Ось така купка початкового матеріалу. Це 9 бетонних блоків, 4 куби лісу - в основному 6 метрові дошки 5x10, але є і 10x10 і три 10x15 - для основи. Є звичайні дошки для обрізу. Завезли 28 квітня 2007р. 
Розпочали зранку 29 квітня. Вирили ямки під блоки, насипали туди піску та поставили туди бетонні блоки. На блоки поклали підстави. 
Ділянка звичайно з ухилом, тому для дотримання горизонталі деякі блоки штучно збільшуємо у висоту ось таким нехитрим способом. 
Усі балки основи укладені на блоки, зверху набиті дошки 5x10 – це нижні лаги чорної підлоги. Усі сторони, включаючи діагоналі, вирівняні за рівнем. 
На лаги поклали прибили та відторцювали дошки чорнової підлоги. За ідеєю їх треба було знизу обробити, наприклад, відпрацюванням. Але ми цього не зробили через її відсутність. 
Поверх дощок чорної підлоги ми розстелили гідроізоляцію (у нашому випадку – Ізоспан D). На неї, відповідно до креслення, розставили на певній відстані лаги білої статі - вони ставляться на торець. Поверх лаг по краях прибили дошки т.зв. нижньої обв'язки. Лаги білої підлоги приймають він основне навантаження ваги будинку (і передають її основи). 
По кутах нижньої обв'язки поставили кутові стовпи 10x10, вирівняли їх по схилу і зафіксували тимчасовими укосинами. Зверху на них поклали балки верхньої обв'язки. Потім між верхньою та нижньою обв'язкою почали вставляти стійки стін – якраз поверх лаг білої підлоги. 
До кінця першого дня будівництва ми поставили всі стійки і поклали на верх лаги для підлоги другого поверху. Щоб будинок не хитався зміцнили уго по кутах такими укосинами. Можна було ще вставити парочку таких у центрі кожній "довгій" стороні стіни для надійності. 
На другий день будівництва (30 квітня) ми накидали дощок на лаги другого поверху (майбутню підлогу 2-го поверху) і півдня провели у виготовленні кроквяних ніг (на фото притулено ззаду будинку). Після цього піднімали їх за допомогою 2-х осіб, на 2-му поверсі приймали ще двоє, ставили на кінці лаг і тримали. Третя людина встановлювала стопило по схилу і прибивала тимчасовими укосинами до... чого завгодно (дошки підлоги, стіни). 
І так ми їх ставили одну за одною. Відзначу одну особливість каркасу - крокви ставилися на лаги, а не звисали з них. А оскільки лаги були винесені за межі стін на 50 см, вони утворювали козирок. 
Наприкінці другого дня каркас був повністю готовий. Крокви встановлені та закріплені між собою та будинком укосинами. 
Видно що всі несучі елементи вирівняні за нижніми лагами - стійки, верхні лаги, крокви. 
Пройшло 20 днів роботи у місті, і ось уже 20 травня я приїхав на поле продовжувати будівництво. Почав крити гідроізоляцію (Ізоспан D) на крокви, притискаючи її до крокв тонкими планками. Поверх планок почав набивати решетування. Щоб вийшло 7 метрів (виноси по 50 см з боків) довелося класти по два шматки – 5 та 2м. Стики дощок йшли вгору по даху в шаховому порядку (перша "решета" - стик зліва, друга - стик праворуч і т.д.). Відстань між латами виставив спочатку навмання, і тільки потім дізнався про спеціальні розміри для покрівлі типу металочерепиця. 
Отак воно було на початку. 
... і так воно стало наприкінці. На решетування знадобилося 2 дні роботи. 2 червня я привіз покрівлю – металочерепицю. Віз на двох легкових машинах із Москви (по 150 кг на дах). 
За день роботи вдвох нам вдалося закінчити один схил даху. Звичайно, робив це вперше - вийшло трохи кривувато. Зате яким рівним вийшов другий скат! Покрівлю кріпили спеціальними шурупами (купувалися разом з покрівлею). 
Майже півтора місяці мотався за відрядженнями. Приїхав продовжити будівництво лише 14 липня. Завіз на вантажівці білу підлогу та вагонку (6м) для зовнішньої обшивки стін. Біла підлога поклала всередину будинку перевернутою (щоб не темніла лицьова сторона і щоб просушилася). 
Вікна вставив у заздалегідь відведені для них місця - на монтажну піну. Під раму вікна попередньо засунув підвіконня. 
На другому поверсі нормально уклав та прибив дошки підлоги. Попередньо залишивши люк для сходів. 
На фронтоні поставив вертикальні стійки муру. Довелося їх фігурно випилювати під похилі дошки крокви. 
Наступного дня поклали на стіну вітроізоляцію (Ізоспан А). Довго не думали - просто обмотали будинок пару разів рулоном, а потім ножем вирізали отвори під вікна та двері. 
