Монтажний фундамент Покрокова інструкція щодо монтажу фундаменту. Стрічковий фундамент – що це таке

Монтаж фундаментів та стін підвалів, що належать до основних елементів підземної частини будівель, є найбільш відповідальним етапом будівництва. Допущені помилки можуть ускладнити монтаж вищележачих конструкцій і знизити міцність всієї будівлі. Тому до початку робіт з монтажу фундаментів необхідно переконатися у правильності розбивки осей будівлі та розмітки фундаментів.

Осі будівлі розбивають та закріплюють на обнесенні геодезисти та інші інженерно-технічні працівники. Розбивку осей фундаментів починають із перенесення осей на основу, підготовлену для влаштування фундаментів. Для цього по обносці натягують осьові струни і за допомогою схилів переносять точки їх перетину на дно котлованів і траншей. Від цих точок відміряють проектні розміри фундаментів та закріплюють їх горизонтальну площину з нерухомими (контрольними) візирками.

При роботі один монтажник відходить на кілька метрів за одну з контрольних візирок і, переглядаючи обрій, дає вказівки іншому монтажнику про глибину забиття кілочків. Верх встановлених такими металевими штирями так, щоб натягнута між ними дротяна причалка знаходилася на 2-3 мм далі від бічної межі стрічкового фундаменту. При монтажі окремо вартих фундаментівпід стовпи і колони на дно котловану схилами переносять не тільки точки перетину осей, а й напрямки осей, за якими відразу ж розмічають грані або кути фундаментів. Ці точки також фіксують штирями.

Зазвичай основою під фундаменти служить піщаний шар, що вирівнює, якщо проектом не передбачена інша підготовка. Підошву основи (грунт) у котлованах та траншеях вирівнюють за проектними відмітками. На підошві основи не можна залишати насипний або розпушений ґрунт. Його необхідно видалити і замість нього засипати щебінь чи пісок. Заглиблення на підошві основи понад 10 см заповнюють бетоном або кам'яною кладкою.

Для перевірки горизонтальності основи на початку і в кінці ділянки фундаменту встановлюють контрольні нерухомі візирки так, щоб їх верх був вище відмітки основи на довжину переносної - ходової перевірочної візирки. Рівень контрольних візирок перевіряють щодня нівеліром або по обносці. Поклавши потім на забитий кілочок, правило з рівнем, монтажники перевіряють горизонтальність основи і вирівнюють його, додаючи або зрізаючи за потреби відповідний шар піску. При цьому планування основи виконують так, щоб правило, що прикладається в різних напрямках, щільно прилягало до піщаної основи. Ширину та довжину піщаної основи роблять на 200-300 мм більше розмірів фундаментів, щоб запобігти звисанню блоків із піщаної подушки.

Фундаментні блоки укладають за схемою їх розкладки відповідно до проекту таким чином, щоб забезпечити в зазначених місцях розриви між блоками для водопостачання труб, каналізації та інших вводів. Монтаж починають з установки маячних блоків по кутах та у місцях перетину стін. Після укладання маячних блоків причалку (натягнуту на межі фундаментної стрічки) піднімають рівня верху зовнішнього ребра блоків і по ній укладають всі проміжні блоки.

При монтажі фундаментні блокипіднімають за чотири петлі чотиригіллявим стропом. Поворотом стріли монтажного крана блок переміщають до місця укладання, наводять і за командою ланкового монтажників опускають на основу. Стропи знімають лише після перевірки положення блоку у плані та по вертикалі. Якщо ж блок укладений у плані не по шнуру-причалці, його піднімають краном і знову укладають на місце.

Верх маячних блоків перевіряють нівеліром, а решти - за причалкою або візуванням за раніше встановленими блоками. Якщо блок укладений з відхиленнями, що перевищують норми, що допускаються, його піднімають краном, відводять убік, заново вирівнюють основу і лише після цього блок знову укладають на основу.

Фундаменти, що складаються з декількох елементів (під стовпи та колони), монтують послідовно: спочатку укладають на основу блоки-подушки, після їх вивіряння встановлюють на розчині наступні блоки та склянку фундаменту. Позначку дна склянки перевіряють нівеліром. У місцях перетину стін та на кутах при укладанні рядових фундаментних блоків зі скошеною частиною утворюється порожнеча, яку заповнюють бутовою кладкою або бетоном.

Після того, як фундаментні блоки будуть укладені, пазухи між ними і укосами траншей або котлованів засипають ґрунтом на 2/3 висоти блоків. Це захищає блоки від зміщення та вимивання піску дощем. Монтаж стін підвалу. Блоки стін підвалу (стінові блоки) або технічного підпілля починають монтувати після перевірки положення покладених фундаментних блоків та пристрою гідроізоляції. Зазвичай як ізоляція по очищеній поверхні фундаментів розстилають шар розчину товщиною 20-30 мм, який одночасно служить шаром, що вирівнює.

Стінові блоки маркують літерами та цифрами. Наприклад, СБ-4-24 або СБ-4-4 де літери позначають вид блоку (СБ - стіновий); перша цифра – номінальну ширину, а наступні – довжину (все в дециметрах). Перед монтажем стінових блоків на фундаментах розмічають основні та міжсекційні осі будівлі та межі стін, які фіксують відповідними ризиками. Розмітку виконують за допомогою дротяних осей обнесення такими самими прийомами, як при розмітці фундаментів. Далі за монтажною схемою розмічають на фундаментах положення стінових блоків першого (від фундаментів) ряду, відзначаючи місця вертикальних швів.

Монтаж починають з установки маячних блоків у кутах та місцях перетину стін. Блок, піднятий за дві петлі, подають краном до місця установки, розвертають в проектне положення і опускають на ліжко з розчину. Якщо положення блоку після перевірки виявилося неправильним, його знову піднімають, очищають нижню грань від розчину і відновлюють розчинну ліжко, додаючи розчин біля сторони ліжка, в яку нахилився блок. При підготовці ліжка розчин подають ковшом-лопатою, а розрівнюють кельмою. Найкраща якість ліжка виходить, коли розчин розрівнюють рейкою по рамці, що забезпечує горизонтальність ліжка та фіксує його товщину.

Після монтажу маячних блоків на рівні верху і на відстані 2-3 мм від бічної грані натягують дротяну причалку (або шнур-причалку) і закріплюють її скобами. Інші (рядові) блоки встановлюють на розчині по причалці. Під час опускання блоку місце його направляють, притримуючи за стропи чи верхнє бічне ребро, але з торцеву грань. Братися рукою за торець небезпечно - можна притиснути руку блоком, що монтується, до раніше встановленого.

Правильність установки рядових блоків контролюють за причалкою, схилом, візуванням на раніше встановлені блоки та за розмічальним ризиком на фундаментах. Якщо блок посаджений неточно, його виправляють монтажними ломиками, переміщуючи блок у потрібному напрямку. Блоки зовнішніх стінок підвалів вирівнюють по площині, зверненій у бік підвалу, а блоки внутрішніх стінок - по одній з площин.

Для переміщення блоків ліжком користуються трьома основними прийомами: лапою від себе, лапою убік і лапою він. У прийомі лапою від себе відтягнутий кінець брухту заводять під блок і віджимають брухт від себе на блок, який при цьому дещо піднімається і, зісковзуючи з лапи, просувається вперед. У прийомі лапою убік відтягнутий кінець брухту заводять під блок під гострим кутом до лицьової грані. Натискаючи потім на брухт і повертаючи його на п'яті лапи убік, піднімають блок і переміщують його. У прийомі лапою він відтягнутий кінець брухту заводять під блок і, натискаючи кінець брухту, піднімають і переміщають блок себе. При великій товщині шва замість прийому лапою застосовують прийом гострим кінцем від себе. Рухи у виконанні цих прийомів - однакові.

Наступні ряди блоків монтують у тій же послідовності, роблячи розмітку розкладки блоків на ряді нижче.

Перші два ряди встановлюють з покладених фундаментних блоків, наступні - з риштовання.

Безпосередньо після монтажу та вивіряння ряду блоків вертикальні шви між ними закладають розчином. Марка розчину, на якому повинні монтуватись блоки, вказується в проекті.

Фундаменти та стіни підвалу монтує ланку у складі чотирьох робітників: машиніста крана, монтажника 4-го розряду (ланковий) та двох монтажників 3-го розряду. Один монтажник підбирає і крокує блоки, перевіряє міцність закладення монтажних петель, стежить за підйомом і подає сигнали машиністу крана. Два інші монтажники встановлюють блоки у проектне положення.

