänningen på 5 volt gör det möjligt att ladda alla kända mobiltelefoner, spelare och surfplattor, med andra ord valdes utspänningen till 5 volt.
Huvudparametrarna är följande
Ingångsspänning 3,5-6 Volt
Strömförbrukningen när telefonen är ansluten är inte mer än 500mA
Utspänning 5 Volt
Utström inte mer än 80 mA
Senare utförde jag några experiment, som ett resultat lyckades jag få en utström på upp till 120 mA med en förbrukning på 650 mA, även om kretsen kan leverera mycket mer, för detta är det nödvändigt att öka tvärsnittet av ledningar i båda lindningarna, men samtidigt ökar förbrukningen kraftigt och omvandlarens effektivitet minskar.
Som likriktare är det lämpligt att använda en Schottky-diod eller någon pulsdiod med en driftsspänning på mer än 20 volt och en ström över 500 mA, de vanligaste är FR107/207 och alla andra med de angivna parametrarna.
Även om kraften hos en sådan växelriktare inte är stor, laddas telefonen ganska snabbt, nästan som att använda en vanlig laddare.
Vid utgången av laddningsväxelriktaren finns också en elektrolytisk kondensator för att jämna ut brus efter likriktaren, varefter spänningen tillförs en linjär spänningsstabilisator gjord på 7805-mikrokretsen, vid vars utgång vi får en stabil spänning på 5 Volt; en zenerdiod framför mikrokretsen behövs inte i detta fall, eftersom utspänningen ligger efter att dioden inte överstiger 15 volt.
Batteriet i mitt fall används från en surfplatta med en kapacitet på 2000 mAh, kapaciteten räcker till 4-5 timmars kontinuerlig drift av växelriktaren.
Sedan bestämde jag mig för att komplettera laddaren med en silikonfotocell. En sådan modul levererar spänning upp till 9 Volt vid en maximal ström på 50 mA, även i molnigt väder är spänningen vid modulutgången minst 7 Volt vid en ström på 30-35 mA. Modulen är inte den mest kraftfulla, men som tillval är den ganska lämplig för att ladda batteriet.
Växelriktaren designades speciellt för nybörjare som har blivit intresserade av radioutrustning för inte så länge sedan. Jag är säker på att vem som helst kan montera en sådan laddare, det är en enkel, billig och användbar sak, den fungerar felfritt och kräver ingen justering.
Alla har inte hört att litiumjon AA-batterier inte bara har standard 3,7 volt, utan det finns modeller som ger den vanliga en och en halv, som nickel-kadmium. Ja, själva burkarnas kemi tillåter inte skapandet av 1,5-voltsceller, så det finns en nedtrappningsstabilisator inuti. På så sätt får du ett klassiskt uppladdningsbart batteri, med standardspänning för de flesta enheter och, viktigast av allt, leksaker. Dessa batterier har fördelen att de laddas mycket snabbt och är mer kraftfulla i kapacitet. Därför kan vi säkert anta en ökning av populariteten för sådana batterier. Låt oss undersöka testprovet och analysera dess fyllning.
Batteriet i sig ser ut som vanliga AA-celler, förutom den översta pluspolen. Det finns en försänkt ring runt den ovanpå, som ger en direkt anslutning till Li-ion-cellen för.
Efter att ha rivit av etiketten möttes vi av ett enkelt stålhölje. För att demontera cellen med minimal risk för intern kortslutning användes en liten rörskärare för att försiktigt demontera svetsen.
Det tryckta kretskortet, som producerar 3,7 - 1,5 volt, sitter inuti kåpan.
Denna omvandlare använder en 1,5 MHz DC-DC-växelriktare för att ge 1,5 V-utgång. Av databladet att döma är detta en helt integrerad omvandlare med alla krafthalvledarkomponenter. Omvandlaren är konstruerad för 2,5-5,5 volt ingång, det vill säga inom Li-joncellens arbetsområde. Dessutom har den en självströmförbrukning på endast 20 mikroampere.
Batteriet har en skyddskrets placerad på ett flexibelt kretskort som omger Li-ion-cellen. Den använder chipet XB3633A, som, liksom växelriktaren, är en helt integrerad enhet; det finns inga externa MOSFETs för att koppla bort cellen från resten av kretsen. I allmänhet, med all denna medföljande elektronik, förvandlades litiumcellen till ett vanligt fullfjädrat 1,5 V-batteri.