Поверх вітроізоляції почали обшивати стіни вагонкою. Почали із найважчих місць – із задньої стіни. Вагонку не пилили, пришивали повністю (6м), потім відрізали по торцях. Шили природно оцинкованими цвяхами. 
Після того, як перший поверх був обшитий (1,5 дні), робота продовжилася з фронтонами. Були фігурно вирізані шматки пароізоляції. Також фігурно довелося випилювати вагонку для обшивки. 
Тут спеціально зверну увагу на зазор, який з'явився між верхньою обв'язкою та підлогою 2-го поверху. Це зазор – висота виносних лаг. Хоча вони і підшиваються знизу, утворюючи на вулиці козирок, у цю щілину все одно ДУЖЕ СИЛЬНО ДУЄ. Причому дме як на перший, так і другий поверх. Її треба закривати. Це буде показано далі. 
Минуло кілька днів, і мені привезли заздалегідь замовлений у Пушкіному утеплювач. Я принципово вибирав матеріал типу "кам'яна вата" – плити на основі базальтового волокна. Далі з усього розмаїття цих плит вибрав Роклайт виробництва Рязані (найдешевше). Упаковка складається із 10 плит розмірами 1200x600x50 мм. Одна упаковка становить 0,432 м3. Для утеплення всього будинку (1-ий та 2-й поверх) мені потрібно 10 кубів. Коротше завіз 24 ось таких пачок. 
Зовнішні роботи закінчилися, розпочалися внутрішні. Почав із утеплення підлоги. Плити різалися ножем і укладалися між лаг першого поверху. По дві плити. 
Після того як укладав один ряд утеплювача, накривав його зверху пароізоляцією (Ізоспан В) із загином на стіни. Після цього пересував це місце дошки підлоги, звільняючи наступний простір для утеплення. 
Приємні дрібниці, до яких важко доходять руки - вставка шибок у вікна, зроблені своїми руками відливчики-карнизики від вікон. 
Двері виготовляв сам. Аналогія зі стінами - каркас, усередину утеплювач, паро та вітроізоляція, обшивка з двох сторін вагонкою. Під вагонку зовнішнього (вуличного) боку поклав оцинкований лист заліза. Це повинно утруднити вирубування дверей сокирою:) 
Після того, як підлога була утеплена, зверху почав класти дошки білої підлоги. Технологія проста - кладеться перша дошка, прибивається у виступаючий шип цвяхом під кутом. Потім кладеться друга дошка (шип першої дошки входить у другий паз) і пришивається з силою до першої дошки - для мінімізації щілин між дошками. Для себе я вирішив, що 1мм допустимо, але намагався звести його нема. Для цього в кількох місцях у лаги вбивались такі скоби. Потім між скобою та дошкою вбивали клини, які підпирали дошку і зменшували щілини. Після цього дошка прибивалася, клини та скоба забиралися. Звичайно, деякі дошки "трохи" пересушилися, і перетворилися на "гвинти"... З ними довелося помучитися особливо. 
Третина підлоги укладена. 
Для захисту від вологи та сонця я вирішив пофарбувати стіни спеціальним просоченням. Вибрав "Пінотекс". Спочатку пофарбував безбарвним шаром, а потім уже з відтінком (кольором). У магазині сказали, що безбарвний сам собою нічого не захищає, захищає тільки з кольором. Штука досить отруйна – у будинку, після фарбування стін, тиждень неможливо перебуває. 
Нарешті я дістався до закладення щілин у перекритті, про які йшлося раніше. Все вирішилося досить просто - випилювався шматок вагонки по ширині чергової щілини, прибивалася до верхньої вагонки обшивки стіни (для цього довелося забрати підлогу на другому поверсі в цьому місці), закриваючи щілину. Зсередини вставлявся шматок пароізоляції (не продувається) та закріплювався брусками по лагах (перекриттях). 
Ось так виглядає ця конструкція з другого поверху. Довелося забрати пару дощок підлоги, щоб було зручно працювати. 
Після того, як підлога була укладена, я приступив до утеплення стін. Технологія така сама, як і з підлогою. Попередньо тільки вставляв додаткові поперечки між стійками - я збираюся зсередини обшивати вагонкою вертикально. 
Поверх утеплювача тут теж укладається пароізоляція (Ізоспан). Закріплюється дужками за допомогою спеціального будівельного степлера. Скрізь, де тільки можна, робляться напуски з обох боків. 
Карниз захищає вікно і частину стіни від води, що стікає з фронтону. А ґрати захищають увесь будинок від злодіїв. Поки що це, на жаль, вимушений захід - взимку на полях нікого немає, а "випадки" були. 
Не встиг прикрутити останні ґрати, як повалив сніг. Сталося це якраз на Покрові, 14 жовтня. 
Отак будинок виглядав 14 жовтня 2007 року. Сумарно я витратив це місяць на будівництво. Робив по можливості один, але на складних речах звичайно кликав допомогу (каркас, крокви, лати, покрівля, обшивка). На даний момент утеплено весь перший поверх, крім полиці - ще не встиг доробити. Зсередини ще вагонкою не обшив. Поки що витрачено ~ 80 тис руб. А справ ще - дофіга... 