Монтажний кран в залежності від його типу може перебувати під час роботи на брівці котловану, і тоді на захваті монтують спочатку всі фундаментні, а потім блоки стін підвалу. Якщо кран встановлений у котловані, то фундаменти монтують невеликими ділянками, а стіни підвалу на цих ділянках зводять відразу на повну висоту, тому що монтажний кран не зможе ввійти в зону, де вже змонтовані блоки вище рівня грунту. При монтажі фундаментів та інших конструкцій підземної частини будівель до позначки ± 0.000 або нульового циклу будівлі застосовують також рейкові стрілові крани. Такі крани забезпечують подачу деталей у будь-яку точку підвалу. Їх використовують на монтажі підземної частини житлових будинків будь-яких типів: блокових, цегляних, панельних, каркасно-панельних.

Як встановити надійний фундамент? У будівництві будинку це завдання є першочерговим, до нього необхідний грамотний і серйозний підхід.

За матеріалом розрізняють такі:

• залізобетонні - бетон класу В10-В2 та армований пояс, для важких будівель з конструкціями із залізобетону;
• дерев'яні - оброблена сосна, використовують для легких дерев'яних будов до 2 поверхів;
• металеві - металеві трубидля важких будівель при неможливості використання залізобетонних паль;
• комбіновані - метал і бетон, як правило, використовують для важких, громіздких будов вище 3 поверхів. Часто це буває в складних інженерно-геологічних умовах (болотистий або пухкий ґрунт).

За типом виготовлення палі бувають:

• вдавлювані - палі під високим тискомвдавлюються в ґрунт за допомогою гідравлічних насосів;
• забивні - вбиваються спеціальною технікою (копер). Застосовні лише для будівництва на неосвоєних територіях та за умови, коли поряд немає існуючих будівель, оскільки ударні навантаження копера можуть зруйнувати конструкцію сусідніх будівель;
• наливні - попередньо пробурена свердловина заливається бетоном;
• гвинтові - палі, що мають на підставі різьблення, за допомогою спеціальної техніки вкручуються в ґрунт, як шуруп. Вони застосовуються для основи щогл, опор ліній електропередачі, опор мостів, веж. Гвинтові палі можуть бути закладені в будь-який ґрунт.

Так як цей вид фундаменту в основному застосовують для спецбудівництва, він досить дорогий, зокрема через необхідність залучення спеціальної техніки.

Повернутись до змісту

Дані рекомендації застосовні всім типів фундаменту, оскільки описують основні нюанси, які впливають вибір виду фундаменту. Насамперед починати необхідно з інженерно-геологічних досліджень ділянки, на якій стоятиме будова. На вибір виду фундаменту впливають безліч факторів, таких як:

• наявність ґрунтових вод;
• стан та тип ґрунту на відведеній ділянці;
• використання підвалів;
• термін служби будівлі;
• глибина промерзання ґрунту;
• наявність підземних комунікаційна ділянці;
• навантаження від несучих конструкцій будівлі;
• Матеріали для монтажу.

• на глинистих ґрунтах із твердою консистенцією глибина залягання фундаменту становить не менше половини лінії промерзання ґрунту (глибина промерзання до 1 м – не менше 0,5 м);
• на непучинистому ґрунті (гравелистих пісках, великій та середній крупності) не менше 0,5 м, незалежно від глибини промерзання;
• на пучинистому грунті — глибше за розрахункову глибину промерзання грунтів.

При закладенні основи будинку вище за рівень промерзання землі необхідно створити відведення атмосферних і поверхневих вод, щоб захистити основу від надмірного зволоження.

Самостійно побудувати будинок з нуля – завдання складне, але здійсненне. Ретельні розрахунки, грамотний підбір будівельних матеріалів та якісне виконання кожного процесу допоможуть упоратися без залучення спеціалістів. Найбільш відповідальним етапом є закладка фундаменту, адже саме від міцності основи залежить довговічність та надійність будь-якої споруди. На те, щоб зробити фундамент під будинок своїми руками, потрібно близько 2-3 місяців.

Фундамент під будинок своїми руками

Для зведення житлових будинків найчастіше використовують стрічковий фундамент. Він може бути дрібнозаглибленим, якщо будинок одноповерховий і невеликий площі, або стандартним - закладеним на глибині 1,8-2 м. Ширина стрічки основи зазвичай дорівнює 40 см, але може бути збільшена в залежності від питомого навантаження будівлі. При проектуванні будинку слід одразу враховувати можливі прибудови та облаштування підвальних та напівпідвальних приміщень. Наявність загальної основи помітно спростить монтаж веранди чи інших споруд, які можуть знадобитися згодом.

Щоб не помилитися з параметрами основи, потрібно ретельно прорахувати сумарне навантаження на квадратний метр ґрунту та порівняти його з допустимими значеннями.

При розрахунку навантаження враховують такі фактори:

• матеріал для зведення стін;
• вид теплоізоляції;
• тип покрівельного покриття;
• кількість поверхів будинку;
• тип ґрунту на ділянці;
• рівень ґрунтових вод;
• регіон;
• снігове та вітрове навантаження.

Поперечний переріз стрічкового фундаменту

Розрахунки здійснюються за допомогою спеціальних таблиць, для кожного фактора окремо. Після цього всі навантаження підсумовуються, що визначає глибину закладення фундаменту на даній ділянці і допустиму ширину підошви основи.

Розмітка основи

Тепер відміряють відстань від кута фасаду до кута задньої стіни і відзначають крапки на обох лініях, а потім натягують ще одну мотузку, паралельно першій. Перетину мотузок утворюють кути будівлі, і саме з цих точок потрібно виміряти діагоналі прямокутника, що вийшов. Якщо діагоналі рівні, розмітка зроблена правильно. Після цього позначають внутрішні межі стрічки фундаменту відступивши від ліній розмітки 40 см всередину периметра. Кільця повинні розташовуватися за периметром – це дозволить точніше позначити кути основи. Останніми намічають внутрішні несучі стіни, основу під веранду або ганок.

Підготовка траншів

Стінки траншей необхідно рівняти по вертикалі, якщо ґрунт обсипається, встановлюють підпірки. Після виїмки ґрунту обов'язково перевіряють дно щодо горизонталі, всі нерівності зрізають лопатою, надлишки ґрунту прибирають. Розташування та ширина траншей мають повністю відповідати проекту. Наступний етап - пристрій піщано-гравійної подушки, призначеної для зниження навантаження від будівлі на основу грунту.

Пристрій піщано-гравійного шару має такий порядок:

• дно траншей по периметру засипають тонким шаром річкового крупнозернистого піску;
• проливають пісок водою та ретельно трамбують;
• насипають ще один шар піску і знову ущільнюють;
• насипають гравій дрібної фракції та розрівнюють шаром 15 см;
• утрамбовують поверхню.

Для дрібнозаглибленої підстави внутрішню поверхню траншей перед засипкою піску вистилають геотекстилем. Цей матеріал захищає піщану подушку від розмивання ґрунтовими водами та замулювання.

Монтаж опалубки

Установка опалубки фундаменту

При монтажі опалубки знадобляться:

• обрізні дошки завтовшки від 2 см або фанерні листи;
• поліетиленова плівка;
• рулетка;
• саморізи чи цвяхи;
• молоток та шуруповерт;
• бруси для розпірок.

Опалубка стрічкового фундаменту

Дошки скріплюють прямокутні щити, закріплюючи поперечними брусками із зовнішнього боку. Самонарізи вкручують з внутрішньої сторони, щоб демонтувати опалубку було зручніше. З цієї ж причини рекомендується використовувати саме шурупи, а не цвяхи. При складанні слід продумати розташування каналізаційних отворів і вирізати відповідного діаметра в дошках. На завершення щити оббивають плівкою, яка не дозволить дереву вбирати воду з розчину.

Встановлюють опалубку частинами з обох боків траншей, а потім зміцнюють поперечними брусками через кожні півметра. Щити виставляють строго вертикально, дотримуючись однакової відстані між протилежними сторонамипо всій довжині периметра. Зовні опалубку підпирають розпірками із бруса. Між нижньою кромкою щитів і верхнім краєм траншей не повинно залишатися проміжків, інакше розчин витікатиме.

Встановлення армуючого каркасу

Встановлення армуючого каркасу

Для роботи додатково знадобиться:

• в'язальний дріт;
• будівельний рівень;
• болгарка;
• обрізання пластикової труби;
• рулетка.

Арматуру ріжуть болгаркою по довжині і ширині траншів, після чого в'яжуть з неї грати з осередками від 30 см. Для цього 4-5 поздовжніх лозин скріплюють поперечними відрізками через кожні 30 см.

Використовувати для з'єднання зварювання категорично не рекомендується, оскільки воно послаблює місця кріплення, сприяє корозії лозин. Каркас має бути об'ємним, тому горизонтальні грати розміщують на 3-4 рівнях, перев'язуючи вертикальними прутками.

Встановлення армуючого каркасу

Коли ґрати закріплені всередині опалубки, на внутрішній стороні щитів позначають рівень заливання бетону. Можна зробити це за допомогою волосіні: на торцях опалубки набивають маленькі гвоздики і закріплюють на них натягнуту по горизонталі волосінь. Вона повинна розташовуватися на 5 см вище за краї арматурної решітки і проходити по всьому периметру на одному горизонтальному рівні.

