Складання електрощита, є найважливішою частиноюелектромонтажні роботи. Електрощит служить прийому і розподілу електроенергії по споживачам. Дуже важливо, поставитися до процесу збирання електрощита з повною відповідальністю. Головне завдання електрощита – оберігати електроприлади (побутова техніка, кабельні лінії тощо) та наше життя.

Дуже багато пожеж відбувається через несправності в електропроводціі швидше за все цей відсоток буде тільки зростати, тому що стан електропроводки в старих будинках все гірше і гірше, а господарі квартир не поспішають її міняти. Стара алюмінієва електропроводка, в поверхових щитках стоять стародавні «пакетники» та вимикачі, а про дифавтомати навіть не замислюються.

Складання електрощита безкоштовна!!!
Різниця в роздрібній та оптовій ціні, за якою я купую комплектуючі у найбільшого постачальника електротоварів «ЕТМ», становить у середньому 15-20%, а це і є приблизна вартість збирання електрощита.
Тобто. за роздрібною ціною в «ЕТМ» ви отримуєте і комплектуючі для щитка та його збирання.

І якщо заміну електропроводки, з'єднання кабелів, встановлення розеток та вимикачів, можна виконати самостійно, то збирання електрощита- Доля професіоналів, яких називають електромонтажниками. Причому електромонтажник і електромонтер - це дві різні професії, у першого збирання електрощита, у другого - монтаж електропроводки. І рідко можна зустріти тямущого електрика, який розумієтьсяв обох напрямках.

Важливо розуміти, що електромонтери працюють, зазвичай на швидкість, тобто. час – гроші. Проводка схована в штробах, гофрі, під навісними стелями, в стяжках підлоги і як її проклали, ніхто не бачив. Розпаяльні коробки, підрозетники теж досить видно, а складання електрощита закрита пластронами (панелями) і далеко не кожен полізе всередину, перевіряти як зібраний електрощит, хіба що до першої аварії або спрацьовування ПЗВ (пошук витоку струму).

Електромонтажники працюють кінцевий результат, т.к. складання електрощита їх єдиний напрямок. На першому місці стоять якість складання та зовнішній вигляделектрощит без пластронів. Нерідко в бригадах електромонтерів, є людина, що займається безпосередньо збиранням електрощитів, або звертаються до знайомих електромонтажників.

Складання електрощита складається з декількох етапів, кожен з яких має важливе значення.

СХЕМИ ДЛЯ ЗБІРКИ ЕЛЕКТРОЩИТУ

Складання електрощитазавжди починається з вивчення схемивашого приватного будинку чи квартири. Є два способи отримати схему:

• можна накреслити схемудля збирання електрощита самостійноу звичайних програмах, наприклад таких, як Photoshop, AutoCAD , Компас або Exel. Але використовувати цю схему-план для складання, можливо лише за стандартних, типових випадках. Тому що часто подібні схеми зрозумілі лише авторам, заплутані, не дороблені, і найголовніше — не містять усієї необхідної інформації для складання щита. Нижче показані приклади, як можна скласти схему для збирання електрощита самому.
  При замовленні збирання щита у мене, електричну схемуя проектую і креслю безкоштовно.
  

• Ідеальний варіант, якщо у вас вже є готовий будинки або квартири. Схема електрощита в ньому є обов'язково.

КОМПЛЕКТУЮЧІ ЕЛЕКТРОЩИТА

В даний час я зупинивсвій вибір на електрощитах та прилади компанії ABB.

Але знання модульної та щитової продукції Schneider Electric (Шнейдер Електрик), Legrand (Легранд), Hager (Хагер)дозволяють мені збирати електричні щити з комплектуючих будь-якого виробника. Тому завжди йду у виборі фірми на зустріч замовнику щита.

Але слід зазначити, що ціниу цих виробників практично однакові. Єдина відмінність - це різні серії приладів, але й вони, якщо брати схожі серії за параметрами, теж практично однакові.

Нижче наведу порівняльний розрахуноквартості електрощита різних серій ABB та Schneider Electriс для одного із замовлень(Розрахунок вже застарів, але актуальнийдосі).

Порівняння цін на автомати, ПЗВ, рубильники ABB та Schneider Electric.

Електрощити за бажанням замовника можуть комплектуватисярізними додатковими «хотелками»та захистами: світлові індикатори, цифрові вольтметри, з включенням-вимкненням усієї або частини навантаження, таймери (реле часу) для включення навантаження за розкладом, і т.д.

ВИБІР ЕЛЕКТРИЧНОГО ЩИТУ

Необхідно вибрати електрощит за такими параметрами:

Місце,де встановлюватиметься електрощит. Якщо це вулиця потрібен електрощит зіступенем захисту IP65(вологозахищені), якщо всередині будинку достатньо IP41.

Пластиковий чи металевий.Зазвичай металеві електрощити встановлюють на вулиці (їх складніше зламати) і в дерев'яних будинках, а пластикові всередині приміщень, а також там, де в приміщеннях (котельня, лазня) потрібна IP.
Наприклад, у ABB, побутові електрощити з IP65 - це IP41 - , .

З прозорими або глухими дверцятами.Колір дверей буває різним, тому необхідно уточнювати при замовленні.

Чи буде електрощит навісний або вбудованийу спеціальну нішу. Є електрощити, що вбудовуються в нішу з гіпсокартону, для цього в комплект входить спеціальне кріплення.

Кількість модулів.Обов'язково залишайте запас модулів в електрощиті, не набивайте його приладами. Ви пізніше вирішите поставити в електрощит: реле напруги, селективне ПЗВ, підключити кабель від новозбудованого гаража і т.д., і якщо ви не передбачили запас модулів виникнуть проблеми.Один модуль займає звичайний однополюсний автомат і дорівнює 18 мм, двополюсний автомат, однофазне ПЗВ, дифавтомат - займають по два модулі 36 мм., Триполюсний - 3 модулі, трифазне ПЗВ - 4 модулі. Виходячи з цього, і розраховуйте свій електрощит, залишаючи необхідний запас по модулях. Особливо це актуально для приватних будинків, де будівництво практично ніколи не припиняється.