Буквально за кілька днів до Нового 2008 року утеплила стелю. Тепер весь перший поверх утеплено. Практика показала, що за 4,2 кВт газового обігріву температура піднімається до 20 градусів за півгодини (на вулиці -7) і підтримується на рівні +17 при постійному обігріві 1,2 кВт. 
З чого починається благоустрій заміської ділянки? Ми пропонуємо розглянути варіант будівництва невеликого будиночка зі зручностями та терасою, який після побудови повноцінного житла стане відмінним місцем для відпочинку, зберігання господарського інвентарю або навіть затишним гостьовим будинком.
Всередині будиночка є окремий санвузол (4), кімната відпочинку з хорошим природним освітленням (3) і невелика побутівка з входом зовні (1) для складування будь-якої дрібниці або міні-майстерні. Для приємного проведення часу на свіжому повітрівідведемо в плані місце під мансарду (2), приблизно 180х260 см. Загальні розміри будиночка – 6х6 метрів, якраз під стандартну довжину будівельного риштування.
Хитрощі влаштування фундаменту
Наша споруда ґрунтується на 16 бетонних стовпах, розташованих квадратом 4х4 з проміжком 2 метри. Розмітка ділянки виконується сіткою, натягнутою на кілках, від кожного з 16-ти перетинів схилом переноситься мітка на грунт. Чотири внутрішні свердловини копаються строго на перетинах, дванадцять зовнішніх - зі зміщенням на 7 см.
Копати можна вручну, бурити мотобуром або залучити крано-бурильну машину. Буримо свердловини діаметром 350-400 мм на глибину промерзання ґрунту плюс додаткові 50 см. На дно кожної свердловини висипаємо по відру щебеню або річкової гальки, потім доливаємо два відра (25 літрів) бетону марки 300 з наповнювачем фракції 5-8. У розчин, що ще не схопився, встромляємо пластикові 110 мм каналізаційні труби (сірий ПВХ). Орієнтуємо їх розтрубами нагору, для довгих стовпів труби можна робити збірними. Вирівнюємо труби вертикально, а також по перетинам та загальному рівню шнурівки, підсипаємо в приямки 1-1,5 відра піску, решту заповнюємо землею.
Після схоплювання основ заливаємо такий же бетон у труби, садити можна вібрацією або штируванням. Стовп армується профільним 14 мм стрижнем на повну довжину труби, до верхнього краю приварюється шпилька М12 довжиною 200 мм. Такий фундамент ніяк не реагує на зимове пучення ґрунту: гладка гільза навколо стовпа не дозволяє ґрунту примерзнути до бетону.
Ростверк та каркасна підлога
На висихання стовпів відводиться тиждень. Поверх потрібно натягнути дрібну (15 мм) сітку-рабицю, забарвлену або оцинковану, завширшки два метри. Її натягуємо на шпильках стовпів, краї зшиваємо дротом.
Потім на фундаменті збирається ростверк із бруса 150х150 мм:
- на перетинах робимо підрубку вполдерева;
- проробляємо коловоротом 20 мм отвори під шпильки;
- складаємо внутрішню решітку ростверку;
- горизонтально заводимо зовнішні бруси, дотримуючись схеми перев'язки;
- затягуємо гайки поверх широких шайб, доки брус не розчавить сітку;
- остаточно виводимо загальну горизонтальну площину підкладками з руберойду;
- зрізаємо надлишки шпильок.
Сітку притягуємо до ростверку або дротом або підбиваємо знизу оцинкованими цвяхами. Вкладаємо в осередки вітрозахисну мембрану, високо повертаємо на краях. Після простір між брусами заповнюється сумішшю деревної стружки і гашеного вапна 5:1 і накривається поліетиленовою плівкою, краї пристрілюються скобами.
Поверх плівки монтується обрешітка: дошка 50х150 мм ставиться на ребро в обох напрямках з утворенням осередків приблизно 580х580 мм. На кожну сторону йде одинадцять дощок, всього двадцять дві. По краях і на місцях перетину з ростверками дошки засвідчуються на 70 мм свердлом 10 мм, потім притягуються до основи шурупами. Перетинання обрешітки потрібно виконувати як і на ростверці - з підрізанням вполдерева, всі щілини і примикання змочуємо і герметизуємо літньою піною.
Каркас підлоги, за винятком осередків, що повністю розташовані під терасою, заповнюється мінеральною ватою і накривається напівпроникною (150 г/м) дифузійною мембраною. Підлога настилається обрізною пазогребневою дошкою по всій площині. У осередках під терасою в дошках каркаса виготовляємо вентиляційні отвори.