Заливання бетонного розчину

Заливання бетонного розчину

Заливати розчин рекомендується за раз, але не загальною масою, а пошарово. Кожен шар повинен бути не товщий за 20 см; це дозволить рівномірно розподілити його між осередками арматури та зменшити кількість повітряних порожнин. Для виготовлення суміші беруть цемент М400 або М500, дрібнофракційний щебінь та крупнозернистий річковий пісок.

Дуже важливо правильно дотримуватися пропорцій при замісі, інакше якість розчину буде нижчою за норму. На 1 відро цементу потрібно 3 відра просіяного піску та 5 відер щебеню. Води потрібно брати приблизно половину від загального обсягу, додають її порційно, щоби не переборщити. Розчин не повинен бути ні надто рідким, ні надто густим: якісний бетон має однорідну консистенцію, при перевертанні лопати повільно сповзає загальною масою.

Після заливання першої порції розчин розрівнюють лопатою і протикають по всій довжині траншів відрізком арматури, щоб випустити повітря, що набралося розчин під час замісу. Дуже ефективно ущільнювати бетон вібратором, він підвищує міцність моноліту у кілька разів. Так само заливають інші шари, поки поверхня бетону не зрівняється з натягнутим ліскою. Опалубку простукують молотком, після чого верх розчину розрівнюють правилом або кельмою.

На зміцнення фундаменту потрібно близько місяця

Відео - Фундамент під будинок своїми руками

Своїми руками

Стрічковий фундамент своїми руками

Будівництво будинку починається із фундаменту. Будівельні матеріалина його зведення нерідко вибираються, враховуючи регіональну доступність. У деяких районах вартість стрічкового фундаменту можна порівняти з надійною фундаментною конструкцією, зведеною з граніту. Така основа міцно тримає будь-який за розмірами будинок, побудований навіть на чорноземі та іншому хисткому ґрунті. Враховуючи сучасні вимоги до будівництва, основна мета огляду – розповісти про інноваційні підходи та про те, як зробити стрічковий фундамент гарантовано надійним.

Якщо відсутні можливості пристрою «подушки безпеки» для будинку з матеріалу підвищеної міцності, будівельникам-початківцям майстри рекомендують використовувати готові фундаментні блоки. Цей варіант будівництва допоможе уникнути низки помилок, які з низки причин не враховуються в тих випадках, коли стрічковий фундамент зводиться своїми руками.

Класичні помилки під час будівництва стрічкового фундаменту

Стрічковий фундаментзалишається поки найдоступнішим варіантом зведення основи будинку своїми руками та рекомендованим для будівництва легких будинків. Тим часом міцність фундаменту залежить не лише від умов його будівництва, а й від територіальних особливостей місцевості. Розглянемо основні помилки при зведенні стрічкових фундаментів, а також як їх уникнути.

Геолого-гідрологічні роботи

Перед початком робіт рекомендується отримати дані геолого-гідрологічних досліджень, які при розробці проекту дозволять зробити розрахунки з прив'язкою до місцевості. Більшість типових проектів цілком очікувано зроблено без урахування особливостей ґрунту, тому в деяких регіонах можна спостерігати ненормовану поведінку основи.

Стрічкові фундаменти, встановлені на чорнозем, не є міцною основою для будь-якої житлової будівлі. Зазвичай ділянки чорнозему під фундаментом вибирають, засипають пошарово піском, ретельно трамбують із використанням води та засипають подушку гранітного щебеню.

Особливості екстремального проектування

При самостійній споруді будинку можна провести аналіз ґрунту самотужки. Для цього необхідно відшурфувати ділянку в 2-3 місцях і перевірити глибину залягання родючого шару, води, глини та піску. Корисно поцікавитиметься у сусідів особливостями фундаментів, які простояли кілька десятиліть:

• яку глибину виконувалося заглиблення фундаментів;
• типами та матеріалами, які використовувалися для пристрою;
• про наявність системи дренажу біля будинку;
• про випадки сповзання ґрунту на схилах.

Помилки при проведенні робіт та монтажі

Влаштування фундаментів в осінньо-зимовий час

Фундаменти не встановлюються на перезволожений та мерзлий ґрунт, а також на сніг. Зведення бетонної основи в зимовий період небажане або повинне виконуватися за строгою технологією з використанням будівельної техніки. При укладанні бетону в траншею сніг утворюються порожнечі, заповнені водою.

Пучинисті ґрунти та їх особливості

До стандартної помилки відноситься недобір ґрунту при копанні траншеї під фундамент до проектної позначки. По СНиП в пучинистих ґрунтах допускається заглиблення підошви фундаменту нижче за розрахункову глибину промерзання.

На пучинистих ґрунтах не встановлюються фундаменти пальового та стрічково-заглибленого (стрічково-пальового типу) типу. Палі утримують фундамент на своєму місці, а сили пучення виштовхують його на поверхню, в результаті дуже ймовірно розтріскування бетонної стрічки або відрив палі.

Зниження ймовірності пучення ґрунтів на будь-яких ґрунтах

Щоб запобігти пученню, під підошву фундаменту укладають дренаж, вибирають глину і засипають котлован піском і щебенем, виключаючи джерело пучення. На таких ґрунтах обов'язково утеплюють вимощення, що не дає промерзнути фундаменту та виключити умову виникнення пучення.

Обклеювання та теплоізоляція зовнішньої сторони дозволяє змістити точку роси за межі фундаменту, що унеможливлює вплив дотичних сил пучення.

Захист фундаменту включає:

• наклеювання гідроізоляційної плівки;
• монтаж пінополістиролу XPS (висока щільність);
• укриття 2 шарами щільного поліетилену;
• додатково листи полістиролу ПСБ 25 притискаються до фундаменту засипанням ґрунту.

Принцип: сили пучення ґрунту змінюють ПСБ 25, яка зміщується вгору поліетиленом, не пошкоджуючи основну теплоізоляцію. Після розморожування конструкція відновлює свою сендвіч-структуру.

Стрічковий фундамент своїми руками фото: покрокова інструкція

Основні конструкції стрічкового фундаменту: їх вигляд та схеми пристрою

Залежно від особливостей ґрунту та типу споруди виберіть конструкцію майбутньої бетонної основи будинку. При будівництві будинків на чорноземі застосовуються заглиблені та глибоко заглиблені модифікації. При будівництві на чорноземі глибина фундаменту залежить від товщини шару чорнозему. В окремих випадках вона сягає 2 м.

Фундамент для альтанок та легких побутових споруд

Т-подібний фундамент з п'ятою для каркасних та дерев'яних будинків

Заглиблений фундамент для родючих ґрунтів

Глибокозаглиблений фундамент для будівництва у родючих районах

Монолітний фундамент

Траншея та підбетонна гідроізоляція

Комунікації

Одночасно з вибіркою ґрунту під фундамент проводять підготовку комунікацій, які мають бути підведені до будинку. На цьому етапі особливу увагу потрібно приділити прибудинковій каналізаційній ямі та влаштуванню зливу відходів. Якщо вода подаватиметься від колодязя, необхідно зробити одночасну підготовку комунікацій, оскільки прокладання труб водопостачання здійснюється на глибині 1,5-2 м.

Підбетонна гідроізоляція

Укладання армуючого поясу

Опалубка та додаткові елементи

• встановіть в арматурний пояс гільзи для введення комунікацій у котедж або здійсніть одночасне підведення труб;
• в 40 см від вимощення в опалубці будинків з балочними перекриттями потрібно передбачити монтаж пустоутворювачів, щоб забезпечити вентиляцію підлоги, запобігти корозії, загниванню та забезпечити відведення шкідливого радону. Розміри вентиляційних отворів повинні бути в цілому досягати 1/400 від цокольної частини будинку.

Для заливання фундаменту використовують готову чи саморобну опалубку. Щити можуть бути виготовлені із ОСБ-плит, фанери або дощок. Щити кріпляться за допомогою внутрішньої стяжки, як показано на фото. Готова опалубка дозволяє бетонувати конструкції зі складними формами.

Заливання фундаменту

Для фундаментів бажано використати готовий бетон. У цьому випадку можливе проведення зимових робіт, тому що для цих цілей використовується спеціальна марка розчину, що твердіє на морозі. Марка вибирається залежно від типу будівлі:

• М100 – для дерев'яних будинківта господарських будівель;
• М150 – для будівель із пінобетону;
• М200 – для одно- та двоповерхових котеджів з легкими перекриттями;
• М250 та М300 – для будівель до 5 поверхів, а також для монолітних перекриттів;
• М400 – для багатоповерхових будов (до 20 поверхів).