Вибірелектричних шаф величезний, і найчастіше замовляють пластикові електрощитиВони добре вписуються в інтер'єр житлових приміщень і дешевше, ніж металеві.

Часто ставлять у будинках та котеджах, т.к. зазвичай там багато кабельних ліній (автоматів) і потрібні великі щити, а пластикові бувають лише до 72 модулів. Також щити з металу ставлять на вулиці як щити обліку, де встановлено лічильник електроенергії, тому що вони міцніші і надійніші, ніж пластикові.

ЗБІРКА ЕЛЕКТРОЩИТА

Електрощити ABB є конструктор. У більшості електрощитів знімна рама з дин-рейками, тому щоб збірка електрощита була зручною, я її завжди виймаю і збираю щитки на верстаті.

Складання електрощита починається з маркування автоматики, яке відповідно до плану електрощита розставляється на дин-рейках.

Необов'язково копіювати розташування автоматів, ПЗВ та інших приладів у щиті на дин-рейках, як і на однолінійній схемі з проекту електропостачання. Можна розставити на одній дин-рейці тільки ПЗВ, а під ними відповідні автомати. Можна на початку кожної дин-рейки поставити ПЗВ, а за ними автомати, які підключаються саме до цього ПЗВ. Можна на одній дин-рейці встановити тільки автомати освітлення, а на іншій автомати розеток. Варіантів багато і залежать вони від конкретного плану електрощита, який я завжди заздалегідь складаю, та побажань замовника.

Після того, як розставили автоматику на дин-рейках, їх потрібно обов'язково. промаркувати(позначити відповідно до схеми).

При підключенні приладів у щиті я користуюся гнучким багатодротяним проводом ПУГВ (ПВ-3), відповідного перерізу

Кінці дроту зачищаються від ізоляції спеціальним знімачом (стрипером). Звичайно, якщо складання електрощита у вас вперше, заради одного разу не варто купувати дорогий інструмент. Можна обійтися звичайним гострим ножем, але акуратно, щоб не зрізати тонку тяганину дроту, адже тим самим ви зменшуєте перетин дроту.

Після зачистки ізоляції, провід вставляю в спеціальний втулковий ізольований наконечник НШВІ(для одного дроту) або подвійний НШВІ-2(Для двох проводів).

У мене наконечники НШВІ зберігаються у зручному органайзері, всі розміри НШВІ завжди під рукою.

Важливо! Необхідно купувати ГОСТівський провідНаприклад, таких відомих виробників, як Кольчугіно, Севкабель, Алюр, РЕК. У звичайних або напівпідвальних магазинах, на ринках продають дроти та кабелі, зроблені за ТУ. Переріз у таких кабелів та проводів нахабно заниженота замість 6 кв.мм., ви «отримаєте» 4-5 кв.мм. Нижче на фото приклад, де взято два дроти, чорний «ЕКЗ Кольчугіно» та синій ТУ-шний у звичайному магазині електротоварів.

Обидва дроти перерізом 6 мм2 (написано на ізоляції), але провід Кольчугіно вліз у наконечник НШВІ насилу і щільно обжався прес-кліщами, а синій «проскочив» у нього і після обтиску легко знімається з НШВІ. Тільки сірий НШВІ для дротів перетином 4 кв.мм. щільно вліз у наконечник і обжався.

Наконечники НШВІ обтискаються спеціальними прес-кліщамидля забезпечення надійного контакту дроту з клемами автоматів, щоб провід у ньому не розмазувався.

Храповий механізм прес-кліщів не дозволить їм розтиснутись раніше часу, а тільки після того, як ви їх до кінця стиснете. Інструмент КВТ досить бюджетний, але надійний.

Важливо обтиснути наконечники НШВІ правильнощоб забезпечити надійне затискання та безпечний контакт, зачищений від ізоляції провід ПВ3 (ПУГВ) повинен бути певною довжиною, що дорівнює довжині неізольованої частини НШВІ.

Складання електрощита значно полегшується при підключенні автоматів, ПЗВ або дифавтоматів спеціальними шинами (гребінками). Але важливіше те, що плоскі контакти (штирі) гребінки забезпечують надійний контакт із клемами вимикачів ABB S200, у яких під гребінки є спеціальна друга клема.

І ABB, іШнайдер Електрик та Legrandвипускають шини (гребінки) для своїх автоматів або ПЗВ. Шини для підключення автоматів або ПЗВ роблять різної довжини та на різну кількість фаз. Потрібно добре уявляти, яку шину вам треба купувати. Шини від різних виробників, особливо якщо потрібно підключити багато автоматів поспіль, не підходять до інших автоматів або ПЗВ, т.к. крок штирів трохи може відрізнятися. Відрізати зайву частину шини можна звичайними ножицями по металі.

Важливо надійно з'єднувати клеми модульної автоматики з шинами (гребінками) або дротом ПВ3, щоб забезпечити хороший контакт, інакше буде перегрів та руйнування ізоляції, що призведе до короткого замикання.

Дуже зручні для фіксації автоматів, ПЗВ та інших приладів. обмежувачі на дин-рейкувід Ієку. Обмежувачі «стягують» автомати з обох боків і вони не роз'їжджаються по дин-рейку, вартість 5 руб. за одну штуку.

Після встановлення автоматики на дин-рейки, підключаю рубильники, УЗМ, автомати та ПЗВ між собою.

Електричний щиток – це серйозний пристрій, який розподіляє електроенергію по всьому будинку. Він виконує безліч функцій безпеки, захисту проводки від перевантажень, і розподілу енергії по всіх споживачів.

Монтаж та складання електрощитка

До складу електричного щита входить складне модульне обладнання. При необхідності можна самостійно провести монтаж, але спочатку необхідно дізнатися, як правильно збирати щиток.

Щоб розділити роботу з електричними компонентами та встановленням корпусу, слід придбати щит, на якому знімається рамка, і є рейки DIN.

Є кілька типів установки електрощитка:

• кріплення на стіну;
• встановлення в стіні.

Розглянемо другий варіант, оскільки перший встановлюється просто на власники. Перед тим як видовбати отвір у стіні, необхідно переконатися, що вона не «несе» в будинку. За правилами у ній не можна виконувати монтажні роботи.