Стіни, кути, прорізи та примикання
Подальша робота починається з двох стін, що протилежать кутовій мансарді. Спершу на плоскій основі будинку розкладаємо і збираємо на саморізах рамку з дощок на ребро із зовнішніми розмірами 570х240 см. У зібрану рамку додаємо 2,4 м стійки з дощок 24х150 мм з міжосьовим кроком 60 см. Короткі обрізки від стійок не викидаємо 60 см. Ці короткі дошки будемо використовувати як горизонтальні перекладини в каркасі для стикування обшивки.
Піднімаємо стіну вертикально, тимчасово кріпимо її до основи укосами з дощок. Нижня дошка каркаса стіни кріпиться 120 мм нагелями до ребер системи підлоги кожні 40 см. Другу стіну збирають так само і встановлюють перпендикулярно першій, тимчасово стягують косинками.
Зверніть увагу, що зовнішній кут при цьому виходить порожнім. Його покриваємо піною, вкладаємо брус 60х60 мм, а до нього прикручуємо крайні дошки двох стін, попередньо виготовивши отвори під 100 мм шурупи.
Решту стін збираємо таким же чином, внутрішній кут обробляється аналогічно зовнішньому. З зовнішнього боку обшиваємо будинок 12 мм листами ОСП завдовжки 2400, таким чином вертикальні шви припадають точно на центри стійок. Листи випускайте на 200 мм вище за каркас стін, внизу обшивка опускається як мінімум до середини ростверку. На кутах краю виводяться каркасом сусідньої стіни.
Коли зашили одну сторону — прокручуємо по вертикальному краю зсередини брусок 40х40 мм і заповнюємо простір піною, що залишився. Від цього ж кута починаємо обшивку наступної стіни, краї листів прикручуємо до сполучного бруску.
Для формування дверних отворів вибирайте дошку 50х150 мм і збивайте з неї інсталяційний короб з внутрішніми розмірами 100х210 см вхідні дверіта 80х210 для внутрішніх (з шириною полотна 70 см). Перед встановленням вертикальна стійка стіни вирізається повністю (можна розділити на 4 поперечини), після встановлення короба зверху від вертикальних стійкових додають 35 см вкладки з дощок.
Віконні блоки при ширині отвору менше 60 см утворюються додаванням горизонтальних перекладин. Блок під широке вікно збирається з дошки 150х50 мм і вставляється в каркас аналогічно дверному, але в цьому випадку під нього потрібно вирізати фрагменти як мінімум двох стійок, а Т-подібні примикання зміцнити косинками.
Все, що потрібно знати про покрівлю та горище
Для порятунку від холоду та спеки перекриття повинно мати шар мінераловатного утеплювача завтовшки не менше 200 мм. Покрівлю при цьому краще зробити односхилим вентильованим. Горище може бути, але тільки як приміщення для складування матеріалів із корисною висотою 40-60 см.
З дошки 150х50 мм збиваємо трапецієподібні односхилі крокви з висотою 60 см у задній частині і 110 см у передній. Дві шестиметрові ферми встановлюються над повною частиною будинку і ще п'ять буде встановлено з виносом над мансардою.
Для отримання достатньої ширини ребра на нижні дошки крокв саморізами прикручується контробрешітка з бруса 50х50 мм. Верхня дошка ферми виходить довше шести метрів через звиси по 40 см у передній та задній частині будинку. Тому доведеться або зрощувати з накладками ліс, або завозити довший. За півтора метри від низького краю ферм встановлюються вертикальні перемички. Подібними стійками крокви зміцнюються і в передній частині, але мають їх точно над стінами під пряму зашивку тераси від підлоги до покрівлі. Вхід на горище розташовується у найширшій його частині - у внутрішньому куті тераси.
Кріпіть крокви до каркасу стін, регулюючи розчин останніх у верхній частині. Після додайте між кроквами проміжні балки перекриття з дошки 150х50 мм з 50 мм контробрешіткою. Підшивайте стелю ОСП завтовшки 9 мм і прикрутіть до торців перекриття зовнішню обшивку будинку. Усі щілини на примикання заповнюйте літньою піною, потім закладайте в перекриття паробар'єр та мінеральну вату, зверху прибивайте вітрозахисну паропроникну мембрану. Підлогу горища накривайте листами ОСБ 12 мм з підрізуванням пазів під крокви. По вертикальних перекладинах у кроквах зашивайте вертикальні стінки горища плитами ОСП, утеплюйте їх за бажанням. Крокви накривайте поліетиленовою плівкою і настилайте холодну покрівлю з металочерепиці або профлиста.
Внутрішнє та зовнішнє оздоблення
На закінчення дамо рекомендації щодо оздоблювальних робіт. Зовні ви маєте рівну площину із прихованими стійками через кожні 60 см. Тому і пластиковий сайдинг, і блок-хаус ляжуть ідеально.
Для внутрішньої обробки сам напрошується гіпсокартон, але кріплення безпосередньо до стійок буде помилкою: дерев'яний каркас сильно гуляє, з'являться тріщини. Стіни можна обшити ОСП з подальшим облагородженням МДФ панелями або вагонкою. Якщо все ж таки маєте намір використовувати гіпсокартон - готуйте профільний каркас за всіма правилами.