За один раз не рекомендується заливати шар не більше 60 см. Заглиблені глибокозаглиблені фундаменти заливають у кілька етапів, витримуючи перерву між ними не більше 2х годин. Заливання бетону можна проводити через 12 годин, але поверхнева плівка зчищається щітками або знімається напором води. Бетон у траншею потрібно укладати з віброущільнювачем. Пухкий бетон не набирає заявленої марочної міцності.

Опалубку знімають не раніше ніж через 3 дні. За цей період верхню частину стрічки зволожують за допомогою змоченої водою тирси або ганчірки, що забезпечить потрібний рівень міцності, а також дозволить уникнути утворення лійок і тріщин.

Гідроізоляція

При кладці бетонного фундаментунебажано нехтувати вертикальною гідроізоляцією (стінок основи), це допоможе зберегти його від пошкоджень та забезпечити тривалу експлуатацію. Особливо це важливо для тих районів, для яких характерні зимові відлиги, коли під час яких фундамент зволожується та проходить декілька циклів промерзання.

Не варто нехтувати горизонтальною ізоляцією, відсутність якої може призводити до появи грибка на стінах і підвищеної вологості, оскільки волога зволоженого фундаменту всмоктуватиметься у стіни першого поверху.

Стрічковий фундамент своїми руками відео

Як зробити стрічковий фундамент своїми руками відео: монолітна плита

На закінчення наведемо одне із сучасних рішень. Як відомо, одним із типів стрічкового фундаменту є монолітна плита. Технологія улаштування монолітної утепленої шведської плити(УШП) – це інноваційна розробка, яка набуває все більшої популярності. І також може бути зроблена своїми руками.

Основа будинку є надійною сендвіч-конструкцією, яка забезпечує необхідну міцність основи будинку і його утеплення. Це технологічне рішення застосовується для будівництва пасивних будинків, у яких зменшення енерговитрат зберігається внутрішнє тепло будівлі. Вище привели, як зробити фундамент своїми руками відео, тепер пропонуємо технологію будівництва УШП.

Питання будівництва докладно висвітлюється у відео.

Стрічковий фундамент своїми руками – покрокова інструкція

Недоліки та переваги

• Універсальність – мабуть, основна перевага такої конструкції. Вона підходить для будівництва як приватних, так і багатоквартирних будинків.
• Можливість спорудження будівель на нестабільних ґрунтах, а також на схилах.
• Монтаж можна проводити у будь-яких погодних умовах.
• Осада будівлі – мінімальна.
• Порівняльна простота зведення.
• При правильному розрахунку та дотриманих технологіях ви отримаєте надійний та довговічний фундамент.

• Хоча сам процес і не надто складний, для зведення задіюється досить велика кількість матеріалів і техніки, що робить процес не економічним.
• За рахунок масивності конструкції зростає і обсяг земельних робіт.
• Не рекомендується використовувати цей тип на горизонтально рухомих ґрунтах.
• Проблематичність будівництва цокольного поверху або підземного гаража (для фундаментів з неглибоким закладенням).

Найчастіше такі конструкції використовуються тоді, коли відсутні умови для пристрою стовпчастих фундаментівнаприклад, при будівництві на схилі або косогорі, рельєфній місцевості, де бічний тиск грунтів грає велике значення. Технологія стрічкового фундаменту дозволяє контролювати і компенсувати нерівномірний вплив ґрунту, оскільки всі його елементи міцно з'єднані між собою у поперечному та поздовжньому напрямках.

У яких випадках доцільним є використання стрічкового фундаменту?

• якщо на ділянці є нерівномірний ґрунт і є ймовірність його усадки;
• коли в конструкції будівлі будуть застосовуватися важкі перекриття - бетонні блоки, цегла;
• якщо стіни споруди мають густину від 1000 до 1300 кг/м 3 .

Сучасні стрічкові фундаменти, залежно від обсягу робіт, розрізняють на збірні та монолітні.

Монолітний стрічковий фундамент

Цілісна технологія дозволяє звести досить широку, міцну і надійну основу, яка стане опорою будівлі. Монолітність досягається шляхом скріплення каркасу з арматури бетонним розчином. Якщо в якості основи використовуються гвинтові палі, їх ряди також об'єднують між собою, після чого заливають бетоном.

Стрічковий збірний фундамент

Така технологія передбачає складання блоків з бетону та залізобетону, а потім скріплення їх цементним розчином між собою. Слід сказати, що надійність такого фундаменту нижча, ніж у монолітного, на 30%.

Існує ще збірно-монолітний принцип закладання фундаменту, коли спершу з'єднується пальове поле, а поверх нього викладаються блоки із залізобетону.

Глибина закладання стрічкового фундаменту

Ця величина багато в чому залежить від типу споруди, виду ґрунту та використовуваних матеріалів.

Виділяють дрібнозаглиблений та глибокозаглиблений фундаменти.

Дрібнозаглиблений, незважаючи на кількість нових технологій, як і раніше, утримує позиції найпопулярнішого. Його поширеність обумовлена ​​досить високою несучою здатністю, а також прийнятною собівартістю.

Розрахунок стрічкового фундаменту

Визначення мінімальної ширини дрібнозаглибленого фундаменту ґрунтується на головному принципі: питоме навантаження на одиницю площі ґрунту, розташованого під бетонною основою, повинно бути менше його несучої здатності. А саме, ця різниця має становити як мінімум 30% на користь ґрунту. Розрахунковий опір ґрунту визначається за місцем будівництва, згідно з табличними даними зі СНиП 2.02.01-83 «Підстави будівель та споруд».

Нижче наведено кілька прикладів готових розрахунків, виходячи з типажу будівлі.

Лазня, сарай. Навантаження, що виявляється - 20 кН/м2. Ширина стрічки в залежності від типу ґрунту:

• кам'янистий ґрунт, глина тверда суха, суглинок – 25 см;
• щільна глина та суглинок, що ліпиться в руці – 30 см;
• сухий пісок, що злежався, супісь - 40 см;
• м'який пісок, супісок, мулистий ґрунт – 45 см;
• дуже м'який пісок, супісок, мулистий ґрунт – 65 см;

Дача, двоповерховий будинокіз навантаженням 50 кН/м2

• Кам'янистий ґрунт, глина тверда суха, суглинок – 30 см;
• щільна глина та суглинок – 35 см;
• сухий пісок, що злежався, супісок - 60 см;
• м'який пісок, супісок, мулистий ґрунт – 65 см;
• дуже м'який пісок, супісок, мулистий ґрунт – 85 см;
• торф - потрібен інший тип фундаменту.

Котедж із двох повноцінних поверхів та критим навісом для авто. Навантаження – 50 кН/м2.

• Кам'янистий ґрунт, глина тверда суха, суглинок – 25 см;
• щільна глина та суглинок – 30 см;

• Кам'янистий ґрунт, глина тверда суха, суглинок – 65 см;
• щільна глина та суглинок – 85 см;
• інших типів потрібен індивідуальний розрахунок, а торфу – інший тип фундаменту.

Важливо: ширина фундаменту має обов'язково перевищувати товщину стін.

Для визначення глибини закладення допоможуть табличні дані:

• кам'янистий скельний ґрунт – 45 см;
• глини – 75-100 см;
• піски, супіски, суглинки - 45-90 см.

Мінімальна глибина залежить від знаходження ґрунтових вод, рівня пучинистості ґрунту. Чим глибше промерзає ґрунт взимку, тим більше в ньому води, а значить, тим ближча волога знаходиться до поверхні. Від цього безпосередньо залежить і сила пучення, яка здавлюватиме бетон з усіх боків, виштовхуючи його до поверхні. Щоб знизити вплив пучення, фундамент потрібно заглибити.

Але є також і більше сучасні способиБоротьба з пученням - це утеплення фундаменту зовні, а також створення подушки з великого піску, не схильного до пучення, під конструкцією і навколо неї.

Характеристики міцності розраховуються виходячи з передбачуваного на них навантаження, а саме: ваги даху, стін, перекриттів і передбачуваної ваги опадів на даху в зимовий період. Більшість цих даних береться з таблиць, де згруповані передбачувані підрахунки ваги з урахуванням матеріалу конструкції.

Що відрізняє «самобуд» від професійного підходу до процесу проектування? Звісно, ​​креслярський план.

Після того, як розрахунки завершені, для стрічкового фундаменту виконується креслення, за допомогою якого можна наочно розрахувати кількість цементно-піщаної суміші, армуючих лозин, кубатуру майбутніх земляних робіт та опалубного матеріалу.

Влаштування стрічкового фундаменту

Основні конструкційні елементи:

• Розпланований та підготовлений майданчик.
• Зовнішня стіна.
• Цоколь.
• Вимощення.
• Шар гідроізоляції.
• Чистова підлога.

Коли розробка проекту закінчена і вибір розташування зроблено, приступають до самостійного зведення фундаменту.