Електрощиток має бути на увазі. Двері не повинні перешкоджати його доступу. За технікою безпеки не можна розміщувати щит поблизу газових труб та інших горючих речовин. Для його розміщення на стіні необхідно врахувати висоту від підлоги до її нижнього краю не менше – 1,4 м, а відстань верхнього краю від підлоги не більше 1,8 м.

Розмітити майбутню область допоможе будівельний рівень. Щоб дотриматися всіх розмірів, можна прикласти корпус до стіни, і обвести крейдою. По намічених лініях робиться проріз болгаркою.

Видовбати внутрішню частину допоможе зубило і перфоратор. Потрібно перевірити глибину отриманої ніші, вставивши в неї корпус електрощитка.

Спочатку туди монтується кріплення, що входить у комплект. Потім електрощит. Для кріплень робляться отвори та вставляються дюбелі. Монтажною піноюкрупним планом залишилися порожнини.

DIN рейки викручуються з електрощитка, щоб встановити модульне обладнання. Якщо в комплекті немає спеціальних кріплень, потрібно просвердлити в задній стінці щита отвори для майбутніх кріплень. Це робиться акуратно, від надмірного зусилля корпус може луснути.

Як правильно вводити кабелі

Електрощиток зі знімною кришкою допоможе правильно і зручно ввести жили всередину. На корпусах звичайного типу передбачено отвори для кабелів, які злегка прорізають або видавлюють. Вони розташовані вгорі чи внизу корпусу. Можуть бути і у його задній стінці.

В електрощитках низької якості, можуть бути відсутні навіть натяки на будь-які отвори. Тоді доведеться самостійно розмічати та просвердлювати їх, на це не в кожного вистачить терпіння. Тому краще купувати корпус дорожчий і час його монтаж піде менше.

У сучасних корпусах для заводу жил є заглушки. Вони знімаються після того, як щит встановлений у стіні. В отвори вводяться кабелі. Замість заглушок можуть бути сальникові пластини.

Насамперед необхідно завести жилу введення. Вона повинна розташовуватись поблизу автомата введення. На щитку є кріплення типу гребінки, до неї слід прикріпити вступну жилу. Як стяжка використовується пластиковий хомут. Його зайві кінці обрізаються.

Кабель планується маркуванням, що вказується на схемі. Так роблять з усіма жилами. Після їх монтажу прикладається знімна кришка і на неї наносяться позначки. По них робляться вирізи і кришка встає на своє місце.

Як обробити кабелі всередині щита

З введених жилок необхідно зняти ізоляцію. Цей процес робиться акуратно, струмопровідні жили пошкоджувати не можна. Відразу на ній робиться повторна мітка. Це важливо, тому що після обробки всіх дротів може виникнути велика плутанина.

Для міток підійде паперовий скотч. Не забуваємо головне правило: мітки повинні наноситися, оскільки вказані на схемі.

Щоб кабелю вистачило на всю довжину проводки, потрібно ввести його в електрощиток і провести на його висоту. Потім відміряти цю відстань по висоті ще раз. В результаті вийде довжина, що вдвічі перевищує висоту щита. Цей запас кабелю дозволить впевнено вести його до потрібної точки за всіма правилами проводки, а зайві шматки можна відрізати.

Сучасні модульні пристрої захисту

Якість електроенергії в сучасних мережах не завжди тішить. Щоб убезпечити лінію від навантажень, почали застосовувати захисні пристрої модульного типу. Електричний щиток із автоматами буде захищений від короткого замикання. Він відразу зреагує на появу надструмів. При підключенні автомата слід дотримуватися загального правилапідведення живлення – воно підключається тільки зверху.

З дротів знімається ізоляція. На автоматах є затискні клеми, вставляємо в них жилу та затягуємо гвинтом. Слід побоюватися потрапляння ізоляційних матеріалів у контакт клеми. Якщо це сталося, то в квартирі може раптово пропадати електрика, або пристрій захисту вийде з ладу. Можливо, це призведе до займання.

Є ще одне важливе правило: не підключати жили різного перерізу в одну клему АВ. Провід з великим перерізом при затягуванні отримає хороший контакт, а з меншим перерізом поганий. Ізоляція на ньому плавитиметься, що призведе до пожежі.

Якщо жила, що підключається, - монолітна, то для хорошого контакту її кінець слід загнути у формі U. Площа з'єднання збільшується, і контакт виходить надійним.

Багатожильні дроти в клемах автомата без спеціальних наконечників затягувати не можна. Контакт буде поганим і ненадійним. Для їх комутації використовують:

• наконечник НШВІ (2);
• наконечник НШВ.

Складання модульних елементів щита

Для тих, хто жодного разу не стикався з подібним завданням, можна навести інструкцію для монтажу електричного щита. Готуємо робоче місценіщо не повинно заважати складання модулів. Робимо гарне освітлення.

Знадобляться такі модулі:

• автоматичний вимикач (вимикач навантаження);
• реле напруги;
• пристрій захисного відключення (ПЗВ);
• диференціальні автомати;
• автоматичні вимикачі;
• крос модуль.

Можна зібрати однофазний щиток своїми руками за умови, що є певні знання електрика.

Усі модулі кріпляться на заздалегідь знятій DIN рейці. Розташовуються в такому порядку строго за списком. Кріплять модулі за допомогою спеціальних фіксаторів. Перевіривши правильність розподілу, приступаємо до клем. На них потрібно відпустити гвинти.

Знадобляться різні типи гребінок. Вступні затискачі (клеми) допоможуть зручніше підключити гребінки до силових дротів. Їх потрібно розміщувати між клемою модуля та гребінки.

На вступному вимикачі навантаження є фазний вихід (нижній контакт) з нього лунає фаза на ПЗВ, автомати та інші вимикачі. На ПЗВ є нульові затискачі, ними надходить робочий нуль, який береться з нижнього вихідного затиску вступного автомата.

Для подальшого складання електрощита один кінець нульового дроту має бути вільним. Він підключається до головної шини робочого нуля. Нульові шини та нульові виходи всіх ПЗВ комутуються, синім проводом.

Всі з'єднання, що не використовуються, закручуються шуруповертом. Після цього весь монтаж перевіряється. Подавши напругу на вступний автомат, натискаємо кнопку тест.