Любителі природи та дачного життя, які не встигли обзавестися хоча б каркасним садовим будиночком 6 на 6 ,
але ті, хто має земельну ділянку, зазвичай мріють хоч про якийсь притулок у своїх володіннях. Виготовлення житла власноруч лякає більшість громадян. А даремно. Сьогодні можна знайти море інформації, про покрокове будівництво, від досвідчених майстрів. Вона не тільки додасть впевненості, позбавивши тривог і побоювань. Користуючись рекомендаціями професіоналів, можна здійснити всі необхідні маніпуляції грамотно і в належній черговості, суттєво заощадивши наймання робочої бригади.
Скористатися послугами фахівців, звісно, непогано. Вони гарантують (найчастіше) якість, до того ж помітно скоротяться терміни будівельних робіт. Але якщо бюджет обмежений і хочеться, або є бажання спробувати себе в такій цікавій справі - ніщо не заважає засукати рукави і побудувати садовий будиночокнедорого. Додатковий бонус – для себе все зазвичай робиться саме так, як видається і мріється. Іноді найнятим працівникам важко пояснити своє бачення.
Потім із бруса збирають стіни, скріплюючи нагелями з'єднання. Між вінцями закладається. Загалом, утеплення бажано для кожного чергового шару. Для будинку економ класу зазвичай використовують джгут або клоччя. Далі починаються роботи з .
Дах
Для крокв використовується дошка, що має переріз 150х25 або 100х50 мм. Також знадобиться руберойд з пергаміном. Для полегшення завдання в центрі будівлі розміщуються стійки розміром півтора метри, а вже до них кріпиться брус. На конструкції, що вийшла, розташовуються.
Влаштування даху одноповерхового садового будиночка на каркасі може зайняти лише один день. Вигляд конкретного покрівельного матеріалувибирається індивідуально, за власними можливостями та смаком. Не слід забувати про особливості клімату місцевості, де проживає майбутній домовласник. Часто використовують листи звичайного оцинкованого заліза.
Оздоблення
Використання пергаміну Закінчений каркас обов'язково покривається пергаміном, і лише на нього монтується вибраний матеріал. Він може бути різним, відповідно до бюджету та уподобань господаря. Чудово виглядає , яка кріпиться за допомогою шурупів.
Привабливо виглядають одноповерхові каркасні садові будиночки, оздоблені зовні дерев'яною вагонкою або . До будівлі, що вийшла, добре підійдуть і дерев'яні, і пластикові вікна. Природно виглядатимуть двері з дерева або з імітації цього матеріалу. всередині приміщення можна також покрити. А можна обшити їх гіпсокартоном, який потім покривається фарбою або обклеюється шпалерами. Підлога зроблена з дощок.
Приблизна вартість
Проекти садових будинків
Підсумки
Акуратний каркасний садовий будиночок , виконаний своїми дбайливими руками, зручний у використанні для постійного чи тимчасового проживання. Він досить місткий для зберігання інвентарю та господарського приладдя.
У ньому вистачить місця для прийому та розміщення гостей. А якщо в майбутньому планується зведення грандіозної споруди, то вона може стати місцем проживання та базування цілої будівельної бригади.
Невеликий садовий будиночок 4х6 своїми руками, без залучення робітників, побудувати не так вже й складно. Головне – відповідальне ставлення до будівництва, увага та терпіння. Ну і, звичайно, суворе дотримання рекомендацій та дотримання вимог. І зовсім скоро ваша земельна ділянка перетвориться, і набуде вигляду справжнього домоволодіння.
Отримавши довгоочікувану заміську ділянку, багато її власників відразу вирішують придбати будинок. Однак збудувати дачний будиночок, навіть своїми руками, недорого складно. Разом з тим, якщо йдеться про невелику будову, то на його зведення піде менше грошей, якщо робити всю роботу самостійно.
Підготовка до будівництва
Насамперед слід зробити проект. Враховуючи той факт, що для того, щоб збудувати навіть маленький будиночок на дачі, необхідно отримати дозвіл на будівництво, його виготовлення краще довірити спеціалізованим організаціям, які зроблять креслення, що не тільки відповідають усім нормам і вимогам, але й узгодять його з усіма необхідними інстанціями. За наявності затвердженого проекту отримати дозвіл на будівництво не складе труднощів.
При розробці креслення слід одразу визначитися з матеріалом, з якого планується побудувати будиночок на дачі, оскільки розраховується навантаження на фундамент. Кожен має свої плюси та мінуси:
- Дерево – недорогий та екологічно чистий матеріал, але потребує постійного догляду та спеціальної обробки, що перешкоджає гниттю та займанню.
- Цегла - довговічна і добротна, але коштує дорого, і її якісне укладання під силу тільки професіоналам.
- Піноблоки – прості у використанні, коштують дешево, екологічно чисті та не потребують влаштування важких фундаментів. Мають оптимальну теплопровідність, але схильні до руйнування.