1. Розбивку по осях здійснюють за допомогою шнура з кілочками або теодоліту (для складніших будівель).
2. За допомогою міні-екскаватора з невеликим ковшем риють траншею під основу.
3. Траншея заповнюється на 15-20 см піском, утворюючи так звану піщану подушку.
4. Зверху ще на 15-20 см насипають гравій чи щебінь.
5. Виконується «підбетонка» - цементний розчин заливають шаром 5-10 см і протягом тижня він набирає приблизно половину своєї міцності. Тільки після цього розпочинають подальші етапи.

• Армування стрічкового фундаменту

Раніше перед початком укладання арматури використовували гідроізолюючий шар (наприклад, руберойд), проте за сьогоднішніх технологій цей крок можна опустити.

Стрижні з антикорозійним покриттям перев'язують дротом, виконуючи поздовжнє та поперечне армування 3-8 прутів. Якщо арматуру вирішено зварити, потрібно пам'ятати, що місця зварювання будуть піддані корозії.

Залежно від тяжкості стін та перекриттів, робиться ускладнений армакаркас із вертикальним армуванням.

• Опалубка для стрічкового фундаменту

Незалежно від обраного типу фундаменту обійти процес заливання бетону неможливо. Для досягнення найкращого результату, проводиться армування та опалубка, які цілком реально здійснити своїми руками.

1. Перший етап – будівництво опалубки. Для цього використовують фанеру, обрізні та необрізні дошки, шифер або металеву опалубку. Потрібно сказати, що дошки 2-3 м у довжину та товщиною 25-50 мм набули найбільш широкого поширення.
2. Опалубка складається з власне палуб та їх кріпильних елементів. Необхідно суворо стежити за горизонтальним положенням опалубки - під нею не повинно бути западин, горбів та інших нерівностей.
3. Відстань між елементами має відповідати проектній ширині. Для паралельної фіксації щитів зсередини використовують дріт і розпірки, в ролі яких можуть виступати дерев'яні бруски 50 х 50 мм. висота опалубки перевищує 20 см, то для закріплення конструкції використовують спеціальні упори.
4. Цвяхи в опалубку забивають зсередини, загинаючи потім донизу гострі кінці.
5. Марку бетону вибирають відповідно до погодних умов. Якщо вони сприятливі – М200 та вище, якщо ні – М300-М400. Крім цього, в холодну пору року в бетон додають спеціальні речовини, що впливають на морозостійкість, пластифікацію і прискорюють його твердіння. Кількість і пропорції дотримуються згідно з інструкцією, зазвичай такі добавки становлять 1-2% від загальної кількості.
6. Для будівництва лазні краще використовувати легкі бетонні суміші: шлакобетон, керамзитобетон або арболіт – вони є добрими утеплювачами.
7. Щоб дізнатися, скільки суміші необхідно, висоту, довжину та ширину майбутнього фундаменту перемножують та отримують кубічну одиницю.
8. Співвідношення цементу до піску та щебеню дорівнює 1:3:5. Ця пропорція може змінюватись, проте гравію беруть завжди вдвічі більше, ніж піску. Попередньо суха маса цементу на 60% розлучається з водою. У холодну пору року для цих цілей використовують підігріту воду, а в спекотні дні – навпаки, охолоджену, щоб уповільнити схоплювання.
9. Залиту в опалубку суміш у кількох місцях протикають щупом, а зовні простукують молотком. Робиться це для того, щоб дати вихід бульбашкам повітря.
10. Через два-три тижні опалубку прибирають, а щойно бетон набрав достатньої міцності, приступають до етапу гідроізоляції та будівництва цоколя.

Важливо: вода, пісок та гравій не повинні містити глину та землю.

Якщо грунт на будівельному майданчику виявився сильнопучинистим або ви виявили, що грунтові води знаходяться занадто високо, можливо, варто уникнути застосування стрічкового фундаменту і вдатися до пальового або пальово-ростверського.

Стрічковий фундамент своїми руками - покрокова інструкція та фото

Найбільш бюджетний варіант підготувати основу під власний будинок – це облаштувати стрічковий фундамент своїми руками. Покрокова інструкція, фото та схеми на цій сторінці допоможуть вам у цьому.

І до речі, навіть якщо ви не хочете робити стрічковий фундамент своїми руками, покрокова інструкція, фото та схеми вам однаково знадобляться. Тому що найкращий варіант – це коли замовник знає, що має робити його підрядник.

Погодьтеся, якщо ви не знаєте всіх етапів виконання робіт, як ви зможете контролювати правильність їх виконання будівельною бригадою, яку ви найняли для облаштування фундаменту під свій будинок?

Ось те й воно. Ніяк. Тому в будь-якому випадку, чи замовляєте ви облаштування фундаменту бригаді або робите стрічковий фундамент своїми руками, покрокова інструкція, фото та схеми у будь-якому випадку повинні бути вивчені вами досконало та бути під рукою у будь-який момент виконання фундаментних робіт.

Чому саме стрічковий фундамент?

Тож чому ми вибираємо саме стрічковий фундамент? Тому що для легкого приватного будинку – це ідеальний бюджетний варіант. Зараз адепти УШП чи гвинтових паль почнуть заперечувати, що їхні варіанти стояти майже стільки ж, але набагато краще.

Секундочку! Як кожному сезону – свій овоч, так і для кожного ґрунту – свій фундамент.

• Якщо у вас слабкі ґрунти, торф або верхове болото, то ніщо краще за плиту не утримає ваш будинок «на плаву».
• Якщо під слабким ґрунтом є хороша основа, то тут відмінно підійдуть гвинтові палі як фундамент.
• Ну а якщо у вас звичайнісінький легкий грунт, пісок чи супісок чи навіть суглинки, то до чого городити весь цей город? Заливаєте стрічку та починаєте будувати будинок.

Другий момент. Якщо вирішили збудувати будинок з відносно важкого матеріалу – цегли або керамзитобетону. Ось у цьому випадку тільки стрічка дозволить вам щодо бюджетно нарощувати міцність фундаменту за рахунок збільшення його висоти та товщини стрічки.

Для всіх інших видів фундаментів цей процес у бюджетному планібуде набагато болючішим.

Покрокова інструкція зведення стрічкового фундаменту

Отже, почнемо зведення стрічкового фундаменту своїми руками. Тут на окремих етапах можливе залучення будівельної техніки, а можна обійтися парою лопат.

Виїмка ґрунту під стрічку. Виготовляється на глибину, закладену під час проектування фундаменту. Звичайно, весь родючий шар складається акуратно осторонь - він вам ще знадобиться.

Піщана подушка під стрічку. Підсипається на товщину, яка закладена під час проектування. Засипка проводиться в 2-3 етапи з проливкою та трамбуванням. Трамбувати краще механічним трамбуванням - можна взяти його в оренду на 2-3 доби.

Встановлює опалубку під стрічку. Можна робити по-старому, бити опалубку з дюймової дошки, а потім після демонтажу використовувати ці пиломатеріали повторно. А можна використовувати зовні у вигляді опалубки листи піноплексу 50 мм, які вже нікуди не діваються і потім служать зовнішнім утепленням стрічкового фундаменту.

Укладання плівки на подушку. Робиться для того, щоб бетонне молочко не витікало в піщану подушку. Можна формувати з плівки "коритце" з підйомом по краях. Плівку можна склеювати звичайним скотчем або скріплювати степлером.

В'язка/зварювання арматури. На цьому етапі ми в'яжемо чи зварюємо арматурний каркас для стрічкового фундаменту. Діаметр арматури підбирається, виходячи з проекту. Варити чи зв'язувати арматуру в'язальним дротом? Скільки будуватимуться вдома, стільки будуть дискусії на цю тему.

Заливання фундаменту. Можна заливати вручну фундамент. Використовуючи бетонозмішувач. Можна викликати міксер із готовим бетоном і залити все за 1 день. Заводський бетон однорідний, якісний і залитий без шарів. Головне – добре вібрувати його на всю глибину. Використовувати можна банальні шматки арматури для цього процесу.

У випадку, якщо ви ставитимете на стрічку каркасний або брусовий будинок, на цьому етапі в бетон впроваджуються закладні елементи – анкера, які будуть скріплювати нижню обв'язку стін та фундамент.

Вистоювання фундаменту. Бетон затвердіє через 7 днів, а повну міцність набере через 28 днів. Щоб стрічка не тріскалася при твердінні бетону, потрібно в спеку накривати її мішковиною і змочувати. Деякі майстри накривають стрічку плівкою.

Демонтаж опалубки. Якщо у вас була опалубка з дошки, то цю дошку можна нехай надалі на будь-які чернові роботи. У мене з цієї дошки зроблена чорнова стеля в будинку.

Гідроізоляція стрічки. Якщо у вас не був змонтований піноплекс у вигляді незнімної зовнішньої опалубки, то зараз саме час зробити гідроізоляцію стрічки. Підійдуть будь-які бітумні матеріали.