Клеми автоматичних вимикачів перевіряються на напругу. Коли вони включені, робляться такі самі виміри і на виході. Щоб побутові приладине перегорали від перепадів напруги, встановлюють реле контролю напруги. Метод складання трифазного щитка такий самий як і для однофазного. Розрізняються лише за кількістю струмопровідних жил.

Кінцевий монтаж

Коли всі модульні пристрої налагоджені та протестовані, залишається перенести їх у корпус електрощита. Для безпеки слід знеструмити електрику. Готується ніша у стіні. Зібрані пристрої на DIN рамці вмонтовуються всередину корпусу.

Монтуються головна та захисна нульові шини. При розподілі проводів по пучках не рекомендується допускати їх перетинів. На шину РЕ кріпляться дроти захисного нуля. Дотримується послідовність підключення як на схемі електрощита. Захисний нуль перед комутацією із клемою шини – маркується.

Коли всі пристрої підключені, починається перевірка на відповідність до схеми підключення. В інтернеті можна переглянути фото електрощитка у зібраному стані.

Щоб перевірити зібраний електрощит, необхідно встановити у квартирі всі вимикачі та розетки. Підключити навантаження до розеток на всіх лініях потужних споживачів. Після подачі напруги, фази та нулі перевіряються на відповідність.

Коли налагодження закінчиться, не варто поспішати закривати електрощиток. Він повинен попрацювати кілька годин, і тоді стане ясно, чи проведено складання якісно. Встановлення та підключення щитка – це трудомісткий процес, що потребує певних знань та досвіду. До нього слід приступати, вивчивши теоретичну частину, і слідувати покроковій інструкції зі збирання.

Самостійна установка електрощита у квартирі – гарне рішення. Принаймні обмежувати потреби в розробці власної схеми ел/постачання квартири відсутністю вільного місця в під'їзному щиті не доведеться. А його точно не вистачить, тому що більшість будинків будували за застарілими проектами, і ніхто не припускав, що в перспективі у нас з'явиться така різноманітність побутової техніки.

Тим більше що окремим (потужним) приладам потрібні свої лінії підключення, і різні захисні пристрої у вигляді індивідуальних АВ, ПЗВ або диференціальних автоматів. Все впирається в те, щоби зібрати електричний щиток. Причому не просто укомплектувати, а правильно зробити монтаж. Як це зробити – тема статті.

Що врахувати при монтажі щитка

У продажу ще зустрічаються щитки старої модифікації, в яких змонтовані гнізда для встановлення так званих пробок (одноразових або автоматичних запобіжників). Принципової різниці немає, але оскільки габарити сучасних боксів дещо менші, а клас безпеки вищий, то вибір, тим паче для квартири, очевидний.

Щитки бувають двох типів – вбудовані та з кріпленням на стіні. Перші рекомендовані для проведення прихованої, отже, для квартирної схеми вони підходять. Тільки постає питання – як зробити нішу для такого боксу, якщо її немає? Довбати кладку або ЗБВ ніхто не стане - це зрозуміло. Тому слід купувати щиток навісний.А як підвести до нього дроти – здогадатися нескладно. У продажу є різні типи сполучних виробів (коробок, колодок, перехідників), тому ця проблема з розряду розв'язуваних.

Купувати електричний щиток з розрахунку на сьогоднішній день не зовсім раціонально. Будь-яка схема зазнає змін, і немає гарантії, що незабаром квартира не поповниться новим придбанням у вигляді будь-якого зразка техніки, для якого доведеться монтувати ще одну персональну лінію із встановленням додаткових та АВ.

Або стара модель замінюватиметься більш досконалою, з підвищеною потужністю. Не факт, що колишні захисні пристрої на цій лінії будуть відповідати за своїми параметрами ланцюга, що змінилися. Отже, доведеться міняти і ці вироби, а габарити нових можуть виявитися більшими. Чи вдасться їх помістити в квартирний електричний щиток, що вже є, з урахуванням його і без того щільного компонування?

А ось рекомендації, що зустрічаються в інтернеті, заздалегідь встановити кілька запасних автоматів і ПЗВ, на перспективу, дуже сумнівні. Які саме вироби? На який струм? Чи варто витрачати гроші, якщо ще невідомо, чи підійдуть за своїми характеристиками для підключення нової лінії.

Місце встановлення боксу вибирається з розрахунку, щоб до нього можна було вільно підійти, без жодних затримок. Рідко, але буває так, що захисний автомат просто не спрацьовує, і його доводиться відключати вручну. До речі, якщо для складання електричного щитка господар з метою економії орієнтується на дешеві автомати та ще й сумнівного походження, до цього потрібно бути готовим апріорі. Або навпаки – АВ спрацював і після усунення дефекту на лінії його потрібно знову включити.

Правила збирання квартирного електричного щитка

Вступний (центральний) автомат ставиться завжди ліворуч угорі.Якщо в щитку ще передбачено розміщення ел/лічильника, то праворуч від нього (наприклад демонструє фото). Слід розуміти, що під лічильник розмічається лише місце, а сам він монтується лише після закінчення збирання щитка та проведення всіх підключень. Тобто безпосередньо перед . Інакше є ризик зірвати заводську пломбу. У такому вигляді прилад на облік ніхто не ставитиме, навіть якщо він не має жодних пошкоджень. Отже, доведеться купувати новий.

Лінії підключення розеток та освітлення мають бути «розв'язані». На кожну – свій автомат. Якщо в квартирі є потужні побутові установки, то для одного зразка – свій персональний АВ, що підключається окремо, безпосередньо з виходу центрального. У правильно складеній електричній схемі внутрішньоквартирної це враховується.

В електричному щитку, крім DIN-рейок, має бути заземлююча колодка. Бокси продаються в різній комплектації, часто й у вигляді порожнього короба, збирання якого ведеться з нуля. Шину «земля» від монтажних планок візуально відрізнити нескладно – за кольором (жовтий відтінок металу), формою (вузька витягнута) та наявністю гнізд (для приєднання проводів) та затискних гвинтів. Якщо невідомо, за якою схемою організовано ен/постачання багатоквартирного будинку, слід при складанні електричного щитка встановити 2 колодки – для «землі» і «нуля».