Для будівництва невеликого дачного будиночка своїми руками слід вибирати найдешевший і найлегший в обробці матеріал. Можна побудувати, використовуючи дерево та утеплювач або сендвіч-панелі.
При розробці проекту можна відразу прикинути, скільки буде коштувати, оскільки в залежності від площі будівлі розраховується кількість матеріалів, на які дізнатися актуальні ціни не важко.
Розмітка та будівництво фундаменту
Є кілька видів основ, але найбільш практичне - це стрічкове, яке витримає і рівномірно розподілить навантаження будинку, збудованого з будь-якого матеріалу. Перед початком майбутньої дачі своїми руками необхідно нанести розмітку. Для цього слід прибрати всю рослинність у тому місці, де розташовуватиметься основа будинку. Багато фахівців рекомендують навіть зняти родючий шар ґрунту. Якщо земельна ділянка має явні нерівності та ухили, то попередньо слід вирівняти майданчик. Це можна зробити вручну або із залученням спецтехніки.
Після того, як майданчик підготовлений, робиться розмітка. Для цього необхідно взяти 4 кілочки, як краще використовувати арматурні прутки. Поставити один у землю, позначивши перший кут, від нього відмірюється довжина і ширина будівлі і встановлюються решта 3 кілочків і з'єднуються мотузкою по периметру. В результаті повинен вийти прямокутник або квадрат (залежно від проекту). Кути мають бути прямими. Щоб перевірити точність, слід з'єднати протилежні кілочки мотузкою, при цьому обидві діагоналі мають бути рівними між собою.
Після нанесення розмітки можна приступати безпосередньо до влаштування стрічкового фундаменту. Процес проведення робіт буде наступним:
- Роється траншея завширшки 30–50 сантиметрів залежно від товщини стінок. Глибина має бути розрахована у проекті з урахуванням навантажень та ступеня промерзання ґрунту.
- На дно траншеї засипається суміш із піску та щебеню та утрамбовується.
- Далі необхідно встановити опалубку. Робиться вона з дощок і між стінами встановлюються підпірки.
- Для надання необхідної жорсткості підставі слід зробити арматурну сіткувсередині опалубки.
- Заливається бетонна суміш.
Для набору міцності фундамент повинен вистоятись, тому не рекомендується приступати до зведення стін протягом 30 днів. Саме в цей період бетон набирає необхідної марочної міцності. Щоб запобігти руйнуванню фундаменту, слід його обробити бітумною сумішшю, а верхню частину основи покрити руберойдом, який виконуватиме роль гідроізоляції.
Схематично стрічковий фундаментвиглядає як на представленому фото:
Зведення стін
Процес залежатиме від вибраного матеріалу. Принцип побудови стін із піноблоків та цегли схожий. При цьому необхідно дотримуватись певних правил:
- Укладання робиться в шаховому порядку, щоб наступний шар покривав вертикальний шов.
- Починати укладання потрібно від кута. Спочатку вивести точну пряму і тільки після цього здійснювати поздовжній монтаж блоків або цегли.
- Товщина шва – 1 сантиметр.
- Клейовий склад для піноблоків та цегли повинен бути однаковим за складом протягом усього процесу будівництва.
- Укладання кожного шару слід перевіряти рівнем і стежити за їхньою вертикальністю.
Якщо прийнято рішення будувати будинок із дерева, то в першу чергу варто подбати про заготівлю якісного бруса. Дерево має бути цілісним, добре просушеним, не мати сколів, тріщин та інших механічних пошкоджень. Особливу увагу слід звернути на відсутність синяви. Дуже важливо правильно укласти перший вінець. На кутах бруси кріпляться шляхом врізання і фіксуються довгими цвяхами. Між кожним поруч слід укладати клоччя.
Є кілька варіантів кутового кріплення бруса, які можна подивитися на фото:
Каркасне будівництво маленького будиночкавважається найшвидшим і найдешевшим, особливо якщо його робити з дерева. Для цього необхідно встановити вертикальні кутові та проміжні стійки, які кріпляться до фундаменту. При цьому на основу слід попередньо зробити обв'язку з дерев'яних брусів. Вертикальні стійкимонтуються за допомогою металевого куточка або шляхом врізання. Для зміцнення опор виконується верхня обв'язка із брусів по всьому периметру. В результаті виходить каркас, що складається із прямокутників. Щоб надати будові необхідної жорсткості, протилежні кути з'єднуються діагоналями з дощок. Потім порожнечі заповнюються утеплювачем, наприклад, пінопластом або мінватою.
Процес будівництва будинку з сендвіч-панелей можна переглянути на відео:
Будівництво даху
Дахи бувають кількох видів. Плоскі робляться швидко і легко, але вимагають згодом постійного догляду, оскільки сніг і вода постійно затримуватимуться на поверхні, і ризик протікання досить високий.