Зворотне засипання фундаменту. Після того, як зроблена гідроізоляція стрічкового фундаменту, можна робити зворотне засипання пазух фундаменту. Засипати пазухи потрібно непучинистим ґрунтом. Найкраще для цих цілей підходить пісок.

Ось загалом і все. Стрічка готова. Перші ряди цегли можна викладати вже на 2-й тиждень після остаточного заливання. Міцність бетону ще всю не набрав, але вже достатньо затвердів, щоб можна було викладати блок або цеглу.

Якщо ви робите каркасний будинокна стрічковому фундаменті, то дочекайтеся набору бетоном міцності, і вже тоді затягуйте гайки на анкерах, впроваджених в бетон.

Покрокова інструкція з монтажу стрічкового фундаменту своїми руками

Якщо ви плануєте зробити стрічковий фундамент своїми руками, покрокова інструкція з монтажу допоможе виконати всі роботи на найвищому рівні, навіть не вдаючись до допомоги фахівців. Підготувати таку основу для будинку досить просто – головне, слідувати технології та не порушувати етапи.

Стрічковий фундамент на сьогоднішній день є найпопулярнішим різновидом. Він може бути використаний як основа для великих споруд, так і для малих архітектурних форм- Альтанок, альтанок та інших будівель.

Тому розглянемо детальніше, як побудувати стрічковий фундамент для будинку, що варто врахувати, та які основні моменти та етапи монтажного процесу.

Підготовка земельного майданчика та його розмітка

Влаштування стрічкового фундаменту починається з планувальних робіт. Ділянка, на якій проводитиметься заливка бетону, має бути повністю очищена від сміття та коріння рослин.

Після завершення планування роботи можна приступати до розмітки. Для цієї мети необхідно підготувати дерев'яні кілочки (або шматки арматури) та шнурівку (можна використовувати спеціальну будівельну волосінь). За допомогою даного інвентаря проводиться розмітка внутрішньої та зовнішньої межі майбутнього стрічкового фундаменту. Відразу потрібно визначити місце розташування всіх несучих стін та внутрішніх перегородок, оскільки фундамент заливатиметься одночасно.

Щоб виставити точно кути, обов'язково потрібно використовувати будівельний куточок, який дозволить точно виставити кут 90 градусів. Коли всі натягнуті шнури, необхідно перевірити діагоналі. Це можна зробити за допомогою довгої рулетки.

Коли розмітку виконано, варто оцінити всі нерівності майданчика.Необхідно вибрати найнижчу точку. Саме з неї необхідно починати відлік глибини закладання фундаменту.

Заливка стрічкового фундаменту може мати різну глибину, для точного визначення потрібно з'ясувати рівень промерзання ґрунту та наявність ґрунтових вод. Наприклад, для будівництва невеликої споруди достатньо буде залити в глибину 40 см бетонного розчину. Більш докладно для розрахунку стрічкового фундаменту тут.

Щоб вирити траншею під заливку, можна використовувати екскаватор, а можна роботу виконати своїми руками. Але ручна праця займе більше часу, але при цьому заощадить кошти.

Коли необхідної глибини було досягнуто, все дно потрібно перевірити за допомогою водяного рівня. Якщо є нерівності, їх потрібно обов'язково підправити – це запобігатиме неприємним моментам у майбутньому.

Не тільки дно має бути рівним, але й усі стінки повинні бути строго у вертикальній площині, сам фундамент повинен бути рівним по всій довжині і не звужуватися донизу.

Виконання опалубки та армування фундаменту

Отже, робочий процес з того, як зробити стрічковий фундамент, продовжується. Коли траншея потрібного розмірувиготовлена ​​і готова, можна приступати до монтування опалубки. Але перед тим як її встановлювати, потрібно зробити подушку з піску. Для цієї мети на дно підготовленої траншеї засипається пісок, товщина шару при цьому має бути як мінімум 15 см. Утрамбування має проводитися разом із водою (поверхня піску заливається водою). Це дасть можливість ущільнити основу набагато краще.

Для кращого ефекту наступним шаром може виступати щебінь. Щоб фундамент у майбутньому не проводив вологість до стін із землі, необхідно укласти шар гідроізоляції. У цьому випадку пристрій стрічкового фундаменту передбачає використання руберойду. Його найкраще використовувати у кілька шарів, альтернативною заміною руберойду може стати щільна поліетиленова плівка. Детальніше з гідроізоляцією стрічкового фундаменту можна ознайомитись тут.

А ось для виготовлення опалубки можна використовувати:

Найголовніше, щоб матеріал був досить міцним, і в змозі витримати навантаження бетону.

Дійшовши до цього моменту, вже зрозуміло, що фундамент своїми руками стрічкове завдання цілком можливе. Конструкцію опалубки можна також зробити самостійно. Для з'єднання всіх елементів можна використовувати шурупи або цвяхи, якщо опалубка для стрічкового фундаменту робиться з дощок. Всі з'єднання варто робити зсередини, щоб кінці кріпильних елементів не пошкодили поверхню фундаменту. Перед тим як встановити опалубку, варто заздалегідь встановити гільзу, яка стане місцем підведення та виведення комунікацій.

Армопояс необхідно робити з арматури діаметром 12 мм. Такого розміру достатньо, щоб забезпечити міцність та надійність конструкції.

Стрічковий фундамент своїми руками має на увазі і влаштування металевого каркаса. Щоб з'єднати частини арматури, необхідно використовувати тонкий дріт, який в'яжеться спеціальним пристроєм – гачком. До речі, між прутами має бути не більше 30 см. Зварювання як з'єднання краще не використовувати, оскільки воно не дасть конструкції потрібної гнучкості. Докладніше про армування стрічкового фундаменту тут.

Заливка бетону

Даний момент у цьому процесі, як зробити стрічковий фундамент своїми руками, є чи не основним етапом. Виконується він, коли опалубку вже встановлено, і каркас з арматури змонтовано в траншею.

Щоб дізнатись кількість бетону, варто помножити необхідну висоту на ширину та довжину. Розрахунки зробити дуже важливо у тому випадку, якщо бетон буде замовлений у спеціальних фірмах та доставлений до місця будівництва у міксерах. Правильні розрахунки допоможуть уникнути придбання зайвого матеріалу.

Перед тим, як залити стрічковий фундамент, варто підготувати всі інструменти та матеріали:

• відро для води;
• лопати;
• бетонозмішувач (ручний або електричний)
• цемент;
• пісок;
• щебінь.
• додатково можна використовувати пластифікатори.

Заливання стрічкового фундаменту своїми руками починається з підготовки розчину.Потрібно взяти 1 частину цементу, 3 частини піску та 5 частин щебеню. Все ретельно змішати з невеликою кількістюводи. Рідину слід додавати поступово, щоб не зробити розчин занадто рідким. Для покращення показників бетону варто додати спеціальні пластифікатори. Заливати фундамент потрібно за один раз, тому роботу краще проводити не самотужки.

Після того, як бетон твердне, опалубка розбирається. Надалі вона може бути використана повторно.

Отже, розглядаючи стрічковий фундамент, технологія його монтажу цілком зрозуміла і доступна кожному. Головне - дотримуватися всіх рекомендацій. Але пам'ятайте, що готову основу можна використовувати лише через деякий час, коли бетон затвердіє.

В основному стрічковий фундамент своїми руками буде не тільки надійним, а й дозволить суттєво заощадити кошти.

Як висновок

При виконанні бетонних робітдуже важливо виконувати все відповідно до норм. В іншому випадку якість фундаменту буде поганою.

1. Важливо дотримуватись пропорцій інгредієнтів. Якщо використовувати менше цементу, то згодом бетон почне кришитися.
2. Якщо немає можливості залити розчин за один раз, найкраще заливати його шарами не менше ніж 20 см кожен.
3. Пісок та щебінь для розчину застосовувати тільки в чистому вигляді без будь-яких домішок, глини та сміття.
4. Усі матеріали, з яких виготовляється опалубка, мають бути рівними.
5. Перед заливкою бетону не забудьте залишити місця для водопроводу та каналізації.

З цією метою найкраще підійдуть труби більшого діаметра. Якщо їх не встановити наперед, надалі доведеться порушувати цілісність фундаменту, проробляючи отвори.

1. Виконувати роботи із заливання фундаменту потрібно, коли на вулиці немає дощу чи снігу.

Температура довкілля має бути з плюсовим показником. Якщо фундамент заливається при негативній температурі, в обов'язковому порядку необхідно використовувати пластифікатор, який запобігатиме кристалізації розчину і надасть матеріалу велику міцність.

Знаючи, як правильно зробити стрічковий фундамент, роботу можна виконати досить швидко та якісно.