Правильне складання боксу має на увазі і нанесення пояснювальних написів. Без «домашнього майстра» будь-який з домочадців повинен легко розібратися, де який автомат встановлений. Та й власна пам'ять може іноді підвести. Просте маркування літерними або цифровими символами – найпоширеніший варіант, якщо врахувати, що вільного місця в електричному щитку мало, і нанесення повноцінних написів за визначенням неможливе. Отже, достатньо лише скласти табличку умовних позначеньі наклеїти її на внутрішній бік дверцят боксу. Автор саме так і вчинив. Зручно всім членам сім'ї зрозуміло.

З метою економії корисного простору та зменшення габаритів боксу у ряді випадків пари АВ – ПЗВ бажано замінювати на 1 диференціальний автомат. Про такі захисні прилади.

Всі захисні пристрої кріпляться на DIN-рейках так, щоб клеми входу розташовувалися вгорі. Відповідно, унизу – «вихід».

Декілька найпоширеніших варіантів схем допоможуть розібратися з правильною складання квартирного електричного щитка.

Правильно зібрати електричний квартирний щиток можна лише у випадку, якщо розроблено грамотна схемаел/проводки, з урахуванням комплексного захисту ланцюгів. Монтажну роботунескладно виконати та самостійно. Тут навички професіонала великої ролі не відіграють.

Головне – уважність та акуратність.Але складання схеми краще довірити фахівцю, оскільки знадобиться не тільки креслення, але і точний розрахунок всіх її параметрів. Якщо немає поняття в галузі електротехніки, то самому за цю роботу не слід братися. І тим більше, не копіювати компонування та підключення щитків, встановлених у квартирах друзів, знайомих тощо. Нічим добрим це не скінчиться.

Існують певні вимоги до місця встановлення електричного щитка в квартирі. Хоча це до теми статті не стосується, але нагадати про них буде не зайве.

• По-перше, на рівні не менше 150 см від покриття для підлоги.
• По-друге, граничне викривлення основи, де кріпиться бокс – 1,50.
• По-третє, щиток слід розташовувати на максимально можливому віддаленні від інженерних комунікацій(газо- та водопостачання). Мінімум – 1,8м.
• Щоб надалі було легше розібратися в електропроводці всередині щитка, слід дотримуватись загальноприйнятих норм. Для різних ланцюгів використовуються дроти певного кольору. Сила (фаза) – червоні, нуль – блакитні (сині), земля – жовто-зелені.

На замітку!

Підключення силового кабелю до центрального автомата квартири здійснюється після завершення складання та перевірки правильності монтажу схеми.

Дивіться також відеозбирання щитка для квартири:

Сьогодні Я докладно розповім як самостійно зібрати та підключити електричний щиток у будинку, квартирі, дачі, офісі, гаражі тощо.

Ми зараз почнемо з того, що Ви вже встановили корпус щита і завели в нього електрокабелі. У Вас має вийти приблизно, як показано на зображенні зліва.

Покрокова інструкція зі збирання та підключення електричного щита.

1. Дотримуємося!
2. Перше, що необхідно зробити - це встановити Din рейкирозміром 35 мм, на які будуть кріпитися , і шини для з'єднання між собою всіх разом окремо нульових проводів і .
   Шини як Ви бачите на малюнку знизу - це мідні планки з отворами для проводів з болтиками для їх затискання. Вони розташовуються на діелектричній пластиковій основі, яка замикається на Din рейку.
   Засувки, як видно на малюнку влаштовані наступним чином: вони самі замикаються, а щоб зняти автомат треба підчепити вгору акуратно плоскою викруткою засувку з пружинкою всередині. Автоматичні вимикачі можна легко, за потреби, посунути вліво або вправо.
3. Після встановлення рейок необхідно згідно з обраною Вами схемою електрощита- встановити необхідну кількість автоматів, ПЗВ та 2 окремі шини з болтиками на ізоляційній основі. До них відповідно підключатимуться заземлюючі та нульові провідники. Якщо залишається вільне місце в захисній кришці встановлюються спеціальні пластикові заглушки. Причому вступний автомат, на який приходить кабель, що запитує весь електрощит завжди ставиться першим зверху зліва. Для зручності підключення раджу вводити кабель над ним зверху.
4. Підключаємо вступний автоматякщо він двополюсний підключаємо на нього фазу і нуль (позначення N), якщо однополюсний підключаємо тільки фазний провід. Якщо щит на 380 Вольт, тоді необхідно підключити на вступний автомат три фази на відповідні місця. Рекомендую підключати фази на вступний автомат знизу, для зручності при наступній установці перемичок між автоматами зверху.
5. Об'єднуємо всі автомати та ПЗВза допомогою спеціально призначених для цього мідних шин в ізоляції.
   Або, як частіше це робиться, робимо перемички із дроту достатнього перерізу та збираємо схему електрощита. Нульовий провід синього кольору з водного кабелю прикручуємо на нульову шинку безпосередньо, а при підключенні ПЗВ та Диф-автоматів, нуль береться з нульової шини на кожен з них окремо. А жовто-зелений провід з'єднуємо із шиною заземлення. З нею ж з'єднуємо гнучким металевим мідним дротом корпус та двері щитка, якщо вони виготовлені з металу, із захисною метою заземлення.
6. Обробляємо і підключаємо електрокабелі, що відходять.до автоматів, згідно зі схемою внизу.

На схемі нульові провідники виділені синім кольором, фазні червоним кольором, а заземлюючі-чорно-жовтим кольором. Якщо в щиті встановлено лічильник, його необхідно підключити за інструкцією на .

Якщо у Вас встановлені в щиті Диф-автомати або ПЗВ на розетки у Вашому будинку, квартирі, офісі тощо. Схема підключення трохи відрізнятиметься.

Для того, щоб не помилитися, завжди робіть нульові перемички-синім кольором, А фазні перемички іншим кольором-червоним, наприклад. Заземлюючі провідники робляться жовто-зеленими проводами. Завжди добре затискайте болти на автоматах та шинах, перевіряйте надійність підключення.

У приватних будинках та офісах не рідко використовується введення на 380 Вольтдля електрощита, тобто на електрощит подається живлення 4 жильних або 5 жильних кабелем (5 жила-заземлення). Зразкова поширена схема розлучення на зображенні.