Найбільш практичними і дешевими для маленького дачного будиночка вважаються односхилі або двосхилі дахи. Процес будівництва нескладний, і зробити її можна самостійно. Для цього необхідно дотримуватися наступної послідовності:
- Установка мауерлату – це основа даху, яка є дерев'яною балкою, встановленою на протилежних стінках.
- Далі йде монтаж кроквяної системи, порядок якого засвистить від вибраного даху. Для створення двосхилий необхідно на мауерлаті закріпити вертикальні крокви з кроком 0,8-1 метр, з'єднавши їх вгорі коньковою балкою.
- Поверх крокв робиться решетування з дощок завтовшки близько 4 сантиметрів.
- На каркас укладається гідроізоляція, наприклад, руберойд.
Матеріал для покрівлі можна вибирати будь-хто. Дешевший варіант – це шифер. Більш дорогий і водночас має привабливий зовнішній вигляд- Це металочерепиця або ондулін.
Схематично пристрій двосхилий даху виглядає як на фото:
У цьому основне будівництво дачі вважатимуться завершеним. Залишається лише вставити вікна та двері, виконати внутрішні перегородки, а також виконати оздоблення фасаду.
2018-04-11
Зараз зовсім не обов'язково ганятися за престижними будинками, будуючи палац, адже здивувати зараз цим важко. Набагато цікавіше створити невеликий, але затишний та атмосферний будиночок, їхати з якого не захочеться. Ретельно попрацювавши над створенням та оформленням дачного будинку, можна спорудити місце для фізичного та морального відпочинку. Збудувавши дачний будинок своїми руками, можна втілити в ньому всі свої мрії та дитячі фантазії щодо створення ідеального місця відпочинку.
Вибір оптимального місця
Якщо зайнятися будівництвом будинку на земельній ділянці, то необхідно дотримуватися загальноприйнятих правил забудови, тому не варто поспішати рити котлован для фундаменту раніше часу. Відповідно до правових актів будинок повинен розташовуватися відповідно до таких вимог розташування:
- не ближче п'яти метрів від вулиці;
- не менше трьох метрів від проїжджої частини;
- відстань до сусідньої будівлі – 3 та більше метрів.
Тепер потрібно приблизно подивитися, що вийде, тому що за цим слід ретельно стежити. Якщо місце будівництва припало на низину, потрібно шукати альтернативний варіант, так як в ямі ставити будинок не можна. Поставивши будинок у низині, можна приректи його на постійні затоплення від талих і дощових вод. В ідеальному випадку потрібно знайти місце на височині, найкраще у північно-західній стороні земельної ділянки. Якщо рельєф місцевості рівний, доведеться споруджувати дренажну систему.
Варіанти успішних проектів
Можна звести невеликий будиночок, але це не означає, що він буде не зручним. Маючи в розпорядженні невелику площу, можна вміти правильно нею розпорядитися таким чином, щоб усі необхідні кімнати були присутні в будівлі. Веранда – один із обов'язкових атрибутів дачного будинку, адже там родина проводитиме всі свої посиденьки.
Найпопулярнішим варіантом дачного будиночка є одноповерхова будова з горищем. Цей варіант давно перевірений часом і має подальшу перспективу розвиток. За допомогою горища можна відмовитись від будівництва додаткових господарських будівель. До будинків такого типу часто пристосовують відкриті тераси, на яких можна чудово провести час влітку, облаштувавши їх як столові на свіжому повітрі.
Побудувавши мансарду можна збільшити корисну площу будиночка, при цьому не потрібно спорудження другого поверху, вистачить того, що дах буде модифікований і трохи піднятий нагору. У такому випадку найкраще спальні розташувати на другому поверсі, а перший залишити під кухню та вітальню.
Також оптимальним варіантомБудиночок в стилі hi-tech. Актуальною залишається і тема з будинками-близнюками. На земельній ділянці ставляться два будиночки, один із яких є зменшеною копією другого. Такі будинки особливо популярні для тих, хто любить відпочивати. великою компанієюадже можна меншу частину віддати під гостей, при цьому, не соромлячи один одного.
Дачний будиночок із бруса
Відмінний варіант для будівництва дачного будиночка, так як це економічно вигідно, крім цього при будівництві такої споруди не потрібні глобальні оздоблювальні роботи. Крім того, він буде екологічно чистим, а отже, всередині нього завжди буде комфортно. Однак, незважаючи на це, є суттєва вада – складність будівництва. Саме тому навряд чи вдасться збудувати його самостійно, доведеться вдатися до допомоги професійних будівельників.
Кам'яний дачний будинок
Дачний будиночок, побудований з каменю – непосильна розкіш. Природно, що це найміцніший і довговічніший варіант, однак він і найдорожчий. Варто він того чи ні вирішувати тільки тому, хто бажає зайнятися будівництвом власного дачного будиночка для відпочинку всією родиною. Як матеріал може використовуватися:
- цегла;
- газо- та пінобетонні блоки;
- черепашник;
- природний камінь.