Підземна частина споруди, тобто фундамент, бере на себе основне навантаження, передаючи його основу. Монтаж фундаменту сьогодні можна здійснити за однією з багатьох технологій, причому зробити це можна самостійно. Одна з них дозволяє побудувати стрічкову основу, яка користується великою популярністю у приватному домобудуванні, оскільки потребує мінімальних трудових витрат. Його формування супроводжується розумними вкладеннями, а техніка виконання не надто складна. Влаштування даної конструкції - процес досить простий, для реалізації задуманого необхідно лише вивчити технологію проведення робіт. Такий різновид основи закладається на сухих, а якщо грунт глибокого промерзає, то будівництво обійдеться дорожче з тієї причини, що земляні роботи будуть мати великий обсяг. Тому варто задуматися про можливість оренди великовагової техніки.

Підготовка до будівництва стрічкового фундаменту

Монтаж фундаменту починається зі збирання території та розмітки майданчика. На землі слід позначити осі майбутнього будинку і зафіксувати кілки, між якими буде розташовуватися шнур. Важливо перевірити кути, які мають дорівнювати 90 градусам. Підготовляючи майданчик, слід зробити його розміри більшими в кожну сторону на 2 метри. Перевірити правильність розмітки можна порівнянням діагоналей.

Підготовка траншеї та облаштування опалубки

Монтаж стрічкового фундаменту на наступному етапі передбачає копання траншеї, ці роботи можуть здійснюватися вручну або за допомогою екскаватора. В останньому випадку дно необхідно очистити та вирівняти лопатою. На наступному етапі можна приступати до укладання подушки, товщина якої має становити 200 міліметрів. Вона виконується з дрібнофракційного гравію чи піску. Шар проливається водою, ущільнюється, а зверху укладається поліетиленова плівка, яка стане гідроізоляційним матеріалом. Як альтернативне рішення може виступити заливка з цементного розчину, щоб вода не йшла в землю, адже це може погіршити характеристики міцності подушки.

Монтаж фундаменту будинку на наступному етапі передбачає облаштування опалубки, яка складається із струганих з одного боку дощок. Їх товщина повинна дорівнювати межі від 40 до 50 міліметрів. Може використовуватися щитова опалубка із заліза. Елементи надійно фіксуються до стінок траншеї. Важливо вивірити за допомогою схилу вертикальність стін, тому що від точності даних показників залежатиме період експлуатації майбутньої конструкції. Потрібно передбачити наявність отворів для прокладання систем водопроводу та каналізації.

Армування та заливання бетону

Технологія монтажу фундаменту майже завжди передбачає встановлення арматури, яка стане несучим елементом конструкції. Пруття збираються в каркас, а кількість, їх розташування, а також діаметр мають бути вказані у проекті. Каркас повинен мати у складі дві смуги вертикальної арматури, що скріплюються горизонтальними прутами. Важливо врахувати, що при заливанні бетонної суміші, яка матиме висоту більше 1,5 метра, розчин розшаровується. Тому рекомендується використовувати переносний жолоб. На цьому етапі суміш заливається в опалубку, товщина шарів при цьому має становити приблизно 20 сантиметрів. Кожен шар ущільнюється, що унеможливлює утворення порожнин. Для цього стінки опалубки простукуються. Розчин не повинен бути рідким.

Гідроізоляція

Монтаж фундаменту супроводжується гідроізоляційними роботами, що здійснюються через 10 діб після заливання. Для цього можна використовувати бітумну мастику, що наноситься на зовнішні стінки. На цей склад приклеюється гідроізоляційний матеріал, у ролі якого може виступити руберойд. Через деякий час якість фіксації матеріалу можна перевірити.

Заключні роботи

Після завершення всіх вищеописаних маніпуляцій можна здійснити зворотне засипання, у процесі чого використовується середньофракційний пісок. Його ущільнюють пошарово і заливають водою, при цьому необхідно стежити за станом гідроізоляції, вона не повинна бути пошкоджена.

Будівництво пальово-гвинтового фундаменту

Достоїнства такої основи очевидні, серед них слід виділити швидкість проведення робіт, надійність, низьку вартість, довговічність та можливість влаштування при весняному витріщенні ґрунту. На першому етапі кілочками необхідно позначити кути майбутньої споруди, між ними натягується мотузка та встановлюються інші заплановані кілочки. На їхньому місці викопуються приямки, куди надалі планується вкручувати палі. Глибина приямків має становити приблизно 20 сантиметрів. Для вкручування паль вручну слід використовувати важіль, його можна виконати так: у технологічні отвори на верхньому кінці паль слід встановити арматуру, надівши на брухт з двох сторін шматки квадратної труби. Вони виступлять важелем. Чим довша частина важеля, тим менше зусиль потрібно докласти. Оптимальним розміромтаких рукавів будуть показники 3 метри. Кожна паля має бути закручена навколо своєї осі. Здійснити дані роботи можна за допомогою ще однієї людини, тоді як третій робітник контролюватиме вертикальність елементів за допомогою рівня.

Якщо ви вирішили використати ручне вкручування, то відхилення по вертикалі не повинно бути більше 2 градусів, інакше розподіл навантаження виявиться нерівномірним, а палі деформуються. Монтаж ведеться таким чином, щоб нижній край елемента виявився нижчим за рівень промерзання ґрунту. Тому важливо знати, яка дана характеристикадля певної території. Якщо йдеться про середній смузіРосії, вона становить 1,5 метра. Як тільки палі подолають рівень промерзання, важливо, щоб вони досягли твердих ґрунтів. Це ви зможете зрозуміти, коли елемент перестане легко входити у ґрунт. Якщо ви натрапили на каміння, необхідно вийняти з ґрунту опору і вкрутити заново, трохи під кутом. Після паль встановлюється вертикально до необхідного рівня.

Вирівнювання фундаменту

Монтаж фундаменту пальово-гвинтового типу супроводжується підрізуванням елементів до певного рівня. Для контролю горизонталі зручніше користуватися гідравлічним рівнем, який іноді замінюється нівеліром. Надземні частини повинні дорівнювати 60 сантиметрам. За допомогою болгарки метал можна підрізати до певного рівня.

Бетонування та виконання обв'язки

Внутрішній простір паль неприпустимо залишати порожнім, оскільки це може стати причиною корозії поверхні та зменшення терміну експлуатації. Усередині елементи заповнюються цементним розчином, на кожну палю має піти приблизно 1,5 відра суміші. Якщо будинок буде досить важким, ростверк можна виконати з металу, тоді як для легкої будівлі від нього можна відмовитися. У цьому випадку його функції виконуватимуть дерев'яне обв'язування або металеві оголовки. На палі для цього надягають оголовки, до яких шурупами прикручується обв'язка із бруса квадратного перерізу зі стороною 150 міліметрів. Отримані стики обв'язування слід обробити бітумом. На наступному етапі можна розпочинати будівництво стін будинку. Примітно, що пальово-гвинтовий фундамент після закінчення будівництва буде здатний зазнавати проектних навантажень, він повністю готовий до експлуатації. Монтаж пальово- гвинтового фундаментувикористовується в тих випадках, коли будівництво необхідно завершити у найкоротші терміни.

Зведення гвинтового фундаменту

Коли здійснюється монтаж гвинтового фундаменту, важливо зробити його утеплення, тільки так у будинку буде тепла підлога. Для початку слід виконати патрубок основи для елементів, які будуть пов'язувати всі окремі опори. По гідроізоляції укладається утеплювач. При цьому можна використовувати пінополістирольні плити або мінеральну вату. Після цього слід приступати до виконання оздоблювальних робітфасадної частини.

Будівництво фундаменту скляного типу

Такі підстави застосовуються в тому випадку, коли фундамент повинен мати високу міцність. Пристрій проводиться із застосуванням посиленої схеми армування. Завдяки цьому конструкція буде готова прослухати ще довше. Подібні основи не призначені для індивідуального будівництва. Їх не встановлюють на просадних і пучинистих ґрунтах, технологія передбачає монтаж колони. Фундамент при цьому виготовляється на основі бетону марки М-200, характеристики водонепроникності якого відповідають позначенню В2. Перед початком робіт готується поверхня, яка розрівнюється та ущільнюється. На наступному етапі викопуються ями, ущільнення яких здійснюється за допомогою гравію. Потім можна приступати до встановлення блоків. Гравійна подушка може замінюватись піщаною підготовкою, на яку встановлюються основа та колона. Для проведення цих робіт знадобиться спеціальне підйомне обладнання. Установка проводиться за розташуванням осей, що позначаються ризиками на краях склянки. Вони наносяться перед початком фарбою, що не змивається. Розбивні осі повинні бути позначені струнами і схилом, а під час встановлення так званого черевика необхідно стежити за тим, щоб осі на підошві та склянці збігалися з розбивним осям. Без додаткової допомоги неможливо буде здійснити монтаж обладнання. Фундамент такого типу ще й із цих причин не поширений у приватному будівництві.