На вступний автомат підключаються 3 різноїменні фази, які після нього підключаються на електролічильник. З пристрою обліку вони йдуть на загальний автомат, після якого фази розходяться на однофазні автомати для підключення обладнання до напруги 220 Вольт. Іноді потрібне підключення обладнання на 380 Вольт для цього використовується 3-фазний автомат. Між різноїменними фазами завжди буде напруга 380 Вольт, а між нулем і будь-якою фазою = 220 В.

Будьте обережні якщо подати на побутову техніку 2 фази або 380 В замістьНуля і Фази або 220 В вона швидко вийде з ладу.

Заземлювальний провідник завжди йде повзавтоматів безпосередньо із заземлюючої шини. Нуль підключається з іншої шини безпосередньо при підключенні лінії через звичайний автоматичний вимикач, але якщо підключення здійснюється через ПЗВ або Диф автомат нуль йде через них до лінії, що підключається.

Увага! Монтаж та підключення електрощита - це складний та відповідальний етап електротехнічних робіт, який проводиться тільки після зняття напруги! Якщо сумніваєтеся у своїх можливостях, тоді краще викличте спеціаліста!

У результаті після виконання всіх робіт у Вас електрощити будуть виглядати наступним чином.

Залишається лише прикрутити захисну кришку та перевірити свою роботу, подавши напругу на електричний щит!

Схожі матеріали:

Електрична мережа будинку чи квартири - це не тільки дроти, розетки, лампочки та вимикачі. Більш складною та найважливішою частиною електричного ланцюга вважається електрощиток, в якому знаходяться автоматичні вимикачі, ПЗВ, дифавтомати та додаткова апаратура. Саме в електрощиткурозташовується вузол управління всім електрогосподарством окремому ділянці. Донедавна у квартирах жодних електрощитків не було. Вважалося, що цілком достатньо розподільного щита, що знаходиться на сходовому майданчику. На окрему квартиру покладався електронний лічильник і кілька машин.

Втім, іноді лічильник розміщувався у квартирі і при ньому – дві пробки-запобіжники. Однак прогрес не стоїть на місці, споживання енергії зросло у кілька разів, а вимоги до безпеки змінилися. Достатньо сказати, що 30 років тому споживання на окрему квартиру обмежувалося потужністю 800 Вт. Порівняйте цю цифру із енергоспоживанням сьогодні. Один електрочайник споживає 1,5–2 кВт, не кажучи вже про пральних машинах, НВЧ-печах, кондиціонерах і т. д. Зрозуміло, що разом із збільшеним споживанням енергії змінилися і вимоги до електроустаткування.

Перед тим як взятися за електромонтажні роботи, Необхідно скласти схему квартирного електрощитка, вказати, що в ньому буде і як підключатися. При виконанні такої схеми слід врахувати такі фактори:

1. Тип розведенняу квартирі: "зірка", "шлейф", у розподільчих коробках або змішаний варіант. Від вибору розведення залежить, скільки дротів підходитиме до щитка. Їх кількість може змінюватись від одного до декількох десятків.

2. Сумарну потужністьвсіх електроприладів у квартирі та окремо потужність енергоспоживання у виділеній зоні. Ці значення необхідно обчислити у тому, щоб визначити номінальні значення автоматів.

3. Врахуйте всі варіанти навантаженняНаприклад, приїхали гості і в квартирі включено буквально все, що можна: плита, кондиціонер, комп'ютер і навіть пральна машина. Якщо такі розрахунки вже робилися (ви визначили переріз провідників), то буде простіше – автомати та інші пристрої підбираються під кабель. Коли він розрахований на силу струму 25 А, що відповідає перерізу 2,5 мм мідної жили, то автомат або ПЗВ повинні бути 16 А.

4. Якого саме типу електроприладивстановлені у квартирі. Пам'ятайте, що на окремі прилади необхідно обов'язково встановлювати ПЗВ (наприклад, пральні машини).

Щоб краще уявити послідовність дій при монтаж квартирного електрощитка, наведемо приклад встановлення певної схеми Перед вами – двокімнатна квартира.

Відомо, які саме прилади в ній стоятимуть і кількість окремих зон, складено схему електрощитка. Монтаж починається з вибору місця встановлення щитка, його розмірів та виду. Щиток, як правило, розташовується у передпокої біля вхідні двері. Це найбільш раціонально - не доведеться далеко тягнути кабель, що входить. Хоча ця умова не жорстка, можна поставити електрощиток і в дальній кімнаті.

Приклад схеми - квартирна електропроводка, трифазна

Розташовується він на висоті 1,5 м або на рівні очей, щоб було зручно дістати рукою. Якщо в будинку є діти, є сенс встановити електрощиток вище і вибрати варіант, який замикається на ключ, наприклад металевий ЩРВ.

Приклад схеми - квартирна електропроводка, однофазна

Вид електрощитка:зовнішньої або внутрішньої установки, пластиковий або металевий, з прозорими дверцятами чи ні - залежить від зручності установки та ваших уподобань. Наприклад, в гіпсокартонні перегородки найзручніше ставити вбудований щит, а на залізобетонні стіни - зовнішньої установки. Не доведеться довбати в стіні заглиблення під нього, що дуже трудомістко.

Розмір електрощитказалежить від кількості пристроїв, які будуть у ньому розташовуватися. На наведеній схемі приблизно 30 полюсів або модулів. Один однополюсний автомат займає один модуль. Всі електроустрою, що розташовуються в щитку, мають розміри, кратні ширині цього модуля. Наприклад, лічильник може займати місце, рівноцінне місцю 8 автоматів, для його встановлення знадобиться бокс на 8 модулів. Порахувавши кількість автоматів та розміри інших електропристроїв, можна дізнатися, якого розміру потрібний щиток. У магазин за ним зовсім не потрібно ходити з лінійкою. Щитки так і називаються: на 12 модулів, 36 модулів тощо.

Видів їх безліч. У нашому випадку знадобиться бокс на 36 модулів. Є такі, всередині яких можуть бути місця для лічильника та окремо – для автоматів та інших пристроїв, що прикріплюються до DIN-рейки, або лише для кріплення на DIN-рейку. Варіантів маса. Щоб вибрати потрібний щиток, необхідно скласти список всього обладнання, яке буде встановлено всередині, та проконсультуватись із продавцем у магазині.