Самостійно та швидко збудувати такий будинок практично неможливо. Якщо не затягувати будівництво на десятки років, залишивши на ділянці незрозумілу споруду, слід звернутися до фахівців (мулярів), які зроблять роботу за господаря в рази швидше.
Збірна конструкція
Останнім часом ці будиночки перестали бути непривабливими та нудними, адже тепер виробники пропонують оригінальні архітектурні будови на один або два поверхи з покращеним плануванням. Будувати такий будинок – одне задоволення. За фактом це оригінальний і великий конструктор, збирати який легко, а спеціальних навичок і знань не потрібно.
Позитивним моментом стане, що тут уже передбачено системи комунікації, включаючи:
- електропроводку;
- системи вентиляції та кондиціювання;
- водопровід.
Завдяки цьому новачок уникає різних помилок, що були б можливі і зможе звести будинок своїми руками. Також тут є вбудовані:
- кухня;
- ванна кімната;
- кімната для відпочинку
Завдяки тому, що тут є електрика та опалення, використання будиночка можливе навіть узимку. Наповнивши будинок необхідною сантехнікою та меблями, можна сміливо в нього переїжджати і жити в будь-який зручний час або на постійній основі.
Каркасний будинок
Каркасні дачі є малобюджетним варіантом, побудувати який можна самостійно. Технологія будівництва проста, а значить, можна впоратися самому. Хоча, іноді все ж таки доведеться задіяти ще пару вільних рук, але для цього не треба наймати фахівців, достатньо попросити про допомогу 1-2 друзів. Якщо вплутатися в будівництво з головою, то вже через 2-3 тижні будиночок буде повністю готовий.
Будівництво каркасного будинку своїми руками
Фундамент
Якщо він був залитий минулими господарями, то пощастило і залишається лише скоригувати необхідний периметр за стовпчастою технологією. Колишній фундамент потрібно захистити, для цього потрібно навколо нього вирити траншею в глибину на півметра і нанести на стіни фундаменту гідроізоляційний склад, а потім обкласти гідростеклоізолом.
Якщо ж фундамент закладається з нуля, необхідно ділянку для будівництва очистити від родючого ґрунту, перемістивши його на місто, щоб використовувати раціональним чином. Замість землі слід засипати пісок, після чого можна копати рів, заливаючи його. необхідним матеріалом. Застиглий фундамент потрібно гідроізолювати і покрити гідросклоізолом. Для цокольного перекриття у фундаменті робляться продухи для анкерів зі шпильками (9-12 штук). Цоколь потрібно робити із цегли, висота його становить 1 метр.
Після того, як етап з фундаментом буде пройдено, необхідно зайнятися складанням цокольного перекриття, найкраще це робити за схемою «платформа», що виконується з брусів або дерев'яних балок.
Стіни та їх висновок
Стіни збираються на поверхні готової підлоги, модулі потрібно фіксувати до нижньої частини брускової обв'язки. Каркасні стіни досить габаритні, тому краще не встановлювати їх самостійно, а попросити допомоги товаришів, щоб це зробити колективно. Загальний час монтажу всіх стін будиночка – 1 тиждень. Тут головне правильно з'єднати кутові зони з поперечними обв'язками та надійно їх зафіксувати шипами чи скобами. Після того, як стіни були поставлені, необхідно зайнятися зміцненням каркасу за допомогою розкосів та підкосів, що відіграє немалу роль.
Дах
Конструкція даху каркасного будинкуполягає в кроквяній системі та покрівельній частині, до складу другої включають:
- чорнове покриття;
- шари паро- та гідроізоляції;
- декоративне покриття.
Кроквяну систему треба збирати за ретельно розробленим проектом, висота горища – 1,5 метра. Оптимальна форма покрівлі – 4-ох скатна, час встановлення даху – 5-7 днів.
Обшивка стін
Каркас будинку потрібно обшити дюймовою дошкою. Для того, щоб надати конструкції додаткової надійності частину обшивки кріпитись під кутом. Найдорожчий варіант – використання замість дощок цементно-стружкових плит. Обшивочні роботи слід починати з фасаду, продовжувати бічними стінами та завершувати задньою частиною будинку.
Після цього слідують завершальні роботи з екстер'єру дачного будиночка, які включають:
- покрівлю;
- виведення труб та димоходів;
- монтаж конькового аератора;
- облицювання та декор стін;
- фіксація облицювальних панелей.
Якщо поставити собі за мету і стрімко до неї йти, то вже через 3-4 тижні можна буде милуватися своєю готовою роботою у вигляді власного дачного будиночка, збудованого своїми руками. Тепер можна зайнятися внутрішніми роботами і наповненням інтер'єру на свій смак. Тут можна втілити всі свої ідеї та бажання, наповнивши будиночок оригінальними меблями, стильними декоративними штучками та іншими речами, що видадуться необхідними.
Теги: https://www..jpg 662 991 Nuke https://www..pngNuke 2017-11-19 15:58:11 2017-11-19 15:59:46 Дачний будиночок своїми руками