Фундамент є одним із найважливіших конструктивних елементів будинку. У будівництві необхідно відповідально та грамотно підійти облаштуванню фундаменту. заміського будинку. Якщо закласти помилку на самому початку будівництва - заощадивши або неправильно запроектувавши влаштування фундаменту під приватна садиба, Отримаєш глобальні наслідки для всього будинку: перекоси фундаменту, перевитрата матеріалів, вертикальні та горизонтальні деформації, нерівномірні опади, тріщини в несучих конструкціях.

за конструктивним особливостямрозрізняють такі види фундаментів:

1. Стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент найпоширеніший та універсальний тип фундаменту. Стрічковий фундамент застосовують для будь-якого типу будівлі, чи це лазня, котедж, чи багатоквартирний будинок. Такий фундамент найпростіше реалізувати, - для його облаштування необхідно прокопати траншею, стінки якої виконуватимуть роль опалубки.

Стрічкові фундаменти виконані у вигляді заглиблених у землю стрічок, на які передається навантаження від несучих конструктивних елементів будинку, таких як стіни, колони. Стрічки спираються на розподільні подушки, звані фундаментні плити. Це дає можливість передати зусилля від стін та колон на велику площу ґрунту та дозволяють використовувати ґрунт без особливих підготовок до роботи.
Стрічковий фундамент прийнятний як фундамент одноповерхового будинку або фундамент для двоповерхового будинку з підвалом або без, з багатошаровими стінами, що несуть, або стінами з цегли і залізобетонними перекриттями. Тиск під підошвою фундаменту від 10 т/м².

У наш час все більшої популярності при будівництві будинків набуває пальовий фундамент. Проте думки щодо застосування даного типу фундаменту дуже різняться. Одні вважають, що він недовговічний і вкрай обмежений у застосуванні, інші вважають, що подібний тип опори для будинку - універсальний. Тому постараємося описати пальовий фундамент, його характеристики, види, а також плюси та мінуси.

Палевий фундамент: плюси та мінуси
Палевий фундамент використовується при будівництві на специфічному ґрунті, який характеризується нерівністю, пухкістю (твердий або опорний ґрунт знаходиться дуже глибоко, а поверхневий шар представляє пісок або торф'яний ґрунт), на землі з ґрунтовими водами, пластичним і текучим ґрунтом, глинистим, але може бути використаний та на скельних породах. Велика перевага даного типу фундаменту:
o встановлюється у будь-який час року без особливих приготувань ґрунту та геодезичної рекогносцировки;
o палі, які вже були в застосуванні, можна викрутити і вкрутити заново, роботи не вимагають великих витрат часу. У середньому, для підготовки та встановлення паль, витрачається 2 дні;
o універсальність, ще одна перевага. Сучасні технології дозволяють використовувати їх як для дачних будинків, так і для багатоповерхових будівель. Вони витримують величезні навантаження - 5-6 тонн на одну палю;
o однією з незаперечних переваг даного фундаменту в порівнянні з стрічковим - низька вартість для будівництва будинку та їх встановлення;
o якщо ви будуєте дачна ділянка, то важливою перевагою буде екологічність - відсутність сміття на вашій ділянці та збереження ландшафту;
o можливість вільної вентиляції підпілля будинку та будівництва цокольного поверху. Палеві опори мають великий плюс - легко ремонтуються та встановлюються заново. Паралельно можна проводити роботу з проведення комунікацій до будинку.
Безперечно, пальовий фундамент має великі плюси в порівнянні з стрічковим фундаментом, але, на жаль, і свої мінуси. До них можна віднести:
o можливість нерівномірної осідання фундаменту, що трапляється, як правило, через неякісні матеріали або за рахунок неоднорідності ґрунту;
o внаслідок того ж неякісного матеріалу, може статися корозія палі, що звичайно компенсується можливістю їх замін;
o існує складність установки цегляної конструкції на палі;
o термін експлуатації, після чого слід обов'язкова заміна становить 100-120 років, але віднести це до мінусів або плюсів пальових фундаментів - вирішувати вам;
o існують думки, що палі не підходять для будівництва великих будівель, в будинках такого виду, складно зробити підвальне приміщення, а традиційне будівництво фундаментів набагато надійніше.
Розглядаючи мінуси та плюси пальового фундаменту, необхідно відзначити те, яких видів буває цей фундамент; вибір того чи іншого виду залежатиме безпосередньо від типу ґрунту.

Найпоширенішими є такі види:

На основі вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що плюсами пальового фундаменту буде можливість встановлювати їх на «важких» ґрунтах, економічність та можливість швидко виконати роботу. Мінусами пальового фундаменту може бути неякісний матеріал і як наслідок – корозія та необхідність заміни. Відносно невеликий термін експлуатації (100-120 років). Але варто звернути увагу на те, що підібрані палі до типу ґрунту прослужать вам довго, а будівництво буде дуже швидким.

3. Фундамент плита

Іноді на ділянці під будівництво будинку залягають ґрунти з нерівномірними деформаціями (пучинисті, просадні) або з високим рівнем ґрунтових вод. У такому випадку, найбільш прийнятним типом фундаменту під будинок буде монолітна плита (іноді такий фундамент називають «шведською плитою»).

Розрізняють незаглиблені та заглиблені плитні фундаменти; фундамент плита з ребрами жорсткості або без них; армовані чи прості (без арматури); утеплені чи ні.
p align="justify"> Принцип роботи плитного фундаменту полягає в рівномірному розподілі навантаження на окремі ділянки фундаменту за рахунок розподіленого аматурного каркаса, замоноліченого в бетон розрахункової товщини.

Підготовчі роботи
Після зняття та видалення ґрунту з трав'яним покривом, місце забудови слід розрівняти. Майданчик роблять трохи більше контуру фундаменту, Потім виконують розбивку фундаменту та уривку котловану. Важливо, щоб дно "корита" було строго горизонтальним. Дно котловану рекомендується застелити геотекстилем. Рулонний матеріал не лише утримуватиме матеріал підсипки від проникнення в ґрунт, а й відведе надлишки вологи. Перед пристроєм піщаної або гравійної подушки (h = 20-30 см) необхідно встановити підземні елементи трубопроводів води та каналізації та, при необхідності, дренажну систему. У деяких випадках поверх подушки виконують підготовку з бетону товщ.10см.

Будівництво бетонної основи
Всі етапи влаштування фундаментної монолітної плити проходять у певній послідовності:
. Армування фундаменту складається з нижнього та верхнього ряду сіток. Діаметр арматури періодичного профілю повинен бути 14-16 мм, крок між стрижнями - 20-22 см, відстань від кожної сітки до нижньої та верхньої площини фундаменту - 5 см. Для зручності встановлення верхньої сітки використовують спеціальні підпірки. З'єднання стрижнів сіток і каркаса може бути або в'язаним або зварним.

Бетонування. Щоб монолітна залізобетонна плита фундаменту була надійною та відповідала необхідним технічним параметрам, марка бетону має бути ─ М 350-М 400. Цемент бажано використовувати з коефіцієнтом водонепроникності w 8. За морозостійкістю бетон повинен відповідати марці F-200. Для заміського будинку оптимальна товщина для монолітної подушки приймається 40-50 см. Нижче за рівень землі частіше закладають 10 см, а вище ─ 30 (40 ) см. Заливати бетонну суміш слід безперервно і ретельно утрамбовувати/вібрувати кожну нову порцію.

Гідроізоляція. Після демонтажу опалубки та набором фундаментом 70% міцності поверх монолітної плити виконують гідроізоляційний шар. Гідроізоляція виконується або обмазуванням бітумною або бітумно-полімерною мастикою, або наклейкою рулонних матеріалів.

Фундаментна плита з ростверком (цоколем)
Багато забудовників разом із фундаментною залізобетонною плитою заливають і монолітний цоколь своїми руками. Арматурний каркас цоколя виконується з такої ж арматури, як каркас плити і обов'язково має бути пов'язаний із каркасом монолітного фундаменту. Зведення цоколя на плиті суттєво збільшує жорсткість усієї фундаментної конструкції. Цокольний об'єм усередині будинку також зростає. Цей простір використовується для розведення комунікацій, а також розміщення в ньому додаткового теплоізоляційного шару.
При влаштуванні монолітної основи виключається ризик виникнення тріщин у фундаментах та поява деформаційних процесів у будівельних конструкціях будівлі. Пристрій монолітної плити характеризується тривалим терміном будівництва, масивністю фундаменту та суттєвою витратою матеріалів та грошових коштів. Проте цей тип фундаменту має пріоритетні переваги ─ переконлива надійність і довговічність.

Якщо Ви зацікавлені в фундаментальних роботах
дзвоніть нам!

Телефонуйте! Замовляйте!

Усі роботи виконаємо якісно!

Наші телефони +7 (960 ) 150 67 44

e-mail: [email protected]