Якщо електрощиток внутрішньої установки, то для підведення до нього великої кількості дротів довбали широкі штроби, здатні вмістити пучок кабелів. Для зовнішнього – відповідні за розмірами короба або достатня кількість пластикових труб. Для введення проводів всередину пластикового електрощитка на бічних панелях по периметру знаходяться отвори, прикриті лючками, що виламуються. У металевому щитку є вже готові отвори: вгорі - для кабелів, внизу - для виходять. Провід у місцях входу та виходу щитків у таких боксах захищені за допомогою сальників або муфт. Якщо металева скринька з герметичною кришкою, то установка муфт обов'язкова.

Зовнішній електрощитоккріпиться на стіні за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів. Внутрішній можна прикріпити за задню кришку і додатково прихопити по краях гіпсовим клеєм або алебастром. Після того як щиток встановлений на місці і в нього введені дроти, настає черга електроустановлювальної апаратури. Усередині будь-якого боксу є спеціальні штирі для кріплення DIN-рейки. Лічильники можуть монтуватися на цю рейку або спеціальне місце всередині щита на звичайне кріплення: гвинти або шурупи.

Встановлювати автомати дуже легко: достатньо вставити їх на DIN-рейку до клацання - і пристрій надійно зафіксується на планці. Щоб зняти або пересунути автомат, достатньо висунути вушко його викруткою - пристрій знімається з кріплення. Електрощиток, який підійде для встановлення пристроїв, що зображені на нашій схемі, має 3 DIN-рейки по 12 модулів кожна. На першу зверху планку зліва ставиться вхідний двополюсний автомат на 40 А. До двох його полюсів підключаються відповідно фаза та нуль. На автоматі буде показано символи, які вказують, який провідник до чого підключати. Поруч із автоматом праворуч від нього встановлюється лічильник.

Примітка. Пристрої в щиті можна ставити в будь-якій послідовності - це неважливо, аби вони з'єднувалися між собою правильно. Однак набагато зручніше, коли вони розташовуються один за одним у такій послідовності, що і на схемі.

Якщо у вас немає допуску до встановлення, то підключати щит не варто – цим займеться фахівець. Якщо ви все-таки підключили його самостійно, потрібно показати щит черговому електрику, який все перевірить і поставить пломби на лічильник.

Примітка.Споживати більше енергії, ніж вказано на лічильнику, неможливо. Який саме лічильник стоятиме на квартиру, обирає організація (ЖЕК). Наприклад, якщо на приладі написано, що він розрахований на 5–40 А, то більше ніж 8,8 кВт споживати буде неможливо. Лічильник просто відключить вас.

Відразу за ним стоїть двополюсний автомат на 40 А, аналогічний тому, що встановлений перед лічильником. Правду кажучи, цей автомат - явний перебір, він просто дублює роботу першого ВА. Однак, якщо хочеться перестрахуватися, то можна його поставити. Місце на першій DIN-рейці закінчилося, тепер потрібно переходити на середню. Першим ліворуч на середній полиці встановлюється реле напруги. Це такий хитрий прилад, який стежить за крайніми значеннями напруги та веде облік його кидків. По суті він дублює роботу ВА, розриваючи ланцюг, якщо раптом сила струму починає підвищуватися або знижуватися вище або нижче встановлених значень. Крім того, реле показує, коли саме і наскільки змінювалося напруження. Цей додатковий прилад контролю є обов'язковим, але дуже корисним, якщо в квартирі встановлена ​​дорога електронна апаратура.

Наступні на черзі – ПЗВ. Після реле напруги загальна лініярозбивається на 3 зони, кожну з яких контролює одне ПЗВ. Оскільки автомат, що стоїть в ланцюзі перед цим пристроєм, розрахований на номінальну силу струму 40 А, то ПЗВ ставиться з таким же показником. Поріг спрацьовування у всіх таких трьох пристроїв - 30 мА, що, в принципі, нормально. Однак ПЗВ, яке відповідає за ванну, краще поставити з порогом 10 мА. Не варто встановлювати один такий пристрій на підключення духової шафи та пральної машини з водонагрівачем на кухні. Краще розбити ці прилади на різні ПЗВ. Середня DIN-рейка зайнята, тепер потрібно переходити на нижню. Вся нижня планка зайнята однополюсними ВА. Їх всього 9, тож місця вистачить з надлишком. Кожен із цих автоматів відповідає за певну частину ланцюга.

Наприклад, перший і другий ліворуч стоять на 2 групи розеток на кухні. Це правильно, оскільки кухня – найпотужніший споживач, у ній розташовується маса електроприладів. Ще два автомати контролюють силове навантаження у ванній кімнаті, тому що в ній розташовується серйозне силове обладнання: водонагрівач і пральна машина. Ці прилади підключені не через розетки, яких у ванні має бути менше, а через розподільні коробкита клеми. Останні 2 автомати в ряду по 10 А встановлені на освітлення, яке розбите на 2 зони: житлові кімнати та інші приміщення – ванна кімната, кухня, коридор та туалет.

На схемі показано, що на вході стоїть двополюсний автомат. Потім квартирна мережа розбивається на 2 основні зони: освітлення та силову. ПЗВ та автоматом перед ним захищається силова зона, додатково розбивається на 3 частини та ПЗВ не контролюється зона освітлення. Після того, як автомати та інші пристрої стають на свої місця, необхідно з'єднати їх між собою та мережею. Таке з'єднання відбувається тільки при відключеному кабелі. Починати слід з того, що всередині щита встановлюються дві шини на спеціальні підставки, які повинні використовуватись обов'язково. У пластиковому чи металевому боксі такі шини встановлюються у вільне місце на ізолюючі підставки. Ці шини служать для з'єднання нульових і заземлюючих провідників, оскільки вся апаратура після ПЗВ з'єднується разом тільки фазовими провідниками.

Шини повинні стояти вільно, щоб було місце для відповідних дротів. Підбирати шину необхідно за кількістю дротів, що підходять до неї. В даному випадку краще вибрати шину з 14 отворами, щоб мати 2 про запас. З'єднувати пристрої між собою найкраще за допомогою однодротяних жил, оскільки вони добре фіксуються на місці і не вимагають встановлення на оголену частину спеціальних наконечників. Для з'єднання полюсів автоматів між собою можна використовувати спеціальну однополюсну шину-гребінку; якщо такої немає, то просто скрутити дроти.

З'єднання електропристроїв нескладно, якщо уважно читати схему і не поспішати з підключенням. Слід звернути увагу, що 2 крайніх праворуч дроту на схемі, відповідальних за освітлення, не мають проводів, що заземлюють. Якщо немає люмінесцентних світильників із заземлюючим контактом, це нормально. Коли є, на освітлення доведеться ставити трижильний провід і підключати провідник, що заземлює, до загальної шини заземлення.

Після того як апаратура з'єднана між собою, підключаються вхідний кабель і дроти, що відходять до зон живлення. Останній крок: підписати кожен автомат – до чого саме він відноситься. Для цього є спеціальні віконця. Якщо таких немає, то написи робляться на пластиковій кришці щитка, якою накривається внутрішня частина короба. Завершальний штрих – включення квартирного електрощитка. Після цього треба перевірити живлення на всіх дротах за допомогою індикатора.

• Завжди потрібно набувати щит трохи більшого розміру на кілька груп. Якщо виникне потреба поставити додаткове обладнання, то не доведеться його змінювати.
• Не варто об'єднувати під одним ПЗВ кілька різних за призначенням електроприладів, а то вийде так, що у ванній проб'є фен, а у вітальні вимкнеться комп'ютер. Краще розділити зони територіально: ванна кімната з туалетом, житлові кімнати окремо, кухня.
• ПЗВ краще ставити після автомата за схемою, і воно має бути на крок вище за значенням номінального струму. Наприклад, пара ВА/ПЗВ має бути такою - 16 А/25 А. Адже ПЗВ не реагує на коротке замикання. Це повинен робити автомат, тому краще підібрати номінал ПЗВ більше, щоб воно не перегоріло. Можна поставити рівні значення, великої помилки нічого очікувати.
• Якщо ПЗВ захищає кілька автоматів поспіль і стоїть перед автоматами за схемою – це порушення. При цьому перед ПЗВ зазвичай знаходиться вступний автомат захисту (а може, і не один). Це заборонено, точніше, не за правилами енергонагляду. На думку цієї організації, на кабелі, що входить, повинен стояти автомат ВА, потім - лічильник і лише потім - ПЗВ. Перед лічильником можна встановити дифавтомат.
• Оптимальним рішенням було б ставити ПЗВ на кожну зону після автомата. Однак, глянувши на ціни, доводиться об'єднувати кілька автоматів під одним ПЗВ.
• Не варто ставити ПЗВ та дифавтомати на розетки, до яких буде підключений комп'ютер. Цей хитрий прилад може викликати хибне спрацьовування пристроїв, особливо якщо не розрахувати поріг спрацьовування.
• Краще купувати механічне ПЗВ, а не електронне - воно надійніше і не залежить від роботи мережі.

Квартирний електрощиток- не єдина проблема, з якою може зіткнутися домашній електрик. Адже є ще й поверховий електрощиток, В якому, за ідеєю, господарювати домашньому майстру не можна, але іноді доводиться. Монтувати такий ЩЕ навряд чи доведеться, але якщо всерйоз зайнятися модернізацією електрики у квартирі, то залишати її поза увагою не можна. Великого користі в ультрасучасному обладнанні всередині квартири не буде, якщо кабель живлення в ЩЕ зроблений з алюмінію пенсійного віку, А контролює подачу енергії єдиний пакетний вимикач на 25 А явно не останньої моделі.

Розберемося, що відбувається в ЩЕ, який зазвичай замкнений на замок, а ключ знаходиться у чергового електрика. Це розведення проводки від одного живильного електрощиткана кілька квартир. Принцип такий самий, як і біля водопроводу - один стояк на під'їзд, від нього йдуть відгалуження до кожного користувача. Щоправда, електрика потім повертається у вигляді нуля, а водогін закінчується каналізацією. Відразу слід попередити: якщо немає допуску до щита, то лізти в нього не варто, хіба автомат відрубає електрику і потрібно буде включити його знову. Усі роботи повинен виконувати електрик із ЖЕК.

Єдине, чого можна досягти, - це придбати матеріали і домогтися модернізації від ЖЕК. Електрик робитиме, а ви дивитися. ЩЕ повинен відповідати квартирному щитку якщо не з обладнання, то хоча б за потужністю та надійністю. Усередині щита спостерігається картина, яка змусить жахнутися будь-кого. Це сплутані грудки проводів незрозумілого перерізу, з'єднані разом найрізноманітнішими способами, напівзотліла ізоляція, старі автомати в корпусах, покритих тріщинами. Все це акуратно прикрито пилом, що викликає ностальгію (або алергію) за радянськими часами.

Як правило, розібратися, який кабель до чого належить, неможливо – на них відсутні бирки та написи. Кабель, що веде в квартиру, виявляється довгими експериментами з відключення вхідного автомата і торканням пробником по всіх контактах або приблизно вгадується у напрямку. Можна зробити так: скласти схему, що саме потрібно зробити, прикупити матеріалів і домовитися з електриком про виконання роботи. Найкраще поєднатися з сусідами, щоб переробити весь щит.

Необхідні дії:

• 1. Замінити кабель, що відходить від стояка, на мідний відповідного перерізу. При цьому потрібно з'єднати алюмінієвий кабель стояка з мідним відхідним за допомогою спеціальної клеми або стиску.
• 2. Замінити старі АЕ або пакетні вимикачі на відповідні за амперажем сучасні автомати, які треба посадити на DIN-рейку.
• 3. Якщо нульові та заземлюючі дроти прикріплені до заземлюючої шини та загального нуля за допомогою старих з'єднувачів, то краще замінити їх на новіші та сучасніші.

Є ще один спосіб, як радикально замінити все обладнання поверховому електрощитку. Якщо лічильник переноситься в квартирний електрощиток, то в поверховому можна поставити рубильник із плавкими вставками або навіть без них. Головне – щоб ЖЕК погодився із